Точный расчет стоимости здания из блоков. Для составления развёрнутой сметы, наберите лишь метраж планируемой новостройки.  ▼

Расчет стоимости здания из
блоков с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетоных блоков с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и фундаментом из бетонных опор 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы ондулина;
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Стена из газобетонных блоков с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля

газобетонные блоки

Газосиликатная кладка

В отличии от других бетонных материалов блоки из автоклавированного газосиликата характеризуются значительной и однородной по всему объёму структурой микропор, что объясняет их непревзойдённые теплоизолирующие характеристики, а также способность «дышать».

По термоизоляции, акустической защите, пожарной безопасности блок из автоклавного газосиликата значительно опережает стандартный кирпичный материал.

При том, что газобетоноблоки рекламируются, как очень простой в употреблении и теплосберегающий строительный материал, их употребление целесообразно лишь при условии обязательного соблюдения техусловий изготовителя и приобретения непременно качественного материала: Beston, Hess, Ytong, Hebel, Wehrhahn, лучше с участием специалистов.

Сейчас на рынке продаются качественные газобетонные блоки автоклавного затвердения («Хебель», «Верхан», «Итонг») с отличной геометрией (±1 мм), которые возможно укладывать на специально приготовленный клеевидный раствор.

Такая кладка характиризуется минимальными потерями тепла, так как отсутствуют „зоны холода“, создаваемые межкирпичными зазорами из песко-цементного заполнителя, и, что важно, издержки по монтажу газобетонных блоков снижаются примерно на треть.

Монтажный клей для газобетонного блока стоит приблизительно в два раза дороже классического цементно-песчаного вяжущего, при 5-6 раз меньшем расходе.

Фасадная облицовка стен из газосиликатных блоков не должна закрывать выход паров воды из помещений в атмосферу. Поэтому, запрещается стены из газосиликата красить плёнкообразующими составами, покрывать песко-цементной штукатуркой, отделывать пенопластовыми плитами.

Согласно нормам теплозащиты домов, для средней климатической зоны страны вполне хватает стены из согласно нормам теплозащиты домов газосиликата сечением 400 мм.

При возведении газобетоноблочных стен важно учесть массу технологических моментов и лимитирующих факторов, иначе, взамен уменьшения расходов по утеплению, реально заполучить сырые, весьма холодные, а случается и просто аварийные конструкции.

  • Чуть выступающий или некондиционный газосиликатный блок можно подточить шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
  • С целью закладки арматурных стержней, по верху стены вырезаются болгаркой пазы глубиной и шириной 3*3 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликата.
  • По монтажной инструкции, зоны под подоконником и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков нужно армировать стеклопластиковыми сетками.
  • Блоки из автоклавного газосиликата вполне реально фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, сверлить, штробить прямо на стройке.
  • К выведению первого ряда блоков из газосиликата необходимо отнестись достаточно тщательно, уточняя по ватерпасу в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
  • По верху блоков газобетона, в деревянной опалубке, устраивается армированный бетонный пояс, слоем до 20 см. По внешней стороне растворный пояс утепляется 5-см полосой из экструдированного пенопласта.

Сборка стеновой конструкции выполняется таким способом:

  • Сначала из газобетонных блоков выполняется несущая кладка.
  • По уличной поверхности стены, с целью формирования вентилируемого промежутка, устанавливаются оцинкованные профили либо сосновые планки, предварительно антисептированные, толщиной 3…4 см, с интервалом 40…50 см.
  • На заготовленные направляющие собирается облицовочный слой из сайдинговых панелей.
сайдинговая облицовка

Фасад из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинг в присутствии открытого пламени только постепенно плавится, воспламеняясь при температурах свыше 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), быстро затухая при удалении очага пламени, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при сгорании дерева.

Сайдинг ПВХ обладает самозатуханием вне источника пламени, коррозиционностоек, стоек к физическим, билогическим, атмосферным воздействиям.

Продавцы пластикового сайдингового профиля , например, фирмы: Tecos, Varitek, Nordside, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Gentek, Snowbird, FineBer, Docke, Mitten, Vytec, Holzplast, Орто, предлагают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому дому оставаться по-настоящему самобытным.

Нужно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может функционировать много лет и иметь привлекательный экстерьер, только при условии пунктуального соблюдения монтажных правил.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг довольно сильно меняется в размерах при различных температурных режимах, то следует предусмотреть нежёсткое фиксирование ПВХ- пластин.

Некоторые монтажные правила крепежа полихлорвинилового профиля:

  • Вбивать гвоздики или ввинчивать шурупы в полихлорвиниловый профиль следует в центр готовых монтажных отверстий, чтобы не мешать тепловым растяжениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ материала.
  • Крепление пластиковых профилей делается „от земли“, при этом, сначала прикрепляется скрытый стартовый профиль.
  • Профили сайдинга подвешиваются так, чтобы легко перемещаться вправо-влево, по этой причине, не следует сильно затягивать шурупы в крепёжных канавках.
  • При креплении последующей сайдинговой панели, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижним профилем и, без усилия, зафиксируйте саморезами.
  • Раскладку сайдинга лучше вести, начиная с задней стены строения, передвигаясь к лицевой части, при этом каждая последующая сайдинговая панель должна заходить на предшествующую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, - этот подход даёт возможность спрятать стыки, для этого же, выполняемые сочленения, для близких рядов, надо смещать, относительно друг друга.
  • С целью обеспечения тепловых расширений либо сжатий полимерного сайдинга нужно сохранять разделки, до сантиметра, в точках прохождения внешних сетей (кабели, трубы, провода, кронштейны), а также в зонах стыковки сайдинговой полосы и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.).

Столбчато-монолитный фундамент

столбчато-монолитный фундамент

Столбчатые опоры фундамента обязательно устанавливают в отметках пересечения разметочных линий и под углы дома. Опорные столбы устанавливают с интервалом 150-250 см.

На сырых грунтах выгоднее строить фундамент на основе отдельностоящих столбчатых опор, поскольку в таком случае нужно помещать фундаментное основание ниже уровня промерзания, и закладывание монолитного фундаментного кольца выходит черезчур затратным. При этом воздействие касательных напряжений, производимых сезонным вспучиванием почв, на столбы-опоры значительно ниже.

Предотвратить вынимание опорных столбов фундамента позволит формирование железобетонных уступов - опорных площадок в нижней зоне свай.

С целью ослабления сцепки с землей можно обернуть опоры фундамента негниющим материалом с небольшим значением трения и поменять прилегающий слой почвы на щебёнку.

Особенно эффективным мероприятием, ослабляющим влияние морозного пучения, является крепление теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания плитами из плотного пенополистирола, марок, Полиспен, Техноплекс, Пеноплэкс, Примаплекс, Ursa XPS, Styrofoam, Styrodur, Teplex.

Надо учитывать, что простой полистирол, который производится из отдельных шариков, для утепления почвы около фундамента, не применяется, т.к. подвержен раскрошению в зимнее время при замерзании влаги внутри пенопластного утеплителя.

Альтернативными способами преодоления воздействия фактора зимнего пучения являются уменьшение трения опорных столбов фундамента об окружающий пласт грунта, и кроме того, установка теплоизолирующего слоя по периметру фундамента.

Отрицательная особенность столбового фундамента заключается в том, что его нужно, на одном этапе застройки, перевязать с армированной бетонной стяжкой, в противном случае, в зимний период неизбежны подвижки разрозненных столбов-опор.

  • В качестве заготовки для выполнения фундаментных столбчатых опор хорошо подходят обычные асбоцементные трубы диаметром 250÷400 мм, под которые земляным буром делают в грунте отверстия.
  • Поперечный размер асботруб и шаг размещения выбирают на основе категории постройки и характеристик почвы.
  • В ходе монтажа асбоцементных труб, посредством оптического уровня, проверяют вертикальность и соосность, а затем укрепляют трубы, заполняя пустые щели мелкой щебёнкой.
  • Накануне бетонирования, в трубы вставляется армирующий каркас, выполненный из стальных прутков Ø10÷12 мм.
  • На пучинистых участках столбовой фундамент надо перевязать армированной бетонной стяжкой.
  • Фундаментные опорные столбы, на которые устанавливают балки перекрытия, поднимаются над уровнем планировки участка на 0,15÷0,5 м, для вывода цокольной части фундамента из слоя сезонных колебаний грунта.
  • В варианте не очень большого возвышения балочной части - до 10…15 см, устроенный проём возможно прикрыть с фасадной стороны тротуарной плиткой.
  • Когда же делается приподнятый цоколь, подполье следует заделать декоративным сайдингом, который даёт эффект кирпичного цоколя, а главное не переносит сезонные подвижки земли на бетонный пояс фундамента.

Перекрытие из деревянных брусьев

балочно-деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия обычно используют брусы хвойных сортов (лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 14 процентов. Известно, что наиболее прочная лага - брус с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном домостроении , главным образом, востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду простоты и доступности их устройства.

При заготовке материала для перекрытия, следует пользоваться специальными диаграммами, учитывающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; или можно отталкиваться от упрощённого расчёта, что высота бруса должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках чередования лаг 500 и 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

Для подходящей замены балок требуемого размера, следует использовать скреплённые винтами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Некоторые правила изготовления балочного перекрытия:

  • Балочные брусины укладывают в таком порядке: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • В кирпичных стенах концы брусьев располагаются проёмах кладки, в которых образуется конденсат, поэтому, между торцами балок и стенкой, делают пространство для циркуляции воздуха, а при значительной длине ниши устраивают ещё слой теплоизоляции.
  • в постройках из брёвен края балочных брусьев стёсывают в форме конуса, а после вставляют в готовый проём верхнего бревна на полную толщину стенового бревна.
  • Торцевые части балочных досок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим раствором (Кофадекс, Biofa, Teknos, Pinotex, Текс, Tikkurila, Holzplast, Dulux, Акватекс, Картоцид, Сенеж, КСД, Биосепт) и обворачивают рубероидом, сохраняя торец открытым, во избежание загнивания, которое может произойти при отсыревании в нише кирпича.
  • Промежуток между дымоходом и балками обязан насчитывать не менее 0,40 м, а от кладки балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу утеплителя.

Но, если вопрос несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий на практике решается способом очевидного наращения высоты брусов и их численности, то с противодействием пожару и с акустической изоляцией дело выглядит не столь просто.

Возможная схема повышения противошумных и противопожарных свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

  • На нижнюю поверхность балок, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 300-400 мм, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Сверху изготовленной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно устанавливаются базальтоволоконные плиты, например: Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Изорок, Rockwool, толщиной 5 см, с напуском на вертикальные стороны балок перекрытия.
  • В помещениях верхнележащего этажа на брусья прикручивют саморезами листы фанеры (1,6...2,5 см), после чего, жёсткий базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются плиты фанеры подготовки пола.

Кровля из битумизированных гофролистов

битумношиферная крышаБитумный шифер (или иначе, ондулиновый шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, еврошифер, ондулин), по сути, есть волнистые картонно-целлюлозные листы, закреплённые под давлением дистиллированным битумным составом и колорированные винил-акриловым атмосферостойким красителем. битумный шифер изготавливается под разнообразными брендами (Ондура, Коррубит, Нулайн, Битувель, Аквалайн, Ондулин, Гуттанит). Обычные параметры гофролистов: 2000х950, высота волны 36 мм.

Главные качества ондулиновой крыши - это удобство монтажа и доступная стоимость. Среди существенных минусов, справедливо заметить определённую возгораемость целлюлозо-битумного материала, а также достаточно быстрое потускнение окраски, по сравнению с металлочерепичной крышей.

Кровельное покрытие монтируется на жёсткую конструкцию, сложенную из брусковой обрешетки и стропил.

При строительстве индивидуальных построек, традиционно выполняется схема из двух-трёх пролётов с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными элементами.

Расстояние между стропильными фермами обыкновенно выбирается в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм; опорные торцы стропильных балок кладутся на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм.

Типовые рекомендации по устройству еврошиферной кровли:

  • Горизонтальный напуск гофролистов мягкого шифера и шаг установки обрешёточного настила задаются углом кровли: если наклон больше 15÷18 градусов, то промежуток между брусками обрешёточной подготовки предусматривается 300…350 мм, а напуск - 170 мм.
  • Установку гофрированных полотен битумного шифера лучше начинать с нижнего угла боковины ската, противолежащей подветренной стороне, с целью избежания их приподнимания при ветровых нагрузках.
  • Чтобы не было в зонах пересечений четырёх смежных полотен лишнего утолщения, вызывающего образование неплотностей, следующий ряд раскладывается от середины первого гофролиста нижележащего ряда.
  • Листы ондулина крепятся по нижней стороне в каждую волну, по 2-м серединным обрешётным брускам - через волну, а верхняя сторона удерживается нахлёстом очередного ряда либо коньком. Для установки каждого листа достаточно около двадцати кровельных гвоздей (длина -73,5,Ø3,0 мм) либо саморезов (размер 65,0х5,5 мм) с эластичными шайбами.
  • Для одного ряда, нахлёст полотен нужно устраивать в 1 волну, однако при уклоне кровельного ската до 10÷11 град. - в две волны.
  • Крепёж коньковых элементов проводят в направлении настила полотен битумного шифера, с напуском в 0,2 м, с вворачиванием саморезных винтов в каждый подъём гофры нижнего гофрированного листа.
  • Для защиты и декорирования боковых граней кровли используют чипцы, закрепление которых ведут с нижнего угла, с нахлёстом 0,2 м.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.