Расчет дома из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Стена из керамзитных блоков

Керамзитоцементные блоки приобрели довольно большую популярность для индивидуального строительства, по причине огнестойкости, замечательной несущей способности и, к тому же, гигиеничности. В странах: Швеция, Нидерланды, Чехия, Финляндия, Германия, Норвегия порядка сорока процентов домовладений выполнено из керамзитобетона.

Расчетная теплопроводность кладки из керамзитобетона до полутора раз меньше, нежели у фасада из дырчатого клинкерного кирпича аналогичного сечения, при сопоставимой стоимости.

Главная особенность блоков из керамзита содержится в удивительных влагозащитных характеристиках: в среде с 100% влажностью керамзитобетон впитывает влаги на двести процентов меньше, нежели поризованный бетон. Это имеет большое значение потому, что коэффициент влагопоглощения в большой мере формирует теплосберегающие характеристики стены в реальных погодных условиях.

По внешнему виду - это лёгкие, объёмом: 390/190/90 и 390/190/188, строительные камни, изготовленные по рецептуре заводского вибротрамбования из керамзитобетонного состава.

• Квалифицированный монтажник кладёт за смену около трёх м³ керамзитоцементных блоков, что в трое превышает интенсивность укладки кирпича, а экономия цементного раствора увеличивается до 50-60%.
• Когда теплоизолирующим слоем в стене является паронепроницаемый экструзионный пенопласт, например, типа: Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс, Styrodur, Полиспен, Примаплекс, Teplex, Ursa XPS, проветриваемую щель между керамзитными блоками и сайдинговыми оставлять бесполезно, однако необходимо будет устанавливать пароизоляционную плёнку со стороны жилых помещений и к тому же сооружать систему приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• По причине того, что, для теплового комфорта, недостаточно 0,4 м керамзитоблоков, то лучшим выходом является теплоизоляция несущей стеновой конструкции плитным базальтоволоконным тепловым экраном , например, типа: Изомин, Isover, Rockwool, П-125, П-175, Knauf, Ursa, Изорок, ППЖ-200, толщиной 10 см, с последующей установкой (через продуваемый зазор) облицовочной стенки. При этом получается паровыводящая среда, дающая возможность зданию избавляться от лишней влаги.
• По последнему ряду керамзито-блоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается армированная растворная стяжка, высотой 200 мм. По фасадной стороне растворная стяжка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из пластикового сайдинга

Виниловый сайдинг при пожаре только медленно плавится, начиная гореть при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при пропадании источника нагрева, причём количество канцерогенных выбросов не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Важно знать, что виниловый сайдинг будет выполнять свои функции много лет и сохранять красивый экстерьер, только с оговоркой чёткого исполнения монтажных правил.

Сегодня производители пластикового сайдинга (такие марки, как: Snowbird, Docke, Vytec, Georgia Pacific, FineBer, Tecos, Holzplast, Mitten, Gentek, Nordside, Varitek, Орто, АльтаПрофиль) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую каждому домовладению быть действительно самобытным.

Виниловый сайдинговый профиль не гниёт, стоек к атмосферным, ударным, билогическим агрессиям, слабовозгораем.

Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно меняется в размерах при изменениях температуры, то важно предусмотреть свободное крепление виниловых панелей.

Когда планируется схема стены с минераловатным теплосберегающим слоем, типовыми операциями по возведению сборной стеновой конструкции будут:

• Выкладывается на строительной смеси керамзитоблоковая основная кладка, толщиной 0,4 м, причём места опирания перемычек, каждые пять/шесть рядов керамзитоблоков, места пересечения стен упрочняются стальными прутьями.
• По наружней стороне кладки, с целью монтажа сайдинговых листов, набиваются сосновые бруски, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 90…100 мм, с шагом 1/2 метра.
• Ниши между балками закладываются жёстким базальтоватным теплоизолятором, вида: ППЖ-200, Rockwool, Ursa, П-175, Изорок, П-125, Изомин, Knauf, Isover, затем, по балкам натягивается диффузионная плёнка для защиты от продувания и намокания, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• Сверху диффузионной гидроизоляционной мембраны, по балкам, для создания проветриваемого разрыва, прикрепляются деревянные бруски либо оцинкованные направляющие, толщиной 30÷40 мм.
• На выполненную обрешёточную конструкцию собирается декоративно-защитный экран из сайдинговых панелей.

Некоторые технологические моменты применения ПВХ сайдинга:

• Установка пластиковых пластин ведётся „от земли“, при этом, вначале прикрепляется специальная стартовая рейка.
• Навеску сайдинговых профилей следует вести, начиная с задней части дома, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая следующая сайдинговая полоса должна накладываться на уже установленную в укладываемом ряду, примерно на 20÷30 мм, - такой приём позволяет замаскировать швы, по той же причине, возникающие швы, для соседних рядовых уровней, надо разносить, относительно друг друга.
• При креплении последующей сайдинговой пластины, защёлкните её за замковый выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, прикрепите саморезами.
• С тем, чтобы не помешать термическим стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, вбивать гвоздики либо завинчивать шурупы в виниловый профиль желательно в центр готовых крепёжных просечек.
• С целью обеспечения температурных сжатий либо расширений ПВХ сайдинга необходимо обеспечивать зазоры, порядка сантиметра, в зонах проведения внешних сетей (кронштейны, трубы, кабели, провода), а также в точках стыковки пластиковой полосы и дополнительных деталей (наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.д.).
• Смонтированные сайдинговые ряды должны без усилий перемещаться вправо-влево, для этого, запрещается с усилием затягивать саморезы в крепёжных отверстиях.

Выбор определённого типа фундаментного блока следует из сечения несущих стен строения. Для постройки малоэтажного дома приемлема ширина ФБС-блока 0,30 и 0,40 м. Толщина сборно-блоковых фундаментов м.б. меньше наружних стеновой кладки коттеджа потому, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью.

Бетонные блоки слывут признанным строительным компонентом, который даёт возможность за короткое время собрать основание частного дома.

При устройстве ленточного фундамента на непучинистых грунтах, ж/б блоки можно укладывать прямо на утрамбованное дно котлована.

На дренированных землях приемлимо выкладывать фундаментные блоки без армирования каждого ряда, но до и после кладки выполняется армированная лента толщиной не менее 200 мм с арматурной сеткой.

Для того, чтобы увеличить площадь грунта, с которым контактирует фундамент, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие просадки нижележащего грунта, ж/б блоки устанавливаются на уложенные заранее подушки ФЛ.

Строительные блоки классифицируются по категориям: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, строительные блоки делаются с вертикальным размером до 65 см, длина колеблется в интевале 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 30,40,50,60 см.

Если не изучены свойства грунта, лучше для гарантии, взамен блоков ФЛ, приготовить армированную железобетонную плиту.

Практика покупки строительных блоков, как основы для строительства фундамента, нередко мотивируется короткими сроками или возможностью круглогодичного ведения работ.

И всё же, фундамент из сборных ФБС- элементов, по совокупности основных свойств, в числе которых: устойчивость к подвижкам геоподосновы и стоимость, уступает ближнему конкуренту - монолитному армированному фундаментному основанию.

• Укладку блоков-подушек ведут от внешнего угла фундамента, при этом в первую очередь подушки укладываются под внешние стены, а уже потом для внутренних.
• На подготовку (10-15 см) из крупного песка или установленные подушки ФЛ в шахматном порядке опускаются; строительные блоки, фиксируемые цементной смесью.
• Сборку блоков ФБС проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по геоприбору. Отдельные ж/б блоки ставят краном на свежий слой из пескоцементного раствора.
• Сборку нужно начинать с установки блоков-маяков на пересечениях осевых линий и дома. К укладке линейных блоков нужно приступать только после контроля положения сигнальных блоков в плане и по высоте.
• Ориентацию в плане выверяют замером длины сторон дома и размера по диагонали, а высоту - по ватерпасу или теодолиту.
• Отверстия для прохода в технический этаж труб водопровода и канализации осуществляют, оставляя нишу между блоками, с дальнейшей заделкой бетоном или кирпичом.

Деревянно-балочные перекрытия в основном популярны в малоэтажном домостроении, из-за удобства и экономичности их изготовления.

В качестве лаги как правило применяют дерево хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 14х10 см.

При выборе материала для перекрытия, следует пользоваться расчётами, выводящми корреляцию сечения балочной кострукции от веса груза и расстояния между стенами; ещё допустимо отталкиваться от примерной нормы, что ширина балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 1,5 кПа и интервале чередования лаг 50 и 100 см.

При отсутствии лаг достаточного сечения, следует использовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Типичные нюансы установки деревянных балок:

• Обычно в кирпично-блочных зданиях края балок находятся пазах стен, в которых появляется конденсат, по этой причине, между торцами лаг и кирпичом, делают пространство для вентиляции, а при значительной глубине паза устраивают ещё слой теплоизоляции.
• От стены балки отодвигают не менее, чем на 50 мм, а промежуток между балками и дымовым каналом обязан насчитывать не менее 400 мм.
• Концы балочных досок обрезают с наклоном около 60°, обрабатывают противогнилостным раствором (например: Biofa, Сенеж, Holzplast, Dulux, Биосепт, Акватекс, Текс, Pinotex, КСД, Tikkurila, Teknos, Картоцид, Кофадекс) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой край открытым, для предотвращения возможного заплесневения, которое может возникнуть при диффузии пара в полости кирпичной стены.
• Края лаг в бревенчатых сооружениях подрубают на манер „сковородня“, а затем забивают в подготовленный выпил последнего бревна на всю толщину стены.
• Укладка балочных брусьев выполняется в такой очерёдности: вначале крайние, а затем, с регулировкой по оптическому уровню, все другие. Брусья должны опираться на стену не менее, чем на 150-200 мм.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, а пол первого этажа термоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.

Поскольку проблема несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий в-основном снимается за счёт обычного добавления сечения брусов и их количества, то с противошумной изоляцией и с противодействием пожару всё выглядит не столь просто.

Возможная схема повышения звукоозащитных и противопожарных характеристик деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• К основанию несущих лаг, под прямым углом к ним, на упругих держателях, через 0,30-0,40 м, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции стелется и прихватывается скобками к брусам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Изорок, Rockwool, Isover, Изомин, Ursa, Knauf), толщиной 5 см, с переходом на вертикальные грани брусьев.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты фанеры (16...25 мм), после чего, повышеной плотности минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП подготовки пола.

Черепичный формат Monterrey с параметрами (период волны - 350 мм, высота волны - 23 мм), сегодня на рынке, значится лидером продаж и выпускается многими предприятиями: Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Finish Profiles, Poimukate, Металл Профиль, Grand Line.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткий каркас, состоящый из стропильно-балочных ферм и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных построек, нередко проектируется система из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными фермами и средними опорами.

Опорные срезы стропильных балок устанавливаются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм; расстояние между стропильными ногами обыкновенно делается в диапазоне 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см.

С целью быстрого выветривания влажного пара, возникающего из жилых помещений и предохранения м/черепицы от вероятного ржавления, суммарная величина зазоров для вентиляции: входных и выходных, определяется по формуле: 1:100 к площади кровли.

Основные моменты крепежа металлической черепицы:

• Перед сборкой обрешёточного настила имеет смысл закрепить по стропилам супердиффузионную мембрану: ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Изоспан, Tyvek, для будущего теплоизолирования чердачного пространства. Нельзя употреблять, для гидрозащиты, „недышащие“ материалы на битумном заполнителе.
• По балкам ферм, на расстеленный гидрозащитный материал, устанавливаются бруски 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с промежутками 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, первая доска кладётся большего сечения (на 2 см), а интервал между началом самой первой обрешётины и центральной точкой последующей должен равняться 30 см.
• При устройстве обрешётки, в местах монтажа снегоудерживающего профиля, следует также под верхнюю точку профиля подложить добавочные обрешётины.
• До настила полос м/черепичного покрытия, делается монтаж держателей желобковой конструкции на карнизную поверхность или стропильные балки.
• Листы м/черепицы закрепляются в прогиб волны, в местах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К нижней доске обрешётки, которая толще остальных, полотна металлической черепицы крепятся над ступеней волны.
• Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по границам кровли более часто, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке металлочерепичных полос, первую полосу выставляют по боковому краю и низу ската и фиксируют на одном саморезном шурупе к верхней обрешётине, аналогично занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, сцепляя их между собой и подравнивая вдоль оси карниза, и лишь затем полностью закрепляют, затрачивая при этом ориентировочно 6…8 штук черепичных саморезов с уплотнительными прокладками на кв.метр кровли.
• Установку листов стальной черепицы делают, начиная с низа, справа налево (или слева направо), руководствуясь правилом, что каждый следующий лист перекрывает один период и капиллярный сток предшествующего.