Строим дом из
бруса с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Стена из бруса

Очевидная привлекательность деревянно-брусового домостроительства в России объясняется самобытностью, экологичностью и практичностью домовладения из природного материала.

Известны свойства деревянно-бревенчатого домовладения благотворно воздействовать на психику людей, абсорбировать вредные вещества, а также автоматически регулировать влажность, в пределах 45…55%.

В продаже можно обнаружить брус сечений 150х100, 180х180, 100х100, 120х120, 150х150, 140х140, 200х150, среди которых наиболее популярным будет размер 150х150 мм, поскольку он являет оптимальный баланс теплоизоляцинных параметров и небольшой себестоимости, а также лёгкости установки, определяемой числом законопачиваемых шовных соединений.

Можно добавить, что сегодня ощутимо растёт число потребления формованного, главным образом, профилированно-клееного брусового материала, который отличается, в сравнении с неклееным массивом, увеличинными (из-за шпунтованных соединений) прочностными и термоизолирующими свойствами, а также в 10 раз меньшей сжимаемостью при высыхании. Без сомнения, недостаток, препятствующий массовому распостранению клееного бруса, - это его ощутимая цена, которая, тем не менее, с избытком компенсируется его длительным сроком эксплуатации.

Стандартные правила кладки брусовых стен:

• Первым делом, на верх фундамента, застеленного гидрозащитную плёнкой, по линии стен, кладут обвязочный венец, который перевязывается «в пол-дерева» на углах и в узлах пристыкования межкомнатных стенок.
• В процессе постройки сруба, брусовые ряды простилаются шовным утеплителем: пенькой, джутом, войлоком, льноватином, паклей, льноджутом, который через год (или, когда показатель влажности сруба достигнет 12…15 процентов) придётся ещё раз прогерметизировать, чтобы снизить теплопотери сквозь межбрусовые стыки.
• Нагели (цилиндрические берёзовые колышки сечением 30…40 мм) используют для того, чтобы соединить брусья друг с другом, для чего их вкладывают неплотно в проделанные через три ряда брёвен каналы, с шагом 0,3÷0,4 м. довольно часто, нагели подменяют длинными гвоздями - 250-300 мм, с обязательным сверлением в последнем венце канала, глубиной 3÷4 см, куда заглубляют гвоздевую шляпку, для компенсации вертикальной деформации деревянного материала при усушке.
• Для того, чтобы дверные и оконные конструкции не потеряли форму в процессе эксплуатации брусового дома, оконно-дверные ниши окружают по торцам брёвен „окосячкой“ - профилированными брусками. Для этого на торцевых срезах брусовых рядов делается трапецивидный выступ, на который надвигают, посредством ответного паза, названные брусковые профили. Выше дверей и окон делают усадочные зазоры, прокладываемые базальто-волокнистым или войлочным уплотнителем.
• При выборе внутрикомнатной отделки необходимо иметь ввиду периодические деформации деревяннх конструкций и, при монтаже неэластичных облицовочных панелей (например, сухой штукатурки), избегать непосредственных связей с бревенчатой стеной, за счёт использования свободно-подвешенных промежуточных профильных конструкций.

Отделка из ПВХ сайдинга

Если допускается зимнее проживание, бревенчато-брусовый коттедж следует дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Обычно, с уличной стороны, по вертикали, прибиваются деревянные направляющие, через каждые 40÷60 см, размером 50х100 мм, между которыми устанавливают теплоизоляционные плиты, например, марки: П-125, ППЖ-200, Rockwool, Knauf, Изомин, Изорок, Ursa, П-175, Isover, очередным шагом, расстилается диффузионная мембрана (Tyvek, Ютавек, Изоспан), укрепляемая рейками, толщиной 2,5-5,0 см, по которым монтируется фасадный материал: натуральная вагонка, виниловый сайдинг или панели ЦСП.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при изменениях температуры, то необходимо применять нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

ПВХ сайдинг стабилен к химическим, механическим, погодным воздействиям, коррозиционностоек, слабогорюч.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре лишь оплавляется, воспламеняясь при температурах более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника огня, причём объём вредных выделений не более, чем при тлении материалов из древесины.

Продавцы винилового сайдингового профиля (Tecos, Mitten, Georgia Pacific, Орто, Docke, Holzplast, Snowbird, Vytec, Gentek, FineBer, Nordside, АльтаПрофиль, Varitek) анонсируют богатую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому домовладению выглядеть самобытным.

Важно знать, что виниловый сайдинг будет сохранять красивый внешний вид и достаточно долго эксплуатироваться, лишь с оговоркой пунктуального исполнения правил монтажа.

Типовые моменты установки ПВХ сайдинга:

• При креплении очередной сайдинговой панели, соедините её за прицепной выступ с нижним рядом и, не натягивая, прикрепите шурупами;
• Прибивать гвоздики либо вворачивать саморезные винты в виниловый сайдинг правильнее по центру готовых монтажных отверстий, для того, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ профиля.
• Закреплённые ряды сайдинга должны свободно двигаться вправо-влево, для этого, не надо с усилием закручивать шурупы в монтажных канавках.
• В узлах стыковки сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.п., а также в точках подвода внешних коммуникаций (кронштейны, провода, кабели, трубы), следует оставлять отступы, до сантиметра, с целью обеспечения тепловых растяжений либо сжатий сайдингового профиля.
• Если нужно замаскировать швы, раскладку виниловых панелей желательно начинать с боковой части дома, перемещаясь к фасадной стенке, при этом каждая последующая панель сайдинга должна надвигаться на предыдущую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20…30 миллиметров, с той же целью, выполняемые стыки, для близких рядовых уровней, стоит сдвигать по отношению друг к другу.
• Установка сайдинговых пластин осуществляется снизу вверх, по инструкции, сначала ставится скрытая стартовая полоса.

Применение определённого размера блока ФБС следует из сечения несущих конструкций здания. Толщина фундаментных блоков может быть уже фасадных стен постройки, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью. Для частных строений годятся блоки шириной 30 или 40 см.

Железобетонные блоки подразделяются по типам: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Как правило, бетонные блоки изготавливаются высотой до 650 мм, горизонтальный размер колеблется в пределах 900-2400 мм (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 300,400,500,600 мм.

Железобетонные блоки являются популярным строительным компонентом, который позволяет за короткое время построить „нулевой“ цикл дома.

Для того, чтобы расширить площадь , на которую опирается основание фундамента, чтобы тем самым снизить возможные деформации материкового слоя, бетонные блоки следует укладывать на уложенные заранее фундаментные опоры.

На дренированных почвах допускается устанавливать бетонные блоки без жёсткого армирования, однако над и под ними должен быть сделан бетонный пояс толщиной 100-200 мм .

При устройстве ленточного фундамента на непучинистых грунтах, блоки ФБС можно монтировать непосредственно на спланированное шебнем основание строительной площадки.

Когда не изучена структура грунта, стоит для страховки, взамен блоков-подушек, залить монолитную бетонную плиту.

Практика использования блоков, для изготовления фундамента, нередко мотивируется лимитом времени или преимуществом круглогодичного строительства.

И всё же, фундамент из ж/б блоков, по набору существенных характеристик, в ряду которых: прочность и себестоимость, уступает ближайшему аналогу - монобетонному армированному фундаменту.

• Установку фундаментных опор ведут от угла дома, при этом сначала блоки ФЛ укладываются под фасадные стены, а уже затем для внутренних.
• На слой крупного песка (до 15 см) или уложеные подушки ФЛ «вразбежку» выстраиваются блоки ФБС, фиксируемые строительной смесью.
• Установку блоков ведут относительно разбивочных линий, по расходящимся под 90° стенам, проверяя соосность по теодолиту. Сборные бетонные боки направляют погрузчиком на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
• Установку начинают с простановки блоков-маяков дома и на перекрестии осей. К закладке рядовых блоков приступают лишь после сверки положения блоков-маяков по горизонту и уровню.
• Геометрию в плоскости выверяют измерением длины фрагментов нулевого цикла и расстояний по диагонали, а высоту - по теодолиту или лазерному уровню.
• Окна для прохода в технический этаж водопроводных и канализационных труб осуществляют, раздвигая блоки, с дальнейшей закладкой раствором.

В дачном строительстве в основном распространены деревянные перекрытия, по причине простоты и невысокой стоимости их устройства.

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных деревьев: сосны, лиственницы, ели, с эксплуатационной влажностью менее 12-14%. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 14х10 см.

При выборе материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, учитывающими корреляцию параметров балки от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно отталкиваться от примерного правила, что ширина балки должна составлять не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг расчётного размера, следует использовать стянутые болтами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Типичные нюансы установки деревянных балок:

• в деревянных домах концы балок подрубают на манер конуса, а затем вбивают в подготовленный паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Традиционно в каменных конструкциях концы балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, создают продух для вентиляции, а при значительной глубине ниши устраивают дополнительно войлочную вставку.
• От стены балки относят не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между лагами и дымовым каналом должен быть более 40 см.
• Балки устанавливают в такой последовательности: сперва первая и последняя, а потом, с юстировкой по уровню, все оставшиеся. Брусья должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• Для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может случиться при увлажнении в среде кирпича, торцевые части балок обпиливают на угол 60-70°, пропитывают антисептирующим составом (Кофадекс, Tikkurila, Dulux, Teknos, Акватекс, Биосепт, Картоцид, КСД, Biofa, Текс, Pinotex, Сенеж, Holzplast) и обматывают битумным картоном, оставляя торец открытым.

Пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны над утеплителем, межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Однако, если задача несущей способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, снимается за счёт очевидного добавления размеров лаг и их количества, то с защитой от возгорания и с акустической защитой ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоизолирующихм свойств брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих пунктов:

• К основанию балочных брусьев, под 90° к ним, на пружинных скобах, через 30-40 см, крепятся стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель (Isover, Knauf, Изомин, Ursa, Изорок, Rockwool), толщиной 50 мм, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев.
• В помещениях верхнерасположеного уровеня на лаги устанавливают листы фанеры (16...25 мм), далее, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и повторно, раскладываются плиты фанеры чернового пола.

Кровельная плитка (или иначе, кровля шинглас, мягкая черепица, гибкая черепица, мягкая кровля, гонтовая плитка, битумная черепица, гибкая кровля), по сути, есть стекловолокнистая основа, пропитанную модифицированным, пластобитумом и включающую верхнюю декоративно-защитную поверхность из базальтового гранулята.

Мягкая кровля собирается из гонтовых деталей (длиной 900…1000 мм, шириной 300…420 мм и толщиной 3…4 мм), имеющих по одному краю формообразующие вырезы, создающие при монтаже, 3-4 чешуйки.

Битумная черепица особенно предназначена для коттеджей со сложным контуром крыши, а разнообразие имеющихся рельефов, палитр и фактур сможет удовлетворить самый придирчивый вкус.

Следует отметить, что битумную черепицу допустимо использовать лишь на кровлях с углом наклона от 11,5…12° к линии горизонта.

Шинглас прибивается к прочной и выровненной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Обычный расход гвоздей считается, примерно, 80 грамм на на один м² кровельной поверхности.

Примечательная черта гонтовых кровель - отсутствие у них снежно-ледяных лавин на весеннем солнце.

Для подосновы под гибкую черепичную крышу употребляют плиты ОСП или фанеру ФК, толщиной 12÷21 мм, при снеговой нагрузке 1,8 kН/м² и расстановке стропильных балок через 600÷1200 мм. Фанерные листы устанавливаются не впритык, а с промежутками 3,0÷5,0 мм, для компенсирования температурных и влажностных расширений.

Типовые рабочие моменты при настиле шингласовой крыши:

• Закладка в ответственных участках, как: карнизные свесы, обводы мансардных окон, торцы крыши, выпуски печных труб, примыкания к стенам, конёк, ендовы дополнительного водонепроницемого настила, на базе ленточного битумно-плёночного компонента (EasyLay, D-Tec+, СХ-1,5, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U).
• Для декоративной облицовки и закрытия торцевых участков обрешётки от намокания, на карнизные и фронтонные края обрешёточных настилов, поверх битумно-плёночного слоя, монтируются, на кровельных гвоздях, окрашенные фронтонные и карнизные Г-образные планки.
• В нижней зоне свесов кровли, по верху карнизных планок, с отступом 10-20 мм от линии сгиба, фиксируются самоклейные нижние черепичные полосы.
• Настилку рядовой черепицы рекомендуется делать от центральной линии кровельного свеса и в направлении фронтонов кровли. При этом всякий очередной черепичный фрагмент крепится, немного выше оси рельефных выштамповок, 4-мя кровельными гвоздями (при наклонах ската не более 45°) или шестью, в случае менее пологих крыш;
• На боковых частях мягкочерепичные полосы обрезаются по краю и промазываются снизу полимерно-битумным клеящим составом (Битустик, Ruflex К-36, Фиксер), полосой не менее 100…150 мм;
• Элементы конька (размерами 250x330 мм) делаются из стандартних карнизовых гибкочерепичных гонтов, разрезанием последних на три сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются четырьмя гвоздиками, по два на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем закрываются нахлёстом в 5 см очередного конькового элемента.