Сколько стоит щитовой дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Стена из сборно-щитового каркаса с отделкой из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолированием

Каркасно-щитовая стена

Принцип каркасно-щитовых построек основывается на прочном деревянном каркасе, упрочнённым изнутри или снаружи древесными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минеральной ватой. Вледствие небольшого веса, каркасно-щитовые сооружения могут размещаться на лёгких свайно-винтовых или малозаглублённых ленточных фундаментах, что сильно снижает совокупные строительно-сметные траты.

Ввиду разумной цены и быстрой монтируемости, сочетающихся с приличной прочностью, повсеместную популярность для индивидуального домостроительства получило каркасно-щитовое проектирование. Сейчас, значительная часть малоэтажных домов в США, Канаде, Швеции, Норвегии, Японии и Финляндии построены именно на основе данной технологии.

Сборка каркасных стеновых конструкций производится таким образом:

• На фундаменте, заранее застеленном гидроизоляцией, выстраивают многосекционную раму из сухого брусового пиломатериала, типоразмера 150х50 мм или 150х45 мм, промазанного противогнилостным раствором, типа: Biofa, Акватекс, Holzplast, КСД, Кофадекс, Teknos, Картоцид, Текс, Dulux, Сенеж, Биосепт, Pinotex, Tikkurila.
• С фасадной стороны каркас укрывается гидроизоляционной паропроницаемой мембраной (Tyvek, Ютавек, Изоспан), которая предохраняет теплоизолированную каркасно-сборную стену от намокания и, вместе с этим, способствует свободному выводу водяных паров из теплоизолирующего слоя.
• Для реализации вентиляционного слоя, поверх гидро-ветроизоляционного паропроводящего материала на стойки каркаса монтируются деревянные бруски, заранее антисептированные, или оцинкованные направляющие, выступающие на 30-40 мм.
• Со стороны помещений промежутки между стойками каркасной конструкции заполняются плитным минераловатным теплоизолирующим материалом (марок: Knauf, ППЖ-200, Ursa, Изорок, Isover, П-175, П-125, Rockwool, Изомин), толщиной 150 мм, далее, по балкам раскатывается полимерная плёнка, с тщательной проклейкой швов клейкой лентой.
• После установки пароизоляции, каркас обшивается панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 0,9÷1,2 см, с технологическими щелями в пределах 3-х мм.
• Поверх конструкционной обвязки каркаса крепится обрешётка из брусков 4,0х2,5 см для дальнейшего монтажа плит гипсокартона.
• Напоследок, на смонтированную снаружи дома обрешетку, навешивается облицовка из ПВХ сайдинга.

Сайдинговый фасад

Поливинилхлоридный сайдинг в присутствии открытого огня только постепенно плавится, возгораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас самозатухая при исчезновении источника огня, при этом количество вредных продуктов нагрева не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Так как виниловый сайдинговый профиль весьма существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то нужно использовать свободное фиксирование виниловых панелей.

Следует отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции много лет и иметь достойный внешний вид, только при внимательном выполнении правил монтажа.

Сейчас изготовители пластикового сайдинга , например, марки: Tecos, Орто, Snowbird, Nordside, Mitten, Vytec, Holzplast, АльтаПрофиль, Varitek, Gentek, Georgia Pacific, FineBer, Docke, анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому домовладению смотреться самобытным.

Пвх сайдинговый профиль обладает самозатуханием вне источника огня, стоек к физическим, погодным, билогическим воздействиям, не коррозирует.

Некоторые технологические правила закрепления ПВХ сайдинга:

• При монтаже очередной сайдинговой пластины, прищёлкните её в замок с нижней панелью и, не деформируя, прикрепите саморезами.
• Крепление пластиковых полос ведётся снизу вверх, причём, первым делом закрепляется скрытая начальная рейка.
• Установку сайдинга правильнее делать, начиная с боковой стены строения, двигаясь к лицевой стороне, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет закрывать предыдущую в текущем ряду, примерно на 20…30 мм, - этот подход помогает спрятать швы, с той же целью, выполняемые стыки, для соседних рядовых уровней, следует развигать по отношению друг к другу.
• Недопустимо с усилием вворачивать винты в монтажных пазах, так как смонтированные сайдинговые панели должны без усилий двигаться вправо-влево.
• С тем, чтобы не препятствовать тепловым расширениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание винилового профиля, ввинчивать саморезы и забивать гвозди в виниловый сайдинг рекомендуется в центральную точку имеющихся монтажных отверстий.
• С целью компенсирования температурных расширений либо сжатий винилового сайдинга необходимо предусмотреть отступы, 5-10 мм, в точках сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры: Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.п., а также в местах ввода внешних коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы).

Фундамент из железобетонных блоков

При выполнении сборного фундамента на прочных и сухих грунтах, блоки ФБС вполне реально установливать непосредственно на спланированное основание грунта.

Фундаментные блоки производятся номенклатурой: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с выемкой , ФБП — пустотные. Обычно строительные блоки выполняются с размером высоты до 650 мм, длина колеблется в диапазоне 90-240 см (ФБС-9 ... ФБС-24), ширина бывает 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

Чтобы увеличить площадь опоры, с тем, чтобы уменьшить вероятные просадки материкового грунта, строительные блоки устанавливаются на уложенные заранее опоры ФЛ.

Бетонные блоки считаются классическим строительным материалом, который даёт возможность в сжатый срок сделать фундамент частного дома.

Выбор того или иного размера бетонного блока рассчитывается из сечения вышерасположенных конструкций строения. Для индивидуального строительства достаточно ширины блока 30 или 40 см. Толщина блоков м.б. уже фасадных стен постройки потому, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Для грунтов с малым уровнем подземных вод приемлимо составлять строительные блоки без армирования каждого ряда, при условии, что до и после кладки должен быть залит железобетонный пояс высотой 10-20 см с арматурой 10-12 мм.

В настоящее время, фундамент из отдельных блоков, по гамме основных параметров, в ряду которых: сопротивляемость переменным нагрузкам и цена, проигрывает иному классу - бетонируемому армированному фундаментному основанию.

Если не понятны свойства грунта, стоит для надёжности, взамен подушек ФЛ, устроить единую железобетонную полосу.

Выбор блоков ФБС, в качестве основы для строительства фундамента, часто обуславливается всесезонностью проведения стройки или сжатыми сроками.

• Монтаж фундаментных подушек следует вести от внешнего угла здания, при этом в первую очередь они ставятся под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
• На подсыпку из песка или щебня или уложеные ж/б подушки с чередованием кладутся блоки ФБС, которые фиксируются строительной смесью.
• Установку строительных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным направлениям, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Отдельные бетонные боки устанавливают автокраном на пластичный слой из кладочной смеси.
• Сборку начинают с укладки блоков-ориентиров на пересечениях осей и по углам здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля ориентации блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
• Геометрию в плоскости выверяют снятием линейного размера стен фундамента и размера по диагонали, а вертикальное положение - по теодолиту или ватерпасу.
• Отверстия для заведения в цокольный этаж труб водопровода и канализации выполняют, оставляя нишу между блоками, с дальнейшей закладкой раствором.

Перекрытие из древесных балок

В малоэтажном строительстве особенно популярны перекрытия из деревянных балок, по причине удобства и доступности их изготовления.

Для балочного перекрытия издревле употребляют дерево хвойных пород (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги менее 12-14%. Лучшая лага - брус с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При расчёте материала для перекрытия, нужно руководствоваться диаграммами, выводящми корреляцию параметров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между стенами; ещё можно исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона лаги должна быть не менее 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и интервале чередования балочных досок 50 и 100 см.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо задействовать сболченные доски, при обязательном соблюдении общего размера.

Типичные правила изготовления балочного перекрытия:

• Для предотвращения плесневения, которое происходит при конденсации пара в полости кирпича, торцевые части балок обпиливают с наклоном около 60°, покрывают антисептирующим раствором (Holzplas-, Акватекс, Кофадекс, Pino-ex, Teknos, Биосепт, Biofa, Картоцид, Dulux, Tikkurila, Сенеж, КСД, Текс) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой срез незакрытым.
• Традиционно в каменных сооружениях края брусьев установлены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов лаг и кирпичом, создают незаполненный промежуток для проветривания, а при значительной глубине ниши устраивают также теплоизоляционную прослойку.
• В бревенчатых срубах концы балок стёсывают на манер раструба, а потом вставляют в готовый проём верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Балки укладывают в следующей очерёдности: сперва крайние, а после, с нивелированием по уровню, промежуточные. Лаги нужно заводить на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• От кладки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 см, а промежуток между лагами и печным каналом обязан составлять более 0,40 м.

Пол первого этажа термоизолируют с размещением парозащитной плёнки над утеплителем, покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны под утеплителем, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Впрочем, если задача несущей способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном решается способом очевидного приращения высоты балок и их числа, то с защитой от возгорания и с акустической изоляцией дело обстоит не так однозначно.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и звукоозащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию несущих лаг, под прямым углом к ним, на пружинных скобах, через 300-400 мм, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, типа: Knauf, Rockwool, Изомин, Ursa, Isover, Изорок, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные стороны балок.
• В помещениях верхнележащего уровеня на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16...25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный слой (2,5...3,0 см), и ещё раз раскладываются листы ДСП подосновы пола.

Ондулиновая крыша

Мягкий шифер (иначе именуемый: ондулин, еврошифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, битумный шифер), являет собой волнистые картонно-целлюлозные полотна, заполненные модифицированным битумом и окрашенные винил-акриловым светостойким красителем. битумный шифер производится под разнообразными торговыми марками: Guttanit, Onduline, Aqualine, Corrubit, Ondura, Nuline, Bituwell. Обычные параметры листов: 200х95 см, масса листа -6 кг.

Основные плюсы ондулинового кровельного покрытия - это быстрота сооружения и небольшая стоимость. Из проблемных сторон, справедливо привести определённую пожароопасность битумно-картонного материала, а также довольно быстрое „старение“ раскраски, в сопоставлении, например, с металлочерепичной кровлей.

Кровельный материал устанавливается на несущую конструкцию, сложенную из стропильных балок и обрешёточной подготовки.

Для индивидуальных домов, традиционно используется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и внутренними опорами.

Опорные срезы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными брусами обычно делается около 0,60…0,90 м при сечении стропил 50х150…100х150 мм.

Типовые рекомендации по укладке ондулиновой кровли:

• Горизонтальный напуск гофролистов мягкого шифера и шаг размещения обрешёточной подготовки определяются углом крыши: когда наклон больше 15÷18 градусов, то интервал между обрешётинами выполняется 0,30…0,35 метра, а напуск - 17 сантиметров.
• С целью исключения отворачивания листов ондулина при ветряных натисках, их крепление лучше вести с нижней зоны торца кровли, противоположного к главному направлению ветрового потока.
• Второй ряд выкладывается со сдвигом в пол-листа, от листов нижележащего уровня, с тем, чтобы не допустить в зонах пересечений четырёх соприкасающихся полотен ненужного перехлёста, провоцирующего образование неплотностей.
• Гофролисты ондулина прибиваются по нижней стороне в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным брускам - в нечётные верхние полуволны, а верхний край перекрывается перехлёстом верхнего гофролиста либо коньковым профилем. Для фиксирования каждого листа потребуется порядка двадцати кровельных гвоздей: размер 73,5х3,0 мм или саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм с резиновыми прокладками.
• Порядовый напуск гофролистов нужно устраивать в 1 гофру, однако при уклоне кровли до 10 град. - в 2 гофро-волны.
• Монтаж коньковых элементов производят в направлении укладки гофролистов, с нахлёстом 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждый подъём волны накрываемого волнистого листа.
• С целью заделки торцевых зон кровли задействуют чипцовые уголки, закрепление которых ведут с нижнего угла, с нахлёстом 20 см.