Расчет строительных материалов дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из шифера

Пеноблочная кладка

Сегодня пенобетонные блоки - весьма востребованный, экологичный и недорогой кладочный материал, который обладает существенной капиллярностью и газопроницаемостью, по отношению к другим каменным стройматериалам.

Фасадная отделка стен из вспененного бетона не должна закрывать влагоперенос из внутренних помещений в атмосферу, по этой причине, не рекомендуется пеноблоковые стены красить плёнкообразующими составами, покрывать пенопластовыми плитами, оштукатуривать цементно-песчаной штукатуркой.

Согласно нормам теплосбережения, для центрального региона страны достаточно однослойной внешней стены из пенобетонных блоков сечением 400 мм с наружным стекловолоконной теплозащитой, толщиной пятьдесят миллиметров.

По противопожарной защите, теплоизоляционным показателям, звуконепроницаемости пенобетон значительно обгоняет глиняный кирпичный материал.

Оштукатуривание поверхности из пенобетона имеет смысл выполнять только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через год), всвязи с значительной сжимаемостью вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и вероятного осыпания штукатурки, вследствие этого, для скорой облицовки изнутри пеноблочных домов лучше всего использование гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

Сегодня, из-за особенностей технологического процесса, пенобетонные блоки, в отличии от газобетона, как правило, не обладают достаточной точностью, и поэтому, они выкладываются на обыкновенную строительную смесь. В свою очередь, присутствие толстых расшивок вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом цены монтажа, ведёт к формированию тепловых „щелей“ и снижению теплоизолирующих параметров фасада.

При возведении пеноблочных кладок важно увязать большое число требований и технологических тонкостей, в противном случае, вместо уменьшения затрат на материалы, можно обрести весьма прохладные, намокающие, или совсем аварийные стены.

• Излишне выпирающий или неровный пенобетонный блок следует подточить шпателем под необходимый размер по месту его размещения.
• К выведению начального ряда пеноблоков необходимо отнестись достаточно ответственно, уточняя по уровню в ходе монтажа вертикаль и горизонт стены.
• Пенобетонные блоки можно штробить, фрезеровать, пилить ручной пилой, строгать, сверлить непосредственно на стройке.
• По рекомендации технологов, зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек, а также очередные 4-5 рядов кладки желательно прокладывать арматурными прутьями.
• С целью установки стержней арматуры, на поверхности сложенных пенобетонных блоков прорезаются плоскошлифовальной машиной пазы габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеем для пенобетона.
• По верху пенобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированный бетонный пояс, слоем 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Сайдинговый фасад

Поскольку ПВХ сайдинг весьма существенно варьируется в размерах при температурных изменениях, то необходимо применять свободное закрепление виниловых пластин.

Продавцы ПВХ- сайдингового профиля (Holzplast, Varitek, Орто, Snowbird, Gentek, Docke, Mitten, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Vytec, Tecos, Nordside, FineBer) анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность отдельно взятому жилищу выглядеть неповторимым.

Сайдинг поливинилхлоридный трудновоспламеняем, коррозиционностоек, устойчив к билогическим, механическим, климатическим воздействиям.

Однако, следует помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может сохранять симпатичный внешний вид и достаточно долго выполнять свои функции, только при внимательном исполнении монтажных правил.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре только постепенно плавится, возгораясь при температурах свыше 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас затухая при пропадании очага пламени, причём количество опасных для здоровья выбросов не больше, чем при тлении дерева.

Основными рабочими этапами постройки сложной стены из пенобетона с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплением служат:

• Основная кладка из пенобетонных блоков выполняется на известковом растворе, сечением 390 мм, при этом опорные места перемычек, очередные пять/шесть рядов кладки, углы стен армируются арматурными прутьями.
• С целью крепежа сайдинга, по внешней стороне кладки набиваются сосновые балки, заранее антисептированные, толщиной 50…70 мм, через каждые 50…60 см.
• Ниши между балками заполняются плотным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Изомин, Knauf, Ursa, ППЖ-200, Isover, Изорок, П-125, Rockwool, П-175, далее, по балкам раскатывается паропроводящая мембрана для защиты от ветра и дождя, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek.
• Спереди гидроизоляционной паропропускающей ткани, по балкам, для получения воздушного промежутка, по которому выветриваются пары воды из утепляющего слоя, прикрепляются антисептированные планки или стальные профили, выступающие на 30÷40 мм.
• На подготовленную обрешётку нашивается декоративно-облицовочный слой из пластикового сайдинга.

Важные монтажные нюансы установки ПВХ профиля:

• С целью компенсации свободных сжатий или расширений сайдингового профиля следует оставлять разделки, в пределах 10 мм, в местах сочленения сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в точках ввода наружних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы).
• Не нужно с усилием вворачивать саморезы в монтажных канавках, из-за того, что сайдинговые панели установливаются таким образом, чтобы свободно „ходить“ в продольном направлении.
• При подвешивании следующей сайдинговой панели, сцепите её в замок с нижележащим рядом и, без вытягивания, зафиксируйте шурупами.
• Чтобы не помешать тепловым стяжкам и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика, забивать гвозди или ввинчивать саморезы в сайдинговую панель следует в центральную точку готовых технологических канавок.
• Монтаж сайдинговых панелей рекомендуется вести, начиная с задней стены строения, двигаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель будет заходить на предшествующую в данном ряду, примерно на 2,5…3 см, - такой приём помогает сделать неприметными стыки, по той же причине, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, нужно смещать, относительно друг друга.
• Монтаж ПВХ полос делается „от земли“, причём, первым делом ставится специальная начальная полоса.

При выполнении фундамента на сухих непучинистых грунтах, фундаментные блоки вполне реально монтировать прямо на выровненное основание строительной площадки.

Бетонные блоки слывут популярным строительным материалом, который позволяет быстро выполнить основание дома.

Бетонные блоки различаются по конструкции: ФБП — фундаментные блоки пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Производителями фундаментные блоки выполняются с размером высоты до 65 см, горизонтальный размер меняется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), поперечный размер фиксируется 300-400-500-600 мм.

Выбор того или иного типа ФБС-блока рассчитывается из толщины вышерасположенных конструкций здания. Толщина блоков ФБС м.б. меньше стеновой кладки здания в связи в тем, что они гораздо более прочные. Для индивидуального строительства приемлема ширина ФБС-блока 0,30 или 0,40 м.

Для земель с малым уровнем грунтовых вод допустимо выкладывать фундаментные блоки без постоянного армирования, однако до и после кладки должен быть залит железобетонный пояс слоем 100-200 мм с арматурой Ø10.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента, чтобы тем самым снизить дальнейшие просадки материкового грунта, бетонные блоки следует монтировать на заранее смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков, для строительства фундамента, обычно мотивируется возможностью круглогодичного строительства или дефицитом времени.

Если не понятны свойства подстилающего слоя, стоит для гарантии, взамен блоков ФЛ, залить монолитную ж/б плиту.

Тем не менее, фундамент из сборных ФБС- блоков, по спектру существенных свойств, в числе которых: прочность и себестоимость, уступает ближнему аналогу - бетонируемому фундаменту.

• Монтаж блоков-подушек производят от угла дома, при этом сперва они устанавливаются под внешние стены, а уже затем для внутренних.
• На слой (около 15 см) песка или щебня или разложенные опоры ФЛ с перевязкой выстраиваются фундаментные блоки, фиксируемые цементной смесью.
• Монтаж строительных блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под 90° стенам, ориентируясь по геоприбору. Отдельные бетонные боки ставят погрузчиком на свежий слой из строительной смеси.
• Монтаж стоит начинать с фиксации блоков-ориентиров по углам постройки и на перекрестии осевых линий. К закладке рядовых блоков следует приступать лишь после проверки ориентации блоков-ориентиров по уровню и горизонту.
• Положение в плоскости сверяют измерением длины стен нулевого цикла и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по теодолиту или ватерпасу.
• Пазы для ввода в дом трубопроводов реализуют, раздвигая блоки, с дальнейшей заделкой раствором.

Для выполнения междуэтажных перекрытий в зданиях с каменными стенами традиционно задействуют железобетонные пустотные панели.

В индивидуальном строительстве довольно часто используют плиты типа ПК, ПНО, размерами: по длине 2,1 ... 6,3 м (ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12), толщиной 0,16 ... 0,22 м и в ширину 99 ... 119 см.

Благодаря системе изначального напряжения бетонной панели, панели индустиального производства, характеризуются более значительным пределом грузоподъёмности, по сравнению с перекрытиями, изготовленными прямо на стройке в монолитном виде, и что особенно важно, постоянством рабочих параметров, при более низкой себестоимости и технологичности получающегося перекрытия.

Бетонные облегчённые панели обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Некоторые нюансы укладки ж/б плит:

• До начала монтажа плит перекрытий, контролируют, по ватерпасу, высотные отметки опорных частей кладки и ригилей, которые должны быть на одинаковом уровне: различие в отметках допускается максимум 1,0÷1,5 см, если необходимо, несущая плоскость подгоняется цементной смесью.
• Плиты ставят подъёмным краном на песко-цементную подоснову, необходимый сдвиг производится вручную, до освобождения подъёмных канатов, в случае возникновения несовпадения в горизонте с другими плитами более, чем на 0,5 см, изделие снимают, меняют песко-цементный слой и укладывают заново.
• Затем, после установки плиты, стропольные проушины прихватывают сваркой с установленными в кладку анкерами и с подъёмными креплениями ближайших ж/б изделий, а межпанельные стыки заделывают песко-цементным раствором на полную глубину плиты.
• Следует заполнить отверстия в торцевых зонах многопустотных плит керамзито-цементной смесью на глубину 12÷20 см, с целью защиты от выхолаживания панели перекрытия в зимнее время.
• Для восприятия тепловых расширений, между внутренней поверхностью стены и краем панели перекрытия должен оставаться отступ, в пределах 5 см, к тому же, для защиты от промерзания, стоит поместить в данный разрыв пенополистирольный утеплитель.

Кровля настилается на несущий каркас, сложенный из стропильных ферм и брусковой обрешетки.

При строительстве индивидуальных строений, традиционно выполняется 2,3-х -пролётная система с промежуточными опорами и наклонными стропильными фермами.

Расстояние между стропильными фермами обыкновенно выбирается в диапазоне 600…900 мм при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см; пятки стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм.

Нельзя не признать, что шифер - яркий образец материала для кровли, совмещающего в себе практичность и экономичность, и который, вместе с этим, отличается пожаробезопасностью, неплохой аккустичесой защитой и гидроизоляционными свойствами.

Из слабых сторон асбоцементного покрытия, замечают неудобство его примененения на непростых крышах, выступания на нём лишайников и мхов после многолетнего эксплуатирования, ломкость при транспортировке в мокром виде. Ещё, однако, не так давно, появились слухи о вроде бы небезопасности ацеида, из-за включения в нём кристалликов асбеста. В связи с этим, нужно ответить, что асбестовый минерал российской выработки в принципе отличается от европейских видов (амфиболовой группы), и не представляет опасности, особенно будучи в цементном слое.

Отечественные предприятия делают, в основном, 8-ми волновой шифер массой приблизительно 16 кг и размерами 1,75х1,13 м, довольно часто, в окрашенном водоэмульсионным красителем, виде.

Выполненную поверхность крыши лучше выкрасить акриловым красителем, разработанным для шифера: Акрилакма-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Полифан, Dachbeschichtung(Dufa), Килпи(Тиккурила), Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza), Шикрил, Шифер-Колор, что удлиняет срок эксплуатации асбестоцементного кровельного покрытия более, чем вдвое.

Асбоцементное кровельное покрытие применяют при наклонах частей крыши в пределах 20…45 град. и , как правило, на одно- и двухскатных крышах, паспортный цикл функционирования качественно установленных асбестоцементных листов равняется около 40 годам.

Для асбоцементных крыш внутренние перегибы и конек, в основном, исполняют из листов кровельной стали с цинковой защитой.

Последовательность установки асбестоцементной крыши довольно проста и состоит в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропилам приколачиваются, с интервалом 20030÷40 см300 мм, настил из брусков 5х5 см или доски с необрезанными кромками толщиной 25 мм.
• Чтобы в местах стыков 4-х ближайших полотен не допустить перехлёстов, которые приводят к формированию щелей, спиливаются углы у соседних по диагонали полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, по-другому, шиферные листы: первые и последние в чётных рядах распиливаются, в длину на половинки, для будущей установки вразброс.
• В гребнях гофр, с шагом 400...500 мм и с отступом 80...100 мм от границ шиферного листа, насверливаются монтажные отверстия, размером на 1-2 мм больше гвоздя.
• Полотна шифера крепятся, сквозь готовые отверстия, к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, размером 10 см с толевыми прокладками, по горизонтали - с наслоением на волну, а по ширине ската - с наслоением 120-150 мм.