Расчет стоимости коттеджа из
газобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Стена из газосиликата

По огнезащите, звуконепроницаемости, термоизоляции газосиликатный блок значительно превосходит глиняный кирпич.

В отличии от прочих стеновых блоков газосиликатные блоки автоклавной подготовки обладают развитой и однородной по телу блока структурой пор, что предопределяет их замечательные термозащитные параметры, а также паропроницаемость.

При том, что газобетоноблоки преподносятся, как необыкновенно технологичный в употреблении и теплоэффективный конструктивный материал, их применение целесообразно лишь при гарантии закупки обязательно фирменного товара, типа Hebel, Beston, Wehrhahn, Hess, Ytong и строгого следования рекомендациям изготовителя, желательно с привлечением специально обученных монтажников.

В настоящее время на строительном рынке продаются газобетонные блоки автоклавной обработки («Итонг», «Верхан», «Хебель») с точной геометрией (в пределах 1 мм), которые возможно монтировать на специально приготовленный клей.

Подобная кладка характиризуется незначительной теплопередачей, по причине того, что ликвидируются „мостики холода“, создаваемые межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, что важно, затраты по укладке блоков снижаются в среднем на треть.

Монтажный клей для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционного песко-цементного раствора, при пятикратно меньшем потреблении.

Внешняя отделка газобетоноблочных стен не должна закрывать перемещение водяных паров из дома в окружающее пространство. В связи с этим, нежелательно стены из газосиликата покрывать пенопластом, лицевать цементно-песчаной смесью, окрашивать „недышащими“ средствами.

По стандартам теплоизоляции сооружений, для центральной полосы вполне хватает однорядной стены из газобетоноблоков толщиной 400 мм.

При возведении стен из газобетонных блоков необходимо увязать множество лимитирующих факторов и технологических нюансов, в противном случае, взамен экономии по теплоизоляции, можно заполучить весьма холодные, намокающие, а случается и вовсе аварийные стены.

• Согласно техническому описанию, опорные площадки перемычек и площадки под подоконником, а также каждые четыре-пять рядов кладки нужно прокладывать арматурными сетками.
• К укладке начального ряда блоков из газосиликата необходимо подойти особенно серьёзно, сверяя по ватерпасу в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
• Блоки из автоклавированного газобетона можно пилить ручной пилой, штробить, сверлить, строгать, фрезеровать непосредственно на стройке.
• С целью установки арматурных прутьев, по поверхности стены режутся плоскошлифовальной машиной пазы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеем для газобетоноблоков.
• Излишне выпирающий или неровный блок следует подтесать под нужный размер по месту его установки.
• По верху блоков газосиликата, в деревянной опалубочной подготовке, производится армированная ж/бетонная заливка, толщиной 200 мм. По внешней стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм полосой из экструзионного пенопласта.

Сборка наружних стен производится таким способом:

• Первым этапом выкладывается несущая стена из газобетона.
• По наружней поверхности стены, с учётом формирования продуваемого промежутка, устанавливаются деревянные бруски, заранее обработанные антисептиком, или стальные направляющие, толщиной 3-4 см, с шагом пол-метра.
• На заготовленные стойки нашивается облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговый фасад

Полихлорвиниловый профиль под воздействием открытого огня только оплавляется, возгораясь при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при исчезновении источника огня, при этом количество вредных выделений не больше, чем при тлении материалов из древесины.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль устойчив к климатическим, физическим, химическим агрессиям, слабогорюч, не коррозирует.

Следует учитывать, что ПВХ сайдинг будет достаточно долго выполнять свои функции и иметь симпатичный экстерьер, только с оговоркой внимательного исполнения инструкции по монтажу.

Сейчас продавцы ПВХ- сайдинга , например, фирмы: Georgia Pacific, Gentek, Орто, Nordside, АльтаПрофиль, Varitek, FineBer, Mitten, Snowbird, Holzplast, Vytec, Docke, Tecos, выдают широкую цветовую гамму, дающую возможность каждому строению выглядеть непохожим на других.

Из-за того, что ПВХ сайдинг довольно значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то нужно использовать нежёсткое закрепление виниловых пластин.

Основные технологические моменты крепежа ПВХ сайдинга:

• Для того, чтобы не препятствовать тепловым растяжениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ материала, прибивать гвозди и закручивать шурупы в сайдинговый профиль желательно по центру имеющихся монтажных отверстий.
• Крепление сайдинговых панелей производится снизу вверх, при этом, сначала ставится специальная стартовая полоса.
• С целью обеспечения температурных сжатий и растяжений ПВХ сайдинга необходимо предусмотреть разделки, в пределах 10 мм, в точках проведения уличных сетей (кронштейны, кабели, провода, трубы), а также в зонах сочленения пластиковой пластины и фурнитуры: наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.п..
• Панели сайдинга закрепляются таким образом, чтобы легко двигаться по горизонтали, для этого, не нужно до упора вворачивать шурупы в крепёжных пазах.
• При монтаже очередной панели сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижним профилем и, не натягивая, закрепите шурупами.
• С тем, чтобы сделать малозаметными швы, укладку виниловых профилей лучше производить, начиная с тыльной стены строения, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна перекрывать предыдущую в текущем ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, по той же причине, выполняемые сочленения, для близких рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундаментные опорные столбы обязательно устанавливают под углы постройки и в точках пересечения осевых линий. Интервал между соседними столбчатыми опорами делается в пределах до 2500 мм.

На сырых грунтах предпочтительнее делать столбовой фундамент, так как в этом варианте нужно закладывать фундаментное основание ниже точки промораживания, и изготовление цельной фундаментной ленты выходит слишком дорогим. Напротив, воздействие касательных сил, вызываемых морозным смещением земель, на столбы-опоры значительно меньше.

Затруднить вынос опорных колонн фундамента позволит устройство монолитных раструбов - опорных плит в нижней плоскости свай.

Наиболее прогрессивным способом, по уменьшению воздействия зимнего пучения, является устройство теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания слоем из экструзионного полистирола, типа, Полиспен, Техноплекс, Примаплекс, Styrofoam, Styrodur, Пеноплэкс, Teplex, Ursa XPS.

Надо помнить, что дешёвый пенопласт, собранный из отдельных шариков, для утепления грунта по периметру нулевого цикла, не применяется, поскольку крошится в холодное время при превращения в лёд влаги между шариков пенопластового листа.

Другими мероприятиями по ослаблению действия фактора морозного вспучивания служат понижение трения поверхности фундамента об соприкасающийся пласт грунта, а также установка теплозащиты вдоль фундаментного основания.

С целью снижения соприкасания с почвой можно покрыть фундаментных столбы плёнкой с незначительным показателем трения и поменять прилегающий слой почвы на гравийную прослойку.

Основная проблема столбового фундамента заключается в том, что его надлежит, за один сезон, перевязать с армированным бетонным ростверком, в противном случае, в зимный сезон неизбежны деформации разрозненных столбов-опор.

• Для изготовления столбчатых опор фундамента неплохо подходят обычные асбесто-цементные трубы d 250÷400 мм, под которые фундаментным буром насверливают по периметру строения отверстия.
• Поперечный размер труб и шаг чередования определяют исходя из габаритов и веса сооружения и типа грунта.
• В ходе размещения а/ц труб, с помощью лазерного нивелира, выставляют в горизонтальной и вертикальной плоскостях, после чего стабилизируют трубы, трамбуя остающиеся зазоры мелкой щебёнкой.
• Накануне отливки бетоном, во внутрь трубы опускается жёсткий каркас, сваренный из стальных стержней Ø12.
• На переувлажнённых геоподосновах столбовой фундамент требуется закончить единой железобетонной балкой.
• Расстояние между верхом земли и армированной лентой выполняют не менее 0,15-0,5 м, с целью вывода верхней части фундамента из зоны сезонных деформаций грунта.
• При устройстве не очень большого возвышения ростверка - в пределах 0,10÷0,15 м, устроенный зазор реально прикрыть с уличной стороны песко-цементными плитами.
• Когда же выполняется высоко поднятый ростверк, подполье целесообразно облицевать пластмассовой панелью, которая создаёт впечатление кирпичного цоколяи не выносит сезонные деформации земли на монолитную балку фундамента.

Древесно-балочные перекрытия , как правило, востребованы в малоэтажном строительстве, из-за простоты и дешевизны их устройства.

В качестве балки как правило применяют пиломатериалы хвойных пород: ели, сосны, лиственницы, с содержанием влаги не выше 14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5, например, 14х10 см.

При планировании балочной конструкции, необходимо руководствоваться расчётами, выводящми зависимость геометрии балки от веса груза и расстояния между опорами; также можно исходить из примерной нормы, что широкая сторона балки должна быть около 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балочных досок 0,5 и 1,0 м и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг заданного размера, следует использовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Некоторые нюансы укладки древесных балок:

• Концы балочных досок запиливают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (КСД, Текс, Pinotex, Биосепт, Акватекс, Сенеж, Кофадекс, Картоцид, Biofa, Tikkurila, Teknos, Dulux, Holzplast) и обматывают рубероидом, сохраняя торец незакрытым, для предотвращения вероятного загнивания, которое возникает при отсыревании в среде кирпичной кладки.
• Лаги устанавливают в следующей очерёдности: вначале конечные, а затем, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Балки требуется заводить на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Обычно в кирпично-блочных стенах концы лаг находятся нишах кладки, где возникает конденсат, поэтому, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, создают воздушный промежуток для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине проёма помещают также термовкладыш.
• Края балок в бревенчатых срубах запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в готовый выпил последнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Промежуток между печным каналом и брусьями обязан составлять минимум 0,40 м, а от стены лаги отодвигают не ближе, чем 50 мм.

Покрытие последнего этажа утепляют с выполнением парозащитной плёнки снизу утеплителя, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Если вопрос конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий в-основном улаживается за счёт очевидного добавления сечения брусов и их числа, то с акустической изоляцией и с огнезащитой ситуация выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнезащитных параметров брусовых межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, закрепляются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху изготовленной обрешётки расстилается и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Ursa, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые поверхности брусьев.
• Со стороны верхнележащего этажа на лаги монтируют листы фанеры (16...25 мм), далее, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются листы фанеры чернового пола.

Кровельная плитка (она же, мягкая кровля, гонтовая плитка, битумная черепица, гибкая черепица, мягкая черепица, кровля шинглас, гибкая кровля), по сути, есть стекловолоконная основа, залитую СБС-модифицированным, битумом и содержащую наружную атмосферостойкую поверхность из базальтовых гранул.

Гибкая кровля собирается из гонтовых картин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих по определённой стороне рисункообразующие „лепестки“, формирующие при установке, вид черепичных чешуек.

Мягкая черепица очень привлекательно смотрится на домах со сложными кровлями, а разнообразие доступных моделей, красок и фактур удовлетворит любые художественные пожелания.

Шинглас крепится к крепкой и выровненной обрешётке с помощью кровельных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Обычный расход гвоздей считается около 80 грамм на на один м2 кровли.

Необходимо помнить, что мягкую черепицу допустимо употреблять лишь на кровельных поверхностях с углом наклона от 12° к горизонтали.

Примечательная черта гонтовых кровельных покрытий - это то, что у них нет лавинного схода наслоений снега при потеплениях.

Для подложки под гибкую черепицу применяют влагостойкую фанеру или листы OSB, толщиной 1,2…2,1 см, при снежном давлении 1,8 kН/м² и шаге стропильных брусов 60…120 см. С целью нейтрализации воздействия гигростатических и тепловых подвижек, фанерные плиты укладываются не впритык, а с зазорами 3,0÷5,0 мм.

Стандартные операции при настиле кровли из гибкой черепицы:

• Закладка прокладочного ковра, из рулонного битумно-плёночного материала, например, СХ-1,5, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+ в сложных зонах, как: конёк, ендовы, выпуски вентиляционных труб, карнизные свесы, подходы к стенам, обводы мансардных окон, торцы крыши.
• С целью закрытия торцевых участков обрешётки от дождевой воды и декоративной облицовки, на боковые и нижние торцы обрешёточных настилов, поверх битумно-плёночного ковра, прикрепляются, при помощи кровельных гвоздей, металлические карнизные и фронтонные угловые накладки.
• По верху надкарнизных планок, с относом 1-2 см от перегиба, в нижней зоне свесов кровли, кладутся самоклейные карнизные мягкочерепичные полосы.
• Настилку рядовой черепицы необходимо вести от центральной оси ската крыши и в сторону фронтонных линий крыши. Причём любой отдельный мягкочерепичный фрагмент крепится, на 2-3 см повыше оси формообразующих пазов, 4-мя гвоздиками, при скатных уклонах не более 45°, или шестью, для более крутых скатных поверхностей;
• На торцевых частях черепичные пластины обрезаются по краю и подклеиваются полосой до 10÷15 см клеящим составом на резинобитумной основе, например, Ruflex К-36, Фиксер, Битустик;
• Профили конька, размера 0,33x0,25 м, изготавливаются из стандартних карнизных мягкочерепичных полос, путём разрезания их на 3 доли по линиям перфорации. При монтаже они закрепляются 4-мя кровельными гвоздями (по два на каждую сторону крыши), которые в дальнейшем скрываются заходом в 50 мм очередного элемента конька.