Информативный расчет стоимости здания из газобетона. Для составления готового перечня стройматериалов, нужно всего лишь ввести размеры предполагаемой постройки.  ▼

Расчет стоимости здания из
газобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из газобетоных блоков с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и фундаментом из бетонных опор 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы профнастила;
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Газосиликатная стена с отделкой из сайдинговых панелей

газосиликатные блоки

Газобетонная стена

При том, что газобетоноблоки рекламируются, как очень удобный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их применение целесообразно только при гарантии приобретения исключительно качественного товара (например, класса Wehrhahn, Ytong, Hebel, Beston, Hess) и строгого исполнения инструкций производителя, лучше с участием специалистов.

По пожарной безопасности, акустической защите, термоизоляции автоклавный газосиликат многократно опережает керамический кирпич.

По сравнению с иными кладочными блоками блоки из автоклавированного газосиликата обладают повышенной и равномерной по всему блоку структурой пор, что определяет их паропроницаемость, а также замечательные теплоизоляционные характеристики.

Фасадная отделка стен из газосиликатных блоков не должна задерживать перемещение паров воды из помещений на улицу. В связи с этим, не рекомендуется стены из газосиликатных блоков окрашивать „недышащими“ составами, покрывать цементно-песчаным раствором, покрывать пенополистирольными плитами.

По нормам теплоизоляции сооружений, для центрального региона вполне хватает стены из газобетоноблоков сечением 40 см.

Сейчас отдельные заводы выпускают газобетоноблоки автоклавной обработки («Хебель», «Верхан», «Итонг») с незначительными отклонениями размеров (±1 мм), которые возможно устанавливать на специальный клеевидный раствор.

Сложенная по такой технологии кладка характиризуется минимальной теплопроводностью, потому, что ликвидируются „мостики холода“, формируемые межкирпичными швами из песко-цементного вяжущего, и, что важно, затраты по монтажу газосиликатных блоков снижаются ориентировочно на 30 процентов.

Склеивающий раствор для газобетонного блока реализуется по цене в 2 раза большей стоимости классической цементной смеси, при почти пятикратно меньшем потреблении.

При возведении газобетонных стен необходимо увязать массу технологических нюансов и запретов, в противном случае, взамен экономии на материалы, реально заполучить сырые, довольно холодные, или опасные стены.

  • Для закладки арматурных прутьев, по верху стены нарезаются болгаркой щели в толщину и в глубину 30х30 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для газобетона.
  • Чуть выпирающий или некондиционный газобетонный блок следует подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
  • Блоки из автоклавированного газосиликата можно сверлить, строгать, пилить пилой по дереву, штробить, фрезеровать прямо на стройке.
  • Согласно технологии, следует армировать штукатурными сетками каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также зоны под окнами и опорные зоны перемычек.
  • К установке начального ряда газосиликатных блоков следует подойти максимально тщательно, уточняя по ватерпасу в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
  • Сверху газобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой 200 мм. По уличной поверхности растворная стяжка теплоизолируется 5-см полосой из экструдированного пенопласта.

Сборка стен производится примерным образом:

  • Сначала из газосиликата ставится капитальная стена.
  • С учётом обеспечения вентиляционного слоя, по внешней стороне стены устанавливаются металлические профили либо деревянные планки, предварительно антисептированные, толщиной 30÷40 мм, с интервалом 1/2 метра.
  • На заготовленные направляющие крепится облицовка из сайдинговых панелей.
сайдинговый профиль

Фасад из пластикового сайдинга

Стоит учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может очень долго эксплуатироваться и сохранять симпатичный экстерьер, лишь при условии внимательного выполнения монтажной инструкции.

Из-за того, что виниловый сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то важно предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, начиная гореть при температурах не менее 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро потухая при удалении источника нагрева, причём объём канцерогенных выбросов не больше, чем при горении деревянных конструкций.

Виниловый сайдинговый профиль не распостраняет огонь, не подвержен коррозии, стоек к химическим, климатическим, физическим воздействиям.

Сегодня изготовители пластикового сайдингового профиля (Docke, Snowbird, Tecos, АльтаПрофиль, Nordside, FineBer, Орто, Holzplast, Gentek, Mitten, Vytec, Varitek, Georgia Pacific) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому строению быть действительно непохожим на других.

Некоторые аспекты применения пластикового профиля:

  • Важно предусмотреть разделки, в пределах 10 мм, в местах подвода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, кабели, провода), а также в зонах сопряжения пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), для компенсирования тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля.
  • С целью спрятать стыки, навеску пластиковых профилей рекомендуется начинать с тыльной части дома, двигаясь к лицевой части, при этом каждая следующая сайдинговая полоса должна заходить на ранее прикреплённую в текущем ряду, примерно на 20-30 миллиметров, для этого же, формируемые сочленения, для соседних рядов, следует сдвигать, относительно друг друга.
  • При креплении следующей сайдинговой полосы, защёлкните её в замок с нижним профилем и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
  • Чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию винилового профиля, вкручивать саморезы или забивать гвозди в сайдинговую панель следует в центральную точку готовых крепёжных просечек.
  • Крепление пластиковых панелей производится „от земли“, причём, первым делом закрепляется скрытый начальный профиль.
  • Не нужно сильно затягивать саморезы в крепёжных пазах, так как панели сайдинга установливаются так, чтобы без усилий сдвигаться из стороны в сторону.

Столбчатый фундамент

фундамент из монолитных бетонных опор

Фундаментные столбы-опоры обязательно устанавливают в местах пересечения стен и на углах дома. Интервал между отдельными столбами-опорами устанавливается - до 2.5 метров.

На пучинистых площадках экономически оправданно строить столбчатый фундамент, поскольку в этом варианте необходимо размещать фундаментное основание ниже точки промерзания, и закладывание непрерывного фундаментного кольца выходит слишком дорогим. Зато воздействие боковых сил, рождаемых сезонным вспучиванием грунтов, на столбы-опоры существенно меньше.

Затруднить выпирание фундаментных столбов-опор поможет выполнение железобетонных уширений - якорей внизу столбиков.

Для уменьшения бокового контакта с землей нужно покрыть опоры фундамента плёнкой с малым показателем трения и заменить прилегающий участок почвы на щебень.

Альтернативными мерами по преодолению воздействия сил морозного вспучивания служат уменьшение трения поверхности фундамента об близлежащий пласт грунта, и кроме этого, утепление вблизи фундамента.

Самым современным способом, по уменьшению влияния зимнего пучения, является крепление теплозащиты под отмостку и надземной части фундаментного основания плитами из экструзионного пенопласта (например: Пеноплэкс, Teplex, Styrofoam, Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс, Полиспен, Styrodur).

Стоит знать, что обычный пенопластный утеплитель, состоящий из отдельных крупиц, как способ тепловой защиты земли вокруг основания, не используется, так как склонен к раскрошению в морозы при замерзании водяных капель между шариков пенопластного утеплителя.

Основная проблема столбчатого фундамента заключается в том, что его нужно, за один строительный цикл, обвязать армированным бетонным поясом, иначе, в зимний период вероятны подвижки разрозненных столбчатых опор.

  • Для сооружения опор фундамента обычно используют обычные асбоцементные трубы Ø 25,30,40 см, под которые буровым инструментом сверлят в земле шахты.
  • Сечение асботруб и шаг чередования определяют по данным габаритов и веса дома и стуктуры грунта.
  • В ходе монтажа абестовых труб, с помощью оптического уровнемера, уточняют соосность и отсутствие уклонов, а затем стабилизируют их, засыпая свободные зазоры крупнозернистым песком.
  • Накануне бетонирования, во внутрь отверстия устанавливается связующий каркас, собранный из стальных прутков d10-d14.
  • На сырых землях столбовой фундамент необходимо перевязать жесткой монолитной балкой.
  • Зазор между поверхностью земли и армированной стяжкой выполняется не менее 150-500 мм, с целью вывода надземной части фундамента из области зимнего пучения подосновы.
  • При наличии небольшого возвышения ростверка - не более 100…150 мм, выполненный просвет возможно прикрыть с фасадной стороны песко-цементными плитами.
  • В том случае, когда заливается приподнятый цоколь, межстолбовой просвет целесообразно облицевать пластмассовой панелью, которая производит впечатление кирпичного цоколя, а главное не выносит зимние подвижки грунта на железобетонную балку фундамента.

Балочно-деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

В дачном строительстве особенно распространены древесно-балочные перекрытия, из-за невысокой цены и простоты их устройства.

Под лаги обычно употребляют древесину хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти (например, 14х10 см).

При проектировании балочной конструкции, нужно руководствоваться специальными диаграммами, определяющими зависимость габаритов балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта; иначе допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина лаги должна насчитывать не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при интервале чередования лаг 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг заданного размера, следует задействовать сболченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Характерные особенности монтажа древесно-брусовых балок:

  • в срубах из брёвен концы балочных брусьев запиливают в форме конуса, а затем вставляют в заготовленный проём верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Традиционно в кирпично-блочных домах края лаг располагаются проёмах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между срезами концов брусьев и кладкой, оставляют воздушный промежуток для вентилирования, а при позволяющей глубине гнезда устанавливают дополнительно войлочную прослойку.
  • Для предотвращения вероятного плесневения, которое возникает при увлажнении в среде кирпичной кладки, концы балочных досок обрезают с наклоном около 60°, пропитывают антисептирующим средством (Dulux, Картоцид, Биосепт, Сенеж, Текс, Pinotex, КСД, Акватекс, Holzplast, Tikkurila, Teknos, Кофадекс, Biofa) и обматывают рубероидом, оставляя торец открытым.
  • От стены лаги отодвигают самое малое на 5 сантиметров, а зазор между дымовым каналом и брусьями должен составлять не менее 0,40 м.
  • Монтаж балок производится в такой очерёдности: вначале первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, все оставшиеся. Лаги нужно опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, надподвальное перекрытие утепляют с монтажом парозащитной плёнки над утеплителем, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Однако, если задача несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, снимается за счёт обыкновенного приращения высоты балок и их числа, то с противошумной изоляцией и с противодействием пожару всё выглядит не столь просто.

Возможная схема улучшения огнезащитных и звукоизоляционных свойств деревянных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

  • К низу несущих лаг, под углом 90 град., на амортизирующих фиксаторах, через 30-40 см, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки настилается и прихватывается степлером к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, например: Isover, Ursa, Knauf, Изомин, Rockwool, Изорок, слоем 50 мм, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
  • В помещениях следующего уровеня на лаги монтируют плиты фанеры (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный слой (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из профилированного настила

крыша из профилированного металлопроката

Кровельное покрытие настилается на несущую конструкцию, сделанную из обрешёточного слоя и стропильных элементов.

В случае индивидуальных строений, традиционно проектируется двух либо трёх-пролётная схема с внутренними опорами и наклонными стропильными брусами.

Нижние срезы стропил закрепляются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм; интервал между стропильными брусами обыкновенно выбирается в диапазоне 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Главные выгоды профилированной крыши, в сравнении с металлической черепицей, заключаются в простоте монтирования и минимуме затрат.

Профнастил - это листы штампованной стали с полимерным колорированным покрытием, трапецивидной формы, которые маркируют абревиатурой, обычно: Н44, МП-35, Н57, Н60, НС44, B-45, НС35, НС18, С-21, где числа означают размер сечения профиля.

Для настилки крыши используется профилированный настил с размахом гофры от 18 мм, для создания достаточной прочности и экономичного расходывания обрешёточного материала. Рекомендуемый уклон крыши должен быть более 1:7.

Типовая инструкция монтажа полотен профилированной стали:

  • Крыша с применением полотен профилированного металла, как и любая иная кровельная система из стали, при планировании утеплённого мансардного пространства, предопределяет использование подкровельного гидроизоляционного слоя (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан), который препятствует попаданию конденсатной воды на подкровельный теплоизоляционный слой.
  • Гидрозащитный материал укладывают горизонтальными полосами, от низа до верху, с провисанием между стропилами около 20 мм и междуярусным перекрывом 10…15 см, с последующей заклейкой соединительного шва скотчем.
  • Для убирания лишних междурядных стыков, длину профнастильного листа делают равной высоте ската кровли, с запасом 20…30 сантиметров, с учётом нижнего свеса.
  • Расстояние между обрешётинами обуславливается сечением профилированного листа и наклоном крыши: когда последний более 15 °, а марка профиля НС-8…НС-25, то расстояние между досками обрешёточной подготовки выбирается 0,40 м, а для номенклатуры С-35…С-44 - составит 700…1000 мм.
  • Крепление полотен профнастила рекомендуется проводить с нижнего края торцевой части кровли, противолежащей подветренной стороне, с целью предотвращения поднятия их при порывах ветра.
  • Гофролисты закрепляются к обрешёточному настилу оцинкованными саморежущими шурупами, длиной 28-40,Ø4,8 мм, с неопреновыми шайбами, через нижнюю часть волны, а конёк, в противоположность этому, в приподнятую зону волны. Вдоль карнизной линии фиксация делается на всех нижних зонах профиля, а норма использования саморезных винтов принимается до 8 штук на 1 м2 профнастила.
  • Вертикальный нахлёст профнастильных листов требуется рассчитывать в 1 гофру, однако при наклоне кровли до 11÷12 град. - в 2 гофро-волны.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.