Планируем и строим из бруса. Изучаем новинку - онлайн расчёт. Уточните лишь длину и ширину предполагаемой новостройки.  ▼

Строим сами из
бруса с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из деревянно-брусового материала с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Брусовая стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем

брусово-деревянный дом

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянного жилища автоматически регулировать влажностный режим, в интервале 45…55%, абсорбировать токсические соединения, а также умиротворяюще воздействовать на психическое состояние жильцов.

Очевидная притягательность деревянно-брусового строительства у наших людей обусловлена благотворной биологической атмосферой, историческими корнями и экономичностью жилой постройки из натурального дерева.

В продаже можно встретить брус сечений 150х100, 200х150, 180х180, 140х140, 150х150, 100х100, 120х120, среди которых самым покупаемым является размер 150х150, благодаря тому, что он обеспечивает разумный баланс термоизоляционных характеристик и лёгкости монтажа, задаваемой числом законопачиваемых швов, а также невысокой цены.

Нужно упомянуть, что с недавних пор заметно возрастает число реализаций профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который отличается, по сравнению с цельным массивом, увеличинными (благодаря клеевым стыкам) теплоизоляционными и конструктивными свойствами, а также на порядок сниженной усаживаемостью. Очевидный недостаток, сдерживающий повсеместное распостранение упомянутого материала, - это его приличная стоимость, которая, однако, с избытком окупается его существенным сроком эксплуатации.

Традиционная схема монтажа дома из бруса:

  • Сначала, на фундамент, накрытый водонепроницаемым материалом, по контурам стен, кладут обвязочный венец, который скрепляется «в лапу» на углах и в местах присоединения внутренних перегородок.
  • Чтобы в процессе усадки деревянного дома дверные и оконные блоки не потеряли форму, световые и дверные ниши обкладывают по торцам венцов „обсадой“ - стойками-профилями. Для этой цели на торцах брусьев запиливается фигурный „зуб“, на который надевают, за счёт обратной проточки, названные деревянные профили. Сверху окон и дверей устраивают технологические щели, затыкаемые стекловатным или пеньковым полотном.
  • Нагели - круглые дубовые или берёзовые стержни сечением 3,0-4,0 см применяют для того, чтобы перевязать брёвна ближайших рядов, для чего их вкладывают неплотно в проделанные сквозь 3 венца брусьев каналы, через каждые 0,3÷0,4 м. зачастую, нагельное крепление заменяют большими гвоздями - 250÷300 мм, с непременным сверлением в верхнем бревне канала, глубиной 30…40 мм, куда добивают гвоздевую шляпку, с целью компенсирования вертикального сжатия деревянного материала при потере влажности.
  • В ходе установки сруба, брусья прослаиваются межвенцовым утеплителем (пенькой, войлоком, паклей, льноджутом, джутом, льноватином), который спустя год (или, когда влагонасыщение дерева дойдёт до 12-15%) потребуется повторно проконопатить, чтобы уменьшить потери тепла сквозь зазоры между брёвнами.
  • При выборе отделочных материалов нужно предусмотреть сезонные деформации деревяннх конструкций и, при монтаже непластичных отделочных панелей (например, гипсокартона), отказываться от непосредственных связей с бревенчатой стеной, за счёт устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.
сайдинговые панели

Сайдинговый фасад

В случае, когда планируется всесезонное проживание, брусовый сруб рекомендуется дополнительно теплоизолировать. Обычно, извне, в вертикальном положении, монтируются деревянные стойки, габаритом 100х50 мм, с шагом 400÷600 мм, между которыми устанавливают минвату, например, типа: Rockwool, П-175, Ursa, П-125, Knauf, Isover, ППЖ-200, Изомин, Изорок, после этого настилается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, на которые прикрепляются облицовочный материал: окрашенная вагонка, плиты ЦСП или виниловый сайдинг.

Поскольку виниловый сайдинг весьма значительно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то нужно предусмотреть неплотное крепление ПВХ- панелей.

ПВХ сайдинговый профиль не коррозирует, практически не горюч, стабилен к физическим, билогическим, климатическим факторам.

Полихлорвиниловый профиль в присутствии открытого огня лишь оплавляется, загораясь при температурах свыше 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас самозатухая при удалении очага огня, при этом объём опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при тлении материалов из древесины.

Сегодня производители винилового сайдингового профиля , например, фирмы: АльтаПрофиль, Mitten, Tecos, Snowbird, Holzplast, Georgia Pacific, Gentek, FineBer, Docke, Vytec, Varitek, Орто, Nordside, предлагают разнообразную цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою непохожесть.

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет иметь симпатичный внешний вид и выполнять свои функции много времени, лишь с оговоркой пунктуального исполнения инструкции по монтажу.

Основные технологические аспекты закрепления полихлорвинилового профиля:

  • При монтаже последующей сайдинговой панели, пристыкуйте её за замковый выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, закрепите саморезами;
  • Не следует сильно вворачивать шурупы в фиксирующих прорезях, так как пластины сайдинга закрепляются таким образом, чтобы легко двигаться по горизонтали.
  • Навеску сайдинговых панелей правильнее производить, начиная с боковой стены дома, перемещаясь к лицевой стенке, при этом каждая очередная полоса сайдинга должна перекрывать предыдущую в текущем ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - этот способ даёт возможность сделать незаметными швы, по той же причине, выполняемые сочленения, для соседних рядовых уровней, следует сдвигать по горизонтали.
  • Монтаж виниловых профилей производится снизу вверх, причём, сначала прикрепляется скрытый начальный профиль.
  • Для компенсирования термических сжатий либо растяжений поливинилхлоридного сайдинга необходимо предусмотреть щели, до 10 мм, в местах прохождения уличных сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы), а также в местах соединения пластиковой полосы и фурнитуры: наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.п..
  • С тем, чтобы не помешать термическим стяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать волнообразное выгибание ПВХ профиля, забивать гвозди или вворачивать саморезные винты в ПВХ сайдинг правильнее в центральную точку имеющихся крепёжных просечек.

Фундамент из бетонных блоков

блочно-сборный  фундамент

При выполнении фундамента на сухих непучинистых грунтах, блоки ФБС допустимо монтировать непосредственно на выровненное шебнем дно котлована.

Использование определённого размера ФБС-блока основывается на сечении капитальных конструкций здания. Толщина блоков м.б. тоньше наружних кладки стен здания потому, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью. Для постройки частного коттеджа достаточно толшины блока 30 или 40 см.

Железобетонные блоки различаются по категориям: ФБП — блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Производителями блоки ФБС делаются высотой до 65 см, длина варьируется в интевале 900-2400 мм (ФБС-9 ... ФБС-24), поперечный размер фиксируется 30,40,50,60 см.

С целью расширения площади основания фундамента, с тем, чтобы снизить возможные деформации нижележащего слоя, бетонные блоки нужно монтировать на заранее смонтированные фундаментные опоры.

Для почв с невысоким дебетом грунтовых вод допускается ставить блоки ФБС без армирования каждого ряда, при условии, что над и под ними выполняется бетонный пояс слоем около 200 мм .

Бетонные блоки считаются известным строительным компонентом, который позволяет за малое время возвести „нулевой“ цикл дома.

Практика покупки бетонных блоков, для строительства фундамента, часто мотивируется короткими сроками или преимуществом круглогодичного ведения работ.

В ситуациях, когда не понятна структура грунта, рекомендуется для гарантии, взамен блоков ФЛ, приготовить единую ж/б полосу.

На сегодняшний день, фундамент из раздельных ж/б блоков, по гамме главных параметров, в ряду которых: сопротивляемость боковым воздействиям и себестоимость, отдаёт первенство своему аналогу - цельнобетонному основанию.

  • Укладку подушек ФЛ ведут от внешнего угла дома, причём сначала блоки ФЛ ставятся под внешние стены, а уже затем для внутридомовых.
  • На подушку (10-15 см) из крупного песка или разложенные фундаментные опоры с перевязкой размещаются строительные блоки, скрепляемые строительной смесью.
  • Кладку строительных блоков производят относительно углов, по расходящимся под 90° стенам, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Рядовые ж/б блоки направляют автокраном на свежий слой из пескоцементного раствора.
  • Монтаж нужно начинать с установки крайних блоков на перекрестии осевых линий и дома. К укладке стеновых блоков приступают лишь после выверки ориентации маячковых блоков в плане и по высоте.
  • Ориентацию в плоскости проверяют замером длины фрагментов нулевого цикла и расстояний между противоположными углами, а вертикальное положение - по ватерпасу или теодолиту.
  • Отверстия для проведения в нулевой уровень централизованных сетей выполняют, делая зазор между блоками, с закладкой в дальнейшем кирпичом или раствором.

Перекрытие из древесных лаг

балочно-деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия издревле используют брусы хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.

В дачном строительстве , главным образом, популярны перекрытия из деревянных балок, ввиду экономичности и удобства их изготовления.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, нужно руководствоваться диаграммами, определяющими зависимость габаритов балки от длины пролёта между несущими конструкциями и нагрузки; или можно отталкиваться от упрощённого правила, что высота лаги должна составлять примерно 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования балок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены лаг требуемого сечения, можно задействовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые особенности монтажа древесно-брусовых балок:

  • Как правило, в кирпично-блочных зданиях концы балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями балок и кирпичом, делают продух для вентилирования, а при позволяющей длине гнезда устраивают также термоизолирующую прослойку.
  • Укладка балок производится в следующем порядке: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с регулировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • Торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол 60-70°, обрабатывают антисептиком (например: Holzplast, КСД, Pinotex, Сенеж, Tikkurila, Dulux, Текс, Кофадекс, Картоцид, Teknos, Акватекс, Биосепт, Biofa) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, во избежание вероятного плесневения, которое может возникнуть от увлажнения в нише каменной стены.
  • в постройках из брёвен торцевые части лаг стёсывают на манер конуса, а потом вставляют в выполненный выпил последнего венца на полную толщину стенового бревна.
  • Отступ между дымоходом и брусьями должен быть не менее 0,40 м, а от стены лаги отставляют не ближе, чем 5 сантиметров.

Перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством пароизоляционной мембраны под утеплителем, пол первого этажа теплоизолируют с установкой паронепроницаемой мембраны над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Поскольку вопрос нагрузочной способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, решается путём обычного приращения сечения лаг и частоты их установки, то со звукоизолированием и с противопожарной защитой ситуация выглядит не столь просто.

Один из вариантов повышения огнезащитных и звукоизолирующихм свойств брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких элементов:

  • К основанию несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих скоб, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки настилается и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Изомин, Ursa, Knauf, Isover, Изорок, Rockwool, толщиной 50 мм, с переходом на боковые стороны балок.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают листы фанеры (1,6...2,5 см), далее, жёсткий минераловатный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, выкладываются плиты фанеры чернового пола.

Крыша из асбестоцементного шифера

асбестоцементно-шиферная крыша

Кровля монтируется на жёсткую конструкцию, состоящую из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

Для частных строений, традиционно выполняется система из 2,3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропильными ногами выставляется в пределах 60÷90 см при ширине/толщине стропильных ног 5х15÷10х15 см; опорные срезы стропил закрепляются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см.

Пожалуй, что асбоцементный шифер - яркий пример материала для крыши, демонстрирующего практичность и дешевизну, и который, вместе с этим, характеризуется пожаробезопасностью, влагонепроницаемостью и неплохой аккустичесой защитой.

Из минусов асбоцементного кровельного покрытия, обыкновенно отмечают нарастание на нём мха и лишайников после длительной эксплуатации, сложность его примененения на неординарных крышах, хрусткость при укладке в намокшем состоянии. Ещё, однако, недавно добавились высказывания о вероятной опасности ацеида, по причине присутствия в нём асбестовых кристаллов. В связи с этим, нужно заметить, что асбестовое сырьё отечественного происхождения (хризотил) в принципе разнится с западно-европейскими аналогами (амфиболового типа), и не представляет опасности, к тому же находясь в цементном окружении.

Сейчас делают обычно 8-ми волновой асбоцементный шифер весом 15÷17 кг и габаритами 1,75х1,13 м, иногда, в прокрашенном водоэмульсионной краской, виде.

Для асбоцементных крыш конек и внутренние перегибы, обычно, устраивают из листов оцинкованного железа.

Смонтированную поверхность кровли можно покрыть вододисперсионной краской, пригодной для шиферного материала (Шифер-Колор, Полифан, Шикрил, Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила), Акрем-Шифер, Eter Akva(Vivacolor)), что увеличивает ресурс шиферного покрытия в 1,5...2,5 раз.

Крыши из профилированных асбоцементных листов применяют при уклонах скатов крыши не менее 20 градусов и , как правило, на одно- и двухскатных крышах, нормативный срок функционирования качественно смонтированных асбоцементных полотен равняется около 40 годам.

Последовательность сборки кровли из асбестоцементных полотен весьма проста и состоит в следующем:

  • Под углом 90 град. к стропильным балкам набиваются брусковый (5х5 см) настил или необрезные доски шириной/толщиной 10/2,5 см, с промежутком 2030 см30 см.
  • Чтобы не допустить наслоений в зонах пересечений 4-х соседних шиферных полотен, которые способствуют возникновению щелей, крайние полотна шифера через ряд разрезаются, в длину на равные части, для будущей укладки со смещением в 1/2 листа, или, по-другому, режутся угловые части у смежных по диагонали шиферных полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу.
  • На расстоянии 8-10 см от краёв шиферного листа и с шагом 2-3 волны, в верхних точках волн, рассверливаются крепёжные отверстия, размером на 1-2 мм шире гвоздя.
  • Сквозь готовые дырочки, шиферные полотна приколачиваются к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, крупношляпочными гвоздями, длиной 100 мм с резиновыми прокладками, по подъёму - с перекрытием 120...150 мм, а в продольном направлении - с перекрытием на волну.
Оперативно определить расходы по требуемому проекту коттеджа несложно посредством имеющегося on-line калькулятора.