Построить дом своими руками из
бруса с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина
Расчёт материалов
СТЕНЫ : | |
брусовый пиломатериал (150х150мм): | |
28.33 м³ х 7000 руб./м³ | 198310 руб. |
межвенцовый джут (150x10мм): | |
903 п.м. х 12 руб./п.м. | 10836 руб. |
сайдинговый профиль (3660х230мм): | |
154 шт. х 437 руб./шт. | 67298 руб. |
обешётка (40х25мм): | |
0.4 м³ х 6500 руб./м³ | 2600 руб. |
раствор антисептический: | |
13 л х 75 руб./литр | 975 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
12.9 м³ х 3700 руб./м³ | 47730 руб. |
ИТОГО: по стенам | 327749 руб. |
ФУНДАМЕНТ : | |
песчаная подсыпка: | |
6.4 м³ х 850 руб./м³ | 5440 руб. |
фундаментные блоки ФБС 24-3-6: | |
53 шт. х 2360 руб./шт. | 125080 руб. |
песко-цементный раствор: | |
1.4 м³ х 2700 руб./м³ | 3780 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
23.4 м³ х 4200 руб./м³ | 98280 руб. |
арматурные прутья D10-12 AIII: | |
0.8 т х 37500 руб./тонна | 30000 руб. |
доски обрезные для опалубки: | |
0.8 м³ х 6500 руб./м³ | 5200 руб. |
рулонная гидроизоляция РКК-350: | |
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
ИТОГО: по фундаменту | 269040 руб. |
ПЕРЕКРЫТИЯ : | |
сосновые балки 150x100: | |
4.8 м³ х 7000 руб./м³ | 33600 руб. |
гипсокартон Knauf (2500х1200x10): | |
26 шт. х 260 руб./шт. | 6760 руб. |
стальной профиль с крепежём: | |
220.1 п.м х 51 руб./п.м | 11225 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
19 м³ х 3700 руб./м³ | 70300 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
183 м² х 68 руб./м² | 12444 руб. |
пароизоляция ПЭ: | |
183 м² х 11 руб./м² | 2013 руб. |
фанера ФК 1525х1525х18: | |
1.4 м³ х 19000 руб./м³ | 26600 руб. |
доски обрезные чернового пола: | |
1.5 м³ х 6500 руб./м³ | 9750 руб. |
ИТОГО: по перекрытиям | 172692 руб. |
КРОВЛЯ : | |
деревянные стойки (150х50мм): | |
3.7 м³ х 7000 руб./м³ | 25900 руб. |
раствор антисептический: | |
54 л х 75 руб./литр | 4050 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
167 м² х 68 руб./м² | 11356 руб. |
битумный еврошифер 2000х950х2.7: | |
97 листов х 399 руб./лист | 38703 руб. |
гвозди кровельные 73х3мм: | |
21 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 3990 руб. |
конёк фигурный (1000мм): | |
13 шт. х 290 руб./шт. | 3770 руб. |
доски обрезные обрешётки 100х25мм: | |
1.3 м³ х 7000 руб./м³ | 9100 руб. |
ИТОГО: по кровле | 96869 руб. |
ОКНА : | |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х1450: | |
7 шт. х 8800 руб./шт. | 61600 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х580: | |
3 шт. х 5300 руб./шт. | 15900 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х870 (фронтоны): | |
2 шт. х 6430 руб./шт. | 12860 руб. |
пена полиуретановая Tytan 750 мл: | |
10 шт. х 160 руб./баллон | 1600 руб. |
герметик силиконовый Soudal 300 мл: | |
4 шт. х 190 руб./картридж | 760 руб. |
лента ПСУЛ Invamat 10х20х8: | |
8 шт. х 200 руб./ролик | 1600 руб. |
ИТОГО: по окнам | 94320 руб. |
ВСЕГО: по материалам | 960670 руб. |
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !
Пример планировки 10x9 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
![]() |
1. Деревянные брусья150х150мм; 2. плиты минераловатные d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы ондулина; 9. Фундаментная сборно-блочная лента h=1.8м; |
Стена из бруса с облицовкой из винилового сайдинга и межслойным утеплителем

Стена из деревянного бруса
Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать канцерогенные соединения, автоматически нормализовывать влажностный режим, в интервале 45-55 процентов, а также позитивно воздействовать на психологическое состояние жильцов.Притягательность брусово-бревенчатого зодчества в России объясняется экономичностью, самобытностью и экологичностью домовладения из лесного дерева.
В продаже возможно обнаружить брусовый материал сечений 150х150, 100х100, 120х120, 140х140, 180х180, 150х100, 200х150, из которых наиболее расхожим является тип 150х150 мм, так как он имеет оптимальное соотношение прочностных качеств и трудоёмкости установки, задаваемой числом горизонтальных межрядных соединений, а также доступной себестоимости.Надлежит добавить, что сейчас заметно увеличивается процент поставок профилированного, в частности, клеено-прессованного брусового пиломатериала, который выделяется, по сравнению с неклееным массивом, увеличинными, за счёт ламельно-клеевых соединений, теплозащитными и механическими параметрами, а также значительно пониженной усадкой. Единственный минус, сдерживающий повсеместное использование данного материала, - это его приличная дороговизна, которая, тем не менее, сторицей окупается его существенным эксплуатационным ресурсом.
Традиционная технология монтажа брусовых стен:
- Вначале, на верх фундамента, покрытого битумной гидроизоляцией, по контурам стен, ставят первый брусовый ряд, который соединяется врезкой в шип на краях внешних стен и в местах присоединения внутренних стенок.
- При выведении стен, брусовые ряды простилаются междурядным уплотнителем: пенькой, войлоком, льноджутом, паклей, джутом, льноватином, который через год (или, когда содержание влаги бруса снизится до 12÷15 процентов) потребуется вновь дотрамбовать, чтобы снизить теплопотери сквозь междурядные стыки.
- Для того, чтобы перевязать брусы ближайших рядов, применяют нагельный крепёж (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30…40 мм), которые продевают с зазором в сделанные сквозь 3 венца брусьев каналы, с интервалом 300÷400 мм. на практике, нагельный крепёж замещают длинными гвоздями (250÷300 мм), с непременным выполнением в верхнем брусе канала, глубиной 3÷4 см, куда добивают гвоздь, с целью нейтрализации вертикальной деформации деревянного материала при усадке.
- Для того, чтобы в ходе эксплуатации деревянного сруба окна и двери не сдеформировались, оконные и дверные проёмы оснащают на вертикальных участках „окосячкой“ - деревянными профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапециобразный выступ, по которому скользят, посредством ответной канавки, упомянутые брусковые профили. Выше окон и дверей выполняют технологические зазоры, прокладываемые базальтоватным или войлочным материалом.
- При выборе отделочных материалов нужно учесть сезонные деформации деревяннх конструкций и, при установке недеревянных облицовочных панелей (например, гипсокартонных листов), отказываться от непосредственных соединений со стеновыми брусьями, посредством использования подвесных буферных направляющих.

Сайдинговая отделка
Когда подразумевается всесезонное жительство, брусовый коттедж нужно дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Как правило, снаружи, перпендикулярно брусьям, крепятся деревянные стойки, через каждые 400÷600 мм, габаритом 4,0÷5,0х9,0÷10 см, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты (например, типа: Ursa, П-175, Изорок, Isover, П-125, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Изомин), после этого настилается диффузионная мембрана, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек, фиксируемая брусочками, толщиной 2,5÷5,0 см, на которые устанавливается декоративное покрытие (окрашенная вагонка, панели ЦСП или ПВХ сайдинг).
Сайдинг ПВХ устойчив к химическим, ударным, климатическим агрессиям, трудновоспламеняем, не подвержен коррозии.
Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при удалении очага пламени, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.
Сейчас изготовители пластикового сайдинга , например, фирмы: Nordside, Georgia Pacific, Tecos, Gentek, Орто, Docke, Varitek, Vytec, Snowbird, Mitten, АльтаПрофиль, Holzplast, FineBer, выдают широкую цветовую гамму, дающую возможность каждому дому выглядеть непохожим на остальных.
Однако, нужно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет иметь симпатичный внешний вид и очень долго эксплуатироваться, лишь при условии чёткого исполнения правил монтажа.
Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при температурных изменениях, то важно применять неплотное подвешивание виниловых панелей.
Основные технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:
- Установка виниловых профилей производится снизу вверх, причём, сначала прикрепляется специальная начальная полоса.
- С тем, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и расширениям и, тем самым, не провоцировать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, забивать гвоздики и вворачивать шурупы в сайдинговый профиль желательно по центру готовых технологических пазов.
- С целью компенсации тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля важно оставлять зазоры, порядка 1 см, в местах подвода уличных сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в точках сочленения сайдинговой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п..
- С тем, чтобы замаскировать стыки, раскладку сайдинга лучше начинать с задней части дома, двигаясь к лицевой части, причём каждая последующая полоса сайдинга будет перекрывать предыдущую в выполняемом ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, следует развигать, относительно друг друга.
- Подвешенные пластины сайдинга должны легко „гулять“ по горизонтали, вследствие этого, недопустимо до упора затягивать винты в монтажных канавках.
- При установке последующей панели сайдинга, защёлкните её в замок с нижележащей панелью и, не натягивая, зафиксируйте шурупами;
Ленточный блочно-сборный фундамент

Готовые блоки отличаются по конструкции: ФБС — блоки сплошные, ФБВ — с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП — пустотные. Производителями блоки ФБС поставляются с размером высоты до 0,65 м, длина колеблется в пределах 90-240 см , ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.
При строительстве сборного фундамента на непучинистых подосновах, блоки ФБС допустимо монтировать прямо на выровненное дно траншеи.
На дренированных землях допустимо составлять бетонные блоки без армирования каждого ряда, при условии, что до и после кладки должна быть залита бетонная лента сечением 100-200 мм .
Использование определённого размера блока ФБС следует из сечения наружних конструкций здания. Толщина блоковых фундаментов м.б. тоньше наружних стен дома потому, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для возведения индивидуального коттеджа довольно ширины ФБС-блока 30 - 40 см.
Железобетонные блоки являются известным строительным элементом, который позволяет быстро выполнить „нулевой“ цикл дома.
Для расширения площади основания фундамента, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие подвижки нижележащего грунта, бетонные блоки укладывают на уложенные заранее фундаментные опоры.
В случаях, когда неизвестна структура грунта, стоит для гарантии, вместо опор ФЛ, залить единую ж/б стяжку.
И всё же, фундамент из раздельных блоков, по спектру основных свойств, а это также: прочность и себестоимость, уступает ближайшему аналогу - монобетонному основанию.
Выбор строительных блоков, как материала для строительства фундамента, обычно мотивируется всесезонностью ведения работ или небольшими сроками.
- Укладку фундаментных опор начинают от угла фундамента, причём в первую очередь подушки укладываются под наружние стены, а уже затем для внутренних.
- На песчаную подсыпку (100-150 мм) или смотированные подушки ФЛ с перевязкой кладутся бетонные сборные блоки, фиксируемые строительной смесью.
- Кладку стеновых блоков ведут относительно углов, по взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по теодолиту. Отдельные бетонные боки опускают краном на выровненный слой из цементной смеси.
- Сборку нужно начинать с установки сигнальных блоков на перекрестии осевых линий и дома. К установке линейных блоков стоит приступать лишь после контроля положения блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
- Положение в плане проверяют измерением длины сторон нулевого цикла и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по лазерному уровню или теодолиту.
- Окна для запуска в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, оставляя нишу между блоками, с дальнейшей заделкой бетоном.
Перекрытие из древесных балок

В индивидуальном строительстве в основном востребованы перекрытия из деревянных балок, ввиду низкой стоимости и простоты их изготовления.
В качестве лаги традиционно используют брусы хвойных сортов (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью в пределах 14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 14х10 см).
При выборе материала для балок, следует пользоваться специальными диаграммами, выводящми зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и величины пролёта; по-другому допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина лаги должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.
При отсутствии брусьев требуемого размера, следует применить скреплённые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.
Типичные правила монтажа деревянных балок:
- Как правило, в каменных стенах концы лаг расположены нишах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, создают воздушный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной длине гнезда помещают также теплоизоляционную прослойку.
- Торцы балок обпиливают с наклоном около 60°, обмазывают противогнилостным раствором (Биосепт, Holzplast, Сенеж, Pinotex, Картоцид, Biofa, Акватекс, Dulux, Teknos, Текс, Кофадекс, КСД, Tikkurila) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым, для предотвращения плесневения, которое может случиться при диффузии пара в среде каменной стены.
- Балочные брусины монтируют в такой последовательности: вначале конечные, а потом, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги следует заводить на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
- Края лаг в сооружениях из брёвен подрубают на манер воронки, а дальше забивают в подготовленный паз последнего бревна на всю глубину стены.
- Зазор между лагами и дымовым каналом должен насчитывать не менее 400 мм, а от стены балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
Межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу утеплителя.
Но, если проблема нагрузочной способности брусовых межуровневых перекрытий на практике улаживается путём обычного приращения высоты балок и их количества, то с защитой от возгорания и с акустической изоляцией всё обстоит не так однозначно.
Один из вариантов повышения противопожарных и звукоизоляционных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:
- Снизу балок, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
- Поверх полученной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты (Rockwool, Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с заходом на вертикальные поверхности балок.
- В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья монтируют плиты ДСП (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25...30 мм), и повторно, выкладываются плиты фанеры подосновы пола.
Кровля из битумного шифера

Кровля монтируется на несущую основу, составленную из обрешёточного слоя и стропильных балок.
При строительстве частных домов, часто применяется двух либо трёх-пролётная схема с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными ногами.
Интервал между стропилами составляет в пределах 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных ног закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм.
Главные козыри мягкошиферного кровельного покрытия - это доступная цена и удобство монтажа. Из слабых мест, стоит заметить естественную возгораемость целлюлозо-битумной основы, а также довольно скорую потерю сочности цвета, по сравнению, например, с металлочерепичной крышей.
Основные правила по выполнению мягкошиферного кровельного покрытия:
- Межрядное перекрытие листов ондулинового шифера и частота укладки обрешёточной конструкции определяются уклоном кровельного ската: если угол круче 15-18 градусов, то интервал между обрешётинами устанавливается 30…35 см, а перекрытие - 17 см.
- Укладку волнистых полотен битумного шифера лучше вести с нижнего края боковой части крыши, противоположной к преобладающему направлению ветра, для защиты от их отрыва при порывах ветра.
- С тем, чтобы не допустить в зонах стыков 4-х соседних гофролистов излишнего перехлёста, приводящего к образованию щелей, второй слой раскладывается со сдвигом в половину полотна, относительно листов нижележащего уровня.
- Гофролисты мягкого шифера закрепляются по нижней стороне в каждую волну, по двум средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх закрывается напуском вышерасположенного гофролиста либо гранью конька. Для закрепления одного гофролиста нужно порядка 20-ти оцинкованных саморежущих шурупов: размер 65,0х5,5 мм или гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с герметизирующими прокладками.
- Боковое перекрытие гофролистов требуется производить в одну гофру, а при наклоне кровли меньше 10÷11° - в 2 гофро-волны.
- Монтаж коньковых профилей делают со стороны настила кровельных листов, внахлёст на 20 см, с вкручиванием саморезов в каждый гребень гофры прилегающего гофрированного полотна.
- С целью защиты и декорирования торцевых зон скатной поверхности употребляют чипцовые элементы, закрепление которых начинают с нижнего угла, с перекрытием в 20 см.