Любопытно узнать, сколько стоить построить каркасный дом? Протестируйте интерактивный строительный сметчик. Достаточно уточнить длину сторон проектируемой новостройки.  ▼

Сколько стоить построить каркасный дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из деревянного каркаса с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Стойки деревянные d=150мм;
2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Обрешетка 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Стена из брусо-щитового каркаса с отделкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Стена из балочно-деревянного каркаса

Система каркасно-щитовых стен базируется на силовом деревянном конструктиве, обшитым изнутри или снаружи древесно-композитными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным изнутри минватой. Вледствие небольшого веса, каркасно-щитовые сооружения могут устанавливаться на облегчённых свайно-винтовых или мелкозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментах, что существенно сокращает совокупные строительные траты.

Ввиду технологичности и умеренной стоимости, в сочетании с достаточнной долговечностью, весьма большое признание для индивидуального домостроительства получило каркасно-щитовое проектирование. На текущий день, до восьмидесяти % малоэтажных домов в Японии, Канаде, Швеции, Финляндии, США и Норвегии возведены именно на основе этой технологической системы.

Сборка каркасно-щитовых стен делается в такой последовательности:

  • На фундаменте, застеленном гидроизоляционной плёнкой, строят каркас из сухого строганого пиломатериала, типоразмера 150х50 мм или 150х45 мм, пропитанного противогнилостным средством (например, Картоцид, Кофадекс, Сенеж, Pinotex, Акватекс, Текс, КСД, Teknos, Holzplast, Биосепт, Biofa, Dulux, Tikkurila).
  • С внешней стороны каркас обтягивается паропроницаемой диффузионной тканью (Tyvek, Ютавек, Изоспан), которая уберегает теплозащищённую сборно-щитовую конструкцию от промокания и, в то же время, содействует лёгкому выносу водяных паров из теплоизолирующего материала.
  • Для формирования вентилируемого промежутка, снаружи паропроводящего гидро-ветроизоляционного материала на вертикальные стойки набиваются стальные направляющие или деревянные бруски, предварительно антисептированные, выступающие на 3-4 см.
  • Изнутри пустоты между стойками каркасной основы заполняются плитным минватным теплоизолирующим материалом, марок: Изомин, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Isover, П-125, Ursa, Изорок, П-175, глубиной 0,15 м, далее, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с обязательной проклейкой швов скотчем.
  • После монтажа пароизоляционнго слоя, каркасно-рамочная основа усиливается плитами ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 0,9…1,2 см, с деформационными промежутками в пределах 3 мм.
  • Поверх конструктивной обвязки каркаса выполняется обрешёточный настил из реек 40х25 мм для дальнейшей установки листов гипсокартона.
  • В завершение, на установленную снаружи дома обрешетку, нашивается облицовочный слой из сайдингового профиля.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая облицовка

Сейчас производители винилового сайдинга , например, фирмы: Georgia Pacific, Docke, Vytec, Mitten, Орто, Snowbird, Holzplast, АльтаПрофиль, Nordside, FineBer, Varitek, Tecos, Gentek, анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому строению быть действительно отличным от остальных.

Пвх сайдинговый профиль стабилен к химическим, климатическим, физическим факторам, практически не горюч, не гниёт.

Однако, следует помнить, что ПВХ сайдинг будет выполнять свои функции долгий срок и сохранять красивый экстерьер, только при чётком выполнении инструкции по монтажу.

Так как виниловый сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то необходимо обеспечить нежёсткое подвешивание виниловых пластин.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при нагревании более 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага нагрева, причём уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при горении постройки из дерева.

Типовые монтажные нюансы применения полихлорвинилового профиля:

  • Не следует с усилием затягивать винты в фиксирующих отверстиях, по причине того, что подвешенные панели сайдинга должны без усилий „ходить“ вправо-влево.
  • Установка пластиковых полос осуществляется от низа до верху, при этом, вначале прикрепляется скрытая стартовая полоса.
  • С целью компенсирования тепловых растяжений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга нужно сохранять отступы, до сантиметра, в местах сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры (внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), а также в точках прохождения наружних сетей (трубы, кабели, провода, кронштейны).
  • Навеску сайдинга желательно производить, начиная с боковой части постройки, передвигаясь к фасадной стенке, при этом каждая следующая полоса сайдинга должна надвигаться на предшествующую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20÷30 мм, - этот способ даёт возможность замаскировать швы, по той же причине, получающиеся сочленения, для соседних рядов, стоит сдвигать, относительно друг друга.
  • Вкручивать саморезные винты или забивать гвоздики в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических канавок, для того, чтобы не мешать тепловым сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.
  • При монтаже очередной сайдинговой полосы, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущей полосой и, без натягивания, прикрепите саморезами.

Фундамент из ж/б блоков

фундаментное основание из ФБС-

При устройстве блочного фундамента на прочных и сухих подосновах, фундаментные блоки допустимо монтировать непосредственно на утрамбованное основание грунта.

На дренированных почвах допустимо выкладывать строительные блоки , не армируя их, при условии, что до и после кладки должна быть выполнена железобетонная стяжка толщиной 100-200 мм с арматурной сеткой.

Для того, чтобы расширить площадь , на которую опирается подошва фундамента, с тем, чтобы снизить вероятные подвижки материкового грунта, блоки ФБС следует монтировать на заранее уложенные опоры ФЛ.

Железобетонные блоки считаются стандартным строительным компонентом, который позволяет в малый срок собрать фундамент частного дома.

Железобетонные блоки отличаются по конструкции: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, блоки ФБС выполняются с вертикальным размером 0,55-0,65 м, длина изменяется в интевале 0,9-2,4 м (ФБС-9 ... ФБС-24), поперечный размер фиксируется 300-400-500-600 мм.

Выбор определённого размера строительного блока вытекает из сечения капитальных конструкций дома. Толщина блоков ФБС может быть уже кладки стен дома потому, что они значительно более прочные. Для возведения малоэтажного коттеджа достаточно толшины ж/б блока 30 или 40 см.

На сегодняшний день, фундамент из раздельных бетонных элементов, по набору основных параметров, в числе которых: устойчивость к просадкам геоподосновы и себестоимость, проигрывает другому типу - монобетонному армированному фундаментному основанию.

Когда не ясны свойства геоподосновы, рекомендуется для надёжности, взамен готовых подушек, выполнить монолитную бетонную ленту.

Выбор фундаментных блоков, для строительства фундамента, нередко мотивируется сжатыми сроками или всесезонностью проведения работ.

  • Установку блоков ФЛ производят от угла здания, при этом в первую очередь подушки ставятся под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На слой крупного песка (до 15 см) или уложеные блоки ФЛ «вразбежку» выстраиваются строительные блоки, фиксируемые песко-цементной смесью.
  • Сборку стеновых блоков проводят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, ориентируясь по теодолиту. Отдельные блоки устанавливают автокраном на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
  • Кладку правильней начинать с установки сигнальных блоков дома и на перекрестии осей. К закладке рядовых блоков приступают только после сверки положения сигнальных блоков по уровню и горизонту.
  • Геометрию в плане проверяют измерением длины фрагментов нулевого уровня и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по шланговому уровню или нивелиру.
  • Проёмы для прохода в цокольный этаж водопроводных и канализационных труб выполняют, раздвигая блоки, с закладкой в будущем раствором.

Перекрытие из деревянных лаг

деревянно-балочное перекрытие

В качестве балки обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов: ели, сосны, лиственницы, с объёмной влажностью в пределах 14 процентов. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

Перекрытия из древесных балок , главным образом, востребованы в дачном строительстве, ввиду дешевизны и удобства их выполнения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, нужно пользоваться диаграммами, учитывающими зависимость сечения балочной кострукции от расстояния между стенами и веса груза; ещё можно исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона лаги должна насчитывать примерно 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных брусьев 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/м².

Для полноценной замены брусьев расчётного сечения, допустимо применить стянутые болтами доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Важные особенности укладки деревянных балок:

  • От кирпично-блочной стенки балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между балками и дымовым каналом должен насчитывать более 40 см.
  • Балки укладывают в следующем порядке: вначале первая и последняя, а затем, с нивелированием по уровню, все другие. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Концы балок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептиком (например: Biofa, Tikkurila, Кофадекс, Holzplas-, КСД, Биосепт, Pino-ex, Dulux, Картоцид, Teknos, Текс, Акватекс, Сенеж) и закрывают толем, оставляя торцевой край незакрытым, для защиты от поражения гнилью, которое может произойти при намокании в полости каменной стены.
  • Традиционно в кирпично-блочных конструкциях концы брусьев установлены нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и срезами концов лаг, оставляют свободный промежуток для вентилирования, а при позволяющей глубине проёма устанавливают ещё прослойку термоизоляции.
  • Торцевые части балок в бревенчатых срубах стёсывают на манер раструба, а затем вставляют в заготовленный проём последнего бревна на всю глубину стенового бревна.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой паронепроницаемой плёнки над утеплителем, межэтажное перекрытие не утепляют, а покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Если задача конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается за счёт обыкновенного добавления размеров лаг и частоты их установки, то со звуковой защитой и с противопожарной защитой дело выглядит не так однозначно.

Один из вариантов повышения огнезащитных и звукоозащитных параметров древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • Снизу несущих лаг, под углом 90 град., на пружинных держателях, через 30-40 см, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые плиты.
  • Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и прихватывается скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Изорок, Rockwool, Isover, Ursa, Изомин, Knauf, толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые стороны балок.
  • В помещениях верхнележащего уровеня на балки прибивают плиты ДСП (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25...30 мм), и повторно, раскладываются плиты фанеры подосновы пола.

Асбоцементно-шиферная кровля

асбоцементно-шиферная крыша

Бесспорно, что асбестоцементный шифер - яркий пример покрывного материала, сочетающего добротность и дешевизну, и который при этом характеризуется влагонепроницаемостью, огнестойкостью и неплохой звукозащитой.

Из слабых мест асбестоцементного покрытия, называют трудоёмкость его использования на неординарных кровлях, хрупкость при укладке в мокром виде, проступание на нём лишайников и мхов при долгом экплуатировании. Мало того, в наше время, прибавились слухи о якобы канцерогенности шифера, из-за содержания в нём частиц асбеста. В отношении этого, нужно уточнить, что асбестовое сырьё российской добычи качественно разнится с инородными видами, и является нетоксичным, тем более будучи в цементном окружении.

В настоящее время выпускают обычно восьми-волновой асбестоцементный лист весом 15-17 кг и габаритами 175х113 см, нередко, в окрашенном вододисперсионным красителем, состоянии.

Кровля настилается на прочную основу, состоящую из стропил и обрешёточного настила.

При строительстве малоэтажных домов, обыкновенно проектируется схема из двух либо трёх пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропильными ногами обычно выбирается в диапазоне 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; опорные срезы стропильных балок закрепляются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Кровельное покрытие из профилированных полотен асбестоцемента применяют, в основном, на одно- и двухскатных крышах и при углах составляющих кровли не менее 20°, гарантированный срок функционирования профессионально установленных шиферных полотен насчитывает приблизительно 40 лет.

Выполненную крышу желательно покрыть акриловым красителем, рекомендованным для асбоцементного материала (Eter Akva(Vivacolor), Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Килпи(Тиккурила), Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza), Шикрил, Полифан), что расширяет ресурс асбоцементного покрытия более, чем вдвое.

Для асбоцементных кровель коньковые и ендововые элементы, обычно, устраивают из листовой кровельной стали с цинковым покрытием.

Порядок установки крыши из полотен асбоцемента весьма доступен и заключается в следующем:

  • Под прямым углом к стропильным ногам набиваются, с интервалом 200 мм, бруски 50х50 мм или необрезные доски толщиной 25...30 мм.
  • Чтобы четыре угла ближайших шиферных листов не перекрывались и не приводили к возникновению щелей, крайние полотна шифера в чётных рядах режутся, вдоль пополам, для будущей установки „в разбежку“, или, другим способом, отпиливаются углы у соседних по диагонали полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу).
  • С отступом 8-10 см от границ шиферного листа и через каждые 0,40-0,50 м, в верхних дугах волн, высверливаются монтажные отверстия, размером на 1-2 мм больше гвоздя.
  • Через просверленные отверстия, шиферные листы прибиваются к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, крупношляпными гвоздями, длиной 10 см с изоляционными вставками, по длине ската - с напуском на волну, а в поперечном направлении - с напуском 120…150 мм.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.