Хотите выяснить, как практически построить дом своими руками из бруса? Испытайте интерактивный онлайн сметчик. Вам предлагается только указать метраж планируемой постройки.  ▼

Построить дом своими руками из
бруса с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из бруса с отделкой сайдингом, с перекрытием из балок и фундаментом из бетоно-блоков 1. Деревянные брусья150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы ондулина;
9. Фундаментная сборно-блочная лента h=1.8м;

Стена из бруса с облицовкой из винилового сайдинга и межслойным утеплителем

брусовый дом

Стена из деревянного бруса

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать канцерогенные соединения, автоматически нормализовывать влажностный режим, в интервале 45-55 процентов, а также позитивно воздействовать на психологическое состояние жильцов.

Притягательность брусово-бревенчатого зодчества в России объясняется экономичностью, самобытностью и экологичностью домовладения из лесного дерева.

В продаже возможно обнаружить брусовый материал сечений 150х150, 100х100, 120х120, 140х140, 180х180, 150х100, 200х150, из которых наиболее расхожим является тип 150х150 мм, так как он имеет оптимальное соотношение прочностных качеств и трудоёмкости установки, задаваемой числом горизонтальных межрядных соединений, а также доступной себестоимости.

Надлежит добавить, что сейчас заметно увеличивается процент поставок профилированного, в частности, клеено-прессованного брусового пиломатериала, который выделяется, по сравнению с неклееным массивом, увеличинными, за счёт ламельно-клеевых соединений, теплозащитными и механическими параметрами, а также значительно пониженной усадкой. Единственный минус, сдерживающий повсеместное использование данного материала, - это его приличная дороговизна, которая, тем не менее, сторицей окупается его существенным эксплуатационным ресурсом.

Традиционная технология монтажа брусовых стен:

  • Вначале, на верх фундамента, покрытого битумной гидроизоляцией, по контурам стен, ставят первый брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип на краях внешних стен и в местах присоединения внутренних стенок.
  • При выведении стен, брусовые ряды простилаются междурядным уплотнителем: пенькой, войлоком, льноджутом, паклей, джутом, льноватином, который через год (или, когда содержание влаги бруса снизится до 12÷15 процентов) потребуется вновь дотрамбовать, чтобы снизить теплопотери сквозь междурядные стыки.
  • Для того, чтобы перевязать брусы ближайших рядов, применяют нагельный крепёж (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30…40 мм), которые продевают с зазором в сделанные сквозь 3 венца брусьев каналы, с интервалом 300÷400 мм. на практике, нагельный крепёж замещают длинными гвоздями (250÷300 мм), с непременным выполнением в верхнем брусе канала, глубиной 3÷4 см, куда добивают гвоздь, с целью нейтрализации вертикальной деформации деревянного материала при усадке.
  • Для того, чтобы в ходе эксплуатации деревянного сруба окна и двери не сдеформировались, оконные и дверные проёмы оснащают на вертикальных участках „окосячкой“ - деревянными профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапециобразный выступ, по которому скользят, посредством ответной канавки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей выполняют технологические зазоры, прокладываемые базальтоватным или войлочным материалом.
  • При выборе отделочных материалов нужно учесть сезонные деформации деревяннх конструкций и, при установке недеревянных облицовочных панелей (например, гипсокартонных листов), отказываться от непосредственных соединений со стеновыми брусьями, посредством использования подвесных буферных направляющих.
пластиковый сайдинг

Сайдинговая отделка

Когда подразумевается всесезонное жительство, брусовый коттедж нужно дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Как правило, снаружи, перпендикулярно брусьям, крепятся деревянные стойки, через каждые 400÷600 мм, габаритом 4,0÷5,0х9,0÷10 см, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты (например, типа: Ursa, П-175, Изорок, Isover, П-125, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Изомин), после этого настилается диффузионная мембрана, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек, фиксируемая брусочками, толщиной 2,5÷5,0 см, на которые устанавливается декоративное покрытие (окрашенная вагонка, панели ЦСП или ПВХ сайдинг).

Сайдинг ПВХ устойчив к химическим, ударным, климатическим агрессиям, трудновоспламеняем, не подвержен коррозии.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при удалении очага пламени, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Сейчас изготовители пластикового сайдинга , например, фирмы: Nordside, Georgia Pacific, Tecos, Gentek, Орто, Docke, Varitek, Vytec, Snowbird, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast, FineBer, выдают широкую цветовую гамму, дающую возможность каждому дому выглядеть непохожим на остальных.

Однако, нужно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет иметь симпатичный внешний вид и очень долго эксплуатироваться, лишь при условии чёткого исполнения правил монтажа.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при температурных изменениях, то важно применять неплотное подвешивание виниловых панелей.

Основные технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:

  • Установка виниловых профилей производится снизу вверх, причём, сначала прикрепляется специальная начальная полоса.
  • С тем, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и расширениям и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, забивать гвоздики и вворачивать шурупы в сайдинговый профиль желательно по центру готовых технологических пазов.
  • С целью компенсации тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля важно оставлять зазоры, порядка 1 см, в местах подвода уличных сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в точках сочленения сайдинговой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п..
  • С тем, чтобы замаскировать стыки, раскладку сайдинга лучше начинать с задней части дома, двигаясь к лицевой части, причём каждая последующая полоса сайдинга будет перекрывать предыдущую в выполняемом ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, следует развигать, относительно друг друга.
  • Подвешенные пластины сайдинга должны легко „гулять“ по горизонтали, вследствие этого, недопустимо до упора затягивать винты в монтажных канавках.
  • При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащей панелью и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;

Ленточный блочно-сборный фундамент

фундаментное основание из ФБС-

Готовые блоки отличаются по конструкции: ФБС — блоки сплошные, ФБВ — с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП — пустотные. Производителями блоки ФБС поставляются с размером высоты до 0,65 м, длина колеблется в пределах 90-240 см , ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

При строительстве сборного фундамента на непучинистых подосновах, блоки ФБС допустимо монтировать прямо на выровненное дно траншеи.

На дренированных землях допустимо составлять бетонные блоки без армирования каждого ряда, при условии, что до и после кладки должна быть залита бетонная лента сечением 100-200 мм .

Использование определённого размера блока ФБС следует из сечения наружних конструкций здания. Толщина блоковых фундаментов м.б. тоньше наружних стен дома потому, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для возведения индивидуального коттеджа довольно ширины ФБС-блока 30 - 40 см.

Железобетонные блоки являются известным строительным элементом, который позволяет быстро выполнить „нулевой“ цикл дома.

Для расширения площади основания фундамента, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие подвижки нижележащего грунта, бетонные блоки укладывают на уложенные заранее фундаментные опоры.

В случаях, когда неизвестна структура грунта, стоит для гарантии, вместо опор ФЛ, залить единую ж/б стяжку.

И всё же, фундамент из раздельных блоков, по спектру основных свойств, а это также: прочность и себестоимость, уступает ближайшему аналогу - монобетонному основанию.

Выбор строительных блоков, как материала для строительства фундамента, обычно мотивируется всесезонностью ведения работ или небольшими сроками.

  • Укладку фундаментных опор начинают от угла фундамента, причём в первую очередь подушки укладываются под наружние стены, а уже затем для внутренних.
  • На песчаную подсыпку (100-150 мм) или смотированные подушки ФЛ с перевязкой кладутся бетонные сборные блоки, фиксируемые строительной смесью.
  • Кладку стеновых блоков ведут относительно углов, по взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по теодолиту. Отдельные бетонные боки опускают краном на выровненный слой из цементной смеси.
  • Сборку нужно начинать с установки сигнальных блоков на перекрестии осевых линий и дома. К установке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
  • Положение в плане проверяют измерением длины сторон нулевого цикла и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по лазерному уровню или теодолиту.
  • Окна для запуска в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, оставляя нишу между блоками, с дальнейшей заделкой бетоном.

Перекрытие из древесных балок

перекрытие по деревянным брусьям

В индивидуальном строительстве в основном востребованы перекрытия из деревянных балок, ввиду низкой стоимости и простоты их изготовления.

В качестве лаги традиционно используют брусы хвойных сортов (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью в пределах 14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 14х10 см).

При выборе материала для балок, следует пользоваться специальными диаграммами, выводящми зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и величины пролёта; по-другому допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина лаги должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

При отсутствии брусьев требуемого размера, следует применить скреплённые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Типичные правила монтажа деревянных балок:

  • Как правило, в каменных стенах концы лаг расположены нишах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, создают воздушный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной длине гнезда помещают также теплоизоляционную прослойку.
  • Торцы балок обпиливают с наклоном около 60°, обмазывают противогнилостным раствором (Биосепт, Holzplast, Сенеж, Pinotex, Картоцид, Biofa, Акватекс, Dulux, Teknos, Текс, Кофадекс, КСД, Tikkurila) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым, для предотвращения плесневения, которое может случиться при диффузии пара в среде каменной стены.
  • Балочные брусины монтируют в такой последовательности: вначале конечные, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
  • Края лаг в сооружениях из брёвен подрубают на манер воронки, а дальше забивают в подготовленный паз последнего бревна на всю глубину стены.
  • Зазор между лагами и дымовым каналом должен насчитывать не менее 400 мм, а от стены балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.

Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу утеплителя.

Но, если проблема нагрузочной способности брусовых межуровневых перекрытий на практике улаживается путём обычного приращения высоты балок и их количества, то с защитой от возгорания и с акустической изоляцией всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения противопожарных и звукоизоляционных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

  • Снизу балок, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
  • Поверх полученной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты (Rockwool, Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с заходом на вертикальные поверхности балок.
  • В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют плиты ДСП (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25...30 мм), и повторно, выкладываются плиты фанеры подосновы пола.

Кровля из битумного шифера

кровля из битумного шифераБитумизированный шифер, также именуемый: мягкий шифер, ондулин, битумный шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, представляет из себя отформованный целлюлозо-волокнистый материал, закреплённый модифицированным битумным составом и окрашенный минеральным, устойчивым к выцветанию, красителем. мягкий шифер выпускается под разными торговыми марками (Guttanit, Aqualine, Onduline, Ondura, Bituwell, Nuline, Corrubit). Типичные параметры полотен: 200х95 см, толщина 2,8-3мм.

Кровля монтируется на несущую основу, составленную из обрешёточного слоя и стропильных балок.

При строительстве частных домов, часто применяется двух либо трёх-пролётная схема с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными ногами.

Интервал между стропилами составляет в пределах 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных ног закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.

Главные козыри мягкошиферного кровельного покрытия - это доступная цена и удобство монтажа. Из слабых мест, стоит заметить естественную возгораемость целлюлозо-битумной основы, а также довольно скорую потерю сочности цвета, по сравнению, например, с металлочерепичной крышей.

Основные правила по выполнению мягкошиферного кровельного покрытия:

  • Межрядное перекрытие листов ондулинового шифера и частота укладки обрешёточной конструкции определяются уклоном кровельного ската: если угол круче 15-18 градусов, то интервал между обрешётинами устанавливается 30…35 см, а перекрытие - 17 см.
  • Укладку волнистых полотен битумного шифера лучше вести с нижнего края боковой части крыши, противоположной к преобладающему направлению ветра, для защиты от их отрыва при порывах ветра.
  • С тем, чтобы не допустить в зонах стыков 4-х соседних гофролистов излишнего перехлёста, приводящего к образованию щелей, второй слой раскладывается со сдвигом в половину полотна, относительно листов нижележащего уровня.
  • Гофролисты мягкого шифера закрепляются по нижней стороне в каждую волну, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх закрывается напуском вышерасположенного гофролиста либо гранью конька. Для закрепления одного гофролиста нужно порядка 20-ти оцинкованных саморежущих шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с герметизирующими прокладками.
  • Боковое перекрытие гофролистов требуется производить в одну гофру, а при наклоне кровли меньше 10÷11° - в 2 гофро-волны.
  • Монтаж коньковых профилей делают со стороны настила кровельных листов, внахлёст на 20 см, с вкручиванием саморезов в каждый гребень гофры прилегающего гофрированного полотна.
  • С целью защиты и декорирования торцевых зон скатной поверхности употребляют чипцовые элементы, закрепление которых начинают с нижнего угла, с перекрытием в 20 см.
Практически подсчитать затраты по интересующей комплектации новостройки реально при помощи встроенного сметного калькулятора.