Расчет расхода материалов для дома из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Керамзитобетонная кладка

Принципиальное отличие блоков из керамзитобетона состоит в уникальных влагозащитных характеристиках: в атмосфере с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды на двести процентов меньше, чем газобетон. Это столь важно потому, что показатель влагонасыщения в значительной степени затрагивает термозащитные свойства стены в различных погодных условиях.

Теплопроводность кладки из керамзитобетона в полтора раза меньше, чем у фасада из дырчатого клинкерного кирпича аналогичной толщины, при схожей реализационной цене.

По внешнему виду - это удобные, объёмом: 390/190/90 и 390/190/188, кладочные камни, изготовленные способом полусухой вибропрессовки из смеси кварцевого песка, цемента, гранулированного керамзита .

Керамзитобетонные блоки завоевали достаточно широкую известность для малоэтажного строительства, ввиду высокой нагрузочной способности, гигиеничности и, к тому же, огнестойкости. В странах Европы: Нидерланды, Чехия, Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция не менее сорока процентов жилья в странах Европы: из керамзитобетона.

• Опытный рабочий укладывает за смену не менее трёх м³ блоков из керамзита, что в 3 раза больше, нежели производительность кирпичных работ, а потребление цементно-песчаного вяжущего сокращается на 60%.
• Вследствие того, что, для соответствия последним нормативам по теплозащите, мало 0,4 м керамзитоблоков, то лучшим решением будет являться утепление керамзитобетонной стены плитным минераловатным утеплителем , например, типа: ППЖ-200, Rockwool, Изорок, П-175, Ursa, Isover, П-125, Изомин, Knauf, толщиной 0,1 м, с дальнейшим устройством (через вентилируемый промежуток) облицовочной стенки. При этом создаётся газопроницаемая структура, позволяющая строению производить вывод лишней влаги во внешнее пространство.
• Если теплоизолирующим слоем в стеновой конструкции является влагонепроницаемый экструзионный полистирол, например, производства: Teplex, Ursa XPS, Пеноплэкс, Styrodur, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Styrofoam, воздушный разрыв между керамзитными блоками и панелями фасадного сайдинга выполнять бессмысленно, зато придётся монтировать пароизоляционную мембрану со стороны комнат и ещё сооружать систему принудительной вениляции или воздушного обогрева.
• Сверху блоков керамзитобетона, в деревянной опалубочной форме, делается армированный растворный пояс, толщиной до 20 см. По наружней поверхности ж/бетонная стяжка теплоизолируется 50-мм слоем из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из винилового сайдинга

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то следует применять нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

Важно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может довольно долго выполнять свои функции и сохранять привлекательный внешний вид, только при условии внимательного выполнения инструкции по монтажу.

ПВХ сайдинг устойчив к механическим, химическим, климатическим агрессиям, не распостраняет огонь, коррозиционностоек.

ПВХ профиль при пожаре лишь оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при удалении источника нагрева, причём объём вредных выбросов не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Сегодня изготовители винилового сайдингового профиля (такие марки, как: Snowbird, АльтаПрофиль, Gentek, FineBer, Vytec, Tecos, Орто, Nordside, Holzplast, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, Docke) анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою непохожесть.

Для варианта с минераловатным теплосберегающим слоем, типовыми рабочими пунктами по кладке сборной стеновой конструкции служат:

• Делается на цементном растворе керамзитобетонная кладка, сечением 0,4 м, при этом углы стен, очередные пять/шесть рядов керамзитоблоков, места опирания перемычек усиливаются стальными прутьями.
• Для навески сайдинга, по уличной поверхности кладки набиваются сосновые лаги, предварительно антисептированные, толщиной 90÷100 мм, через каждые 1/2 метра.
• Ниши между балками заполняются жёстким минераловатным тепловым экраном, например, Knauf, Isover, Изомин, Ursa, Изорок, Rockwool, П-125, П-175, ППЖ-200, потом, по балкам развешивается паропроницаемая плёнка для защиты от ветра и осадков (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• Сверху диффузионной гидроизоляционной мембраны, по брусьям, для обеспечения воздушного зазора, набиваются металлические стойки либо антисептированные рейки, толщиной 3…4 см.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию нашивается декоративно-защитный экран из пластикового сайдинга.

Типовые правила применения полихлорвинилового профиля:

• Крепление ПВХ полос ведётся снизу вверх, по инструкции, первым делом устанавливается скрытая начальная рейка.
• При креплении следующей сайдинговой панели, сцепите её в замок с нижележащим профилем и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
• Не надо до упора закручивать саморезы в фиксирующих пазах, из-за того, что сайдинговые профили закрепляются таким образом, чтобы легко „ходить“ из стороны в сторону.
• Вбивать гвозди либо ввинчивать саморезные винты в сайдинговый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся крепёжных пазов, для того, чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного пластика.
• С целью сделать малозаметными стыки, монтаж сайдинга лучше вести, начиная с задней стены дома, перемещаясь к фасадной стенке, причём каждая очередная полоса сайдинга должна перекрывать уже прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, с той же целью, выполняемые швы, для близких рядовых уровней, нужно сдвигать по отношению друг к другу.
• Для компенсации тепловых расширений либо сжатий сайдингового профиля необходимо обеспечивать отступы, 5-10 мм, в точках сочленения сайдинговой пластины и аксессуаров (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах проведения уличных коммуникаций (трубы, кабели, кронштейны, провода).

При изготовлении фундамента на прочных и сухих подосновах, фундаментные блоки вполне реально укладывать прямо на выровненное дно котлована.

Бетонные блоки считаются популярным строительным компонентом, который даёт возможность в короткий срок сделать „нулевой“ цикл коттеджа.

Для того, чтобы расширить площадь грунта, с которым контактирует подошва фундамента, с тем, чтобы снизить вероятные подвижки материкового пласта, строительные блоки следует устанавливать на уложенные заранее фундаментные опоры.

На непучинистых почвах приемлимо устанавливать блоки ФБС без непрерывного армирования, но до и после кладки делается армированная стяжка толщиной до 0,20 м с арматурой Ø10-Ø14.

Применение того или иного размера фундаментного блока вытекает из толщины капитальных конструкций строения. Для малоэтажных построек годятся блоки толшиной 30 и 40 см. Толщина блоков может быть тоньше наружних стеновой кладки постройки, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Строительные блоки производятся следующих типов: „ФБВ“ — фундаментные блоки с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Как правило, ФБС - блоки поставляются высотой 60±5 см, горизонтальный размер варьируется в пределах 900-2400 мм (ФБС-9 - ФБС-24), ширина фиксируется 300,400,500,600 мм.

В случаях, когда неизвестна структура геоподосновы, стоит для страховки, вместо готовых подушек, устроить непрерывную железобетонную опору.

Выбор блоков, в качестве материала для выполнения фундамента, нередко мотивируется всесезонностью проведения работ или сжатыми сроками.

На сегодняшний момент, фундамент из сборных ж/б элементов, по набору главных свойств, в том числе, таких как устойчивость к подвижкам грунта и стоимость, отдаёт первенство ближайшему аналогу - монолитному армированному фундаментному основанию.

• Установку опор ФЛ следует производить от внешнего угла фундамента, при этом сперва блоки ФЛ кладутся под фасадные стены, а уже потом для внутренних.
• На щебёночную подготовку или смотированные подушки ФЛ в шахматном порядке кладутся блоки ФБС, которые стыкуются цементным раствором.
• Сборку готовых блоков проводят относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, контролируя соосность по оптическому теодолиту. Рядовые бетонные боки укладывают автокраном на выровненный слой из песчано-цементной смеси.
• Сборку начинают с простановки блоков-маяков на пересечениях осевых линий и по углам постройки. К расстановке стеновых блоков следует приступать лишь после проверки ориентации блоков-ориентиров по горизонтали и вертикали.
• Ориентацию в плане сверяют замером линейного размера сторон фундамента и размера по диагонали, а вертикальное положение - по шланговому уровню или нивелиру.
• Пазы для проведения в дом труб водопровода и канализации реализуют, оставляя нишу между блоками, с заделкой в перспективе кирпичом.

В частном строительстве , главным образом, распространены перекрытия из деревянных балок, ввиду доступности и удобства их изготовления.

В качестве балки традиционно употребляют древесину хвойных деревьев (лиственницы, ели, сосны), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. По изгибающему моменту, наиболее прочная балка - брус с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При планировании балочной конструкции, нужно пользоваться диаграммами, выводящми корреляцию размеров балочной кострукции от нагрузки и размера пролёта между опорами; или можно исходить из упрощённого правила, что ширина балочного бруса должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балок 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

Для возможной замены лаг расчётного размера, следует задействовать стянутые саморезами доски, при обязательном сохранении общего размера.

Характерные нюансы монтажа деревянных балок:

• От кладки балочные брусья отставляют самое малое на 50 мм, а промежуток между лагами и дымовым каналом должен насчитывать не менее 40 см.
• Концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным составом (Biofa, Картоцид, Сенеж, Акватекс, КСД, Dulux, Holzplast, Pinotex, Текс, Биосепт, Кофадекс, Tikkurila, Teknos) и обматывают битумным картоном, оставляя срез открытым, во избежание загнивания, которое может случиться при отсыревании в среде кирпича.
• В кирпично-блочных стенах края брусьев установлены нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцами лаг, создают незаполненный промежуток для вентилирования, а при достаточной длине ниши устраивают дополнительно слой термоизоляции.
• Устанавка лаг делается в следующем порядке: вначале крайние, а потом, с нивелированием по пузырьковому уровню, все другие. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Концы балок в домах из дерева подрубают в форме воронки, а после вставляют в готовый проём верхнего венца на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, подвальное перекрытие утепляют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Поскольку задача конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий в-основном решается за счёт обычного наращения сечения балок и их числа, то с противодействием огню и со звукоизолированием дело обстоит не столь однозначно.

Возможная схема повышения огнестойких и звукоизолирующихм параметров брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи упругих скоб, через 300-400 мм, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной обрешётки настилается и прикрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются базальтоволоконные плиты, типа: Isover, Rockwool, Изорок, Knauf, Изомин, Ursa, слоем 5 см, с заходом на боковые поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают слой фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловолоконный мат (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются слой ДСП чернового пола.

Кровля шинглас, также именуемая: мягкая кровля, гибкая черепица, битумная черепица, мягкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, гонтовая плитка, являет из себя стекловолоконный холст, залитый СБС-модифицированным, битумным соединением и включающий верхнее защитно-декоративное покрытие на основе гранилированного базальта.

Битумночерепичное покрытие формируется из гонтовых фрагментов, длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм, содержащих по одному краю фигурные просечки, создающие при укладке, черепичный облик.

Шинглас прибивается к твёрдому и ровному основанию с помощью оцинкованных гвоздиков: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Обычный расход гвоздей считается порядка 80 г на на 1 м2 крыши.

Следует отметить, что мягкую черепицу возможно употреблять лишь на крышах с углом наклона от 11,5÷12 градусов к плоскости перекрытия.

Очень полезная черта мягкочерепичных кровель - это то, что у них нет снежных и ледяных быстрых сходов при весеннем оттаивании.

Для основы под битумную черепичную кровлю применяют плиты ОСП или фанеру ФК, толщиной 12…21 мм, при расстановке стропильных брусов через 0,60…1,20 м и снеговом давлении 1,8 kН/м². С целью минимизации влияния тепловых и влажностных деформаций, обрешёточные плиты расставляются не вплотную, а с зазорами 3,0-5,0 мм.

Мягкочерепичная кровля особенно достойно смотрится на строениях со сложными линиями кровель, а обилие предлагаемых рельефов, красок и тонов сможет удовлетворить любые эстетические пожелания.

Главные процедуры при выполнении шингласовой крыши:

• Укладка в ответственных участках, как: торцы кровли, конёк, карнизные свесы, стыковки к стенам, выпуски вентиляционных труб, ендовы, обводы мансардных окон прокладочного слоя, на основе полимерно-битумного компонента (EasyLay, СХ-1,5, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+).
• С целью закрытия торцевых частей обрешёточного настила от переувлажнения и декорирования, на нижние и боковые края скатов, поверх битумно-полимерного слоя, прикрепляются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные угловые профили.
• В нижней части свесов кровли кладутся самоклеющиеся карнизные мягкочерепичные пластины, по поверхности надкарнизных накладок, с относом 10…20 мм от угла.
• Сборку порядных гибкочерепичных полос необходимо выполнять от середины свеса кровли и в направлении фронтонов кровли. Причём каждый порядковый черепичный лист крепится, чуть выше линии рисункообразующих вырезов, 4-мя гвоздями (при наклонах ската в пределах 45°) или 6-ю, для более крутых скатов;
• На фронтонах мягкочерепичные пластины подрезаются по контурной линии и проклеиваются полимерно-битумным клеем, типа Ruflex К-36, Фиксер, Битустик, полосой около 10÷15 см;
• Коньковые профили (330х250 мм) изготавливаются из карнизовых гибкочерепичных пластин, разделением последних на три сегмента по линиям перфорации. В процессе установки они крепятся четырьмя гвоздями (по паре на каждый скат крыши), которые потом скрываются заходом в 50 мм следующего элемента конька.