Расчет дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из профнастила

Стена из пенобетона

В настоящее время, блоки из пенобетона - довольно востребованный, безопасный для здоровья и дешёвый стеновой материал, который отличается значительной газопроницаемостью и пористостью, по сравнению с прочими бетонными материалами.

К сожалению, из-за проблем процесса изготовления, пенобетонные блоки (в сравнении с газобетоном), как правило, выдают довольно приличные погрешности геометрических размеров, в следствие чего они выкладываются на традиционный цементно-известковый раствор. В этом случае, присутствие больших расшивок строительного раствора между пенобетонными блоками, помимо повышениия стоимости монтажа, приводит к образованию зон теплопотерь и снижению теплозащитных характеристик кладки.

Фасадная облицовка стен из вспененного бетона не должна мешать переносу водных испарений из внутренних помещений наружу, по этой причине, запрещается пенобетонные стены отделывать пенополистирольными плитами, окрашивать „недышащими“ составами, оштукатуривать песко-цементным раствором.

По нормам теплосбережения, для средней области страны вполне хватает однослойной стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с внешним базальтоволокнистым утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

По теплоизоляционной способности, акустической защите, огнестойкости пенобетон значительно обгоняет глиняный кирпичный материал.

Оштукатуривание пенобетонной поверхности можно начинать лишь через 5-10 месяцев (в ряде случаев, и через год), из-за существенной усадки пенобетонных блоков - от 2-3 мм на метр и возможного растрескивания отделочного слоя, с учётом этого, для скорой отделки внутри помещений пенобетонных построек резонно применение гипсоволоконных или гипсокартонных фальш-панелей.

При монтаже стен из вспененного бетона важно увязать множество строительных особенностей и требований, в противном случае, вместо снижения издержек на утепление, реально заполучить весьма прохладные, сыроватые, и даже треснувшие конструкции.

• К монтажу первого ряда пеноблоков следует отнестись максимально тщательно, сверяя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
• Для закладки арматурных прутьев, на верхней грани блоков прорезаются штроборезом канавки габаритами 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим составом для пенобетонных блоков.
• Блоки из пенобетона возможно штробить, фрезеровать, сверлить, строгать, пилить ножовкой в условиях стройплощадки.
• Нестандартный или излишне выступающий блок можно подровнять шлифмашиной под необходимый размер по месту его установки.
• По техническому описанию, зоны под окнами и зоны опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков нужно прокладывать арматурой.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем до 20 см. По внешней стороне ж/бетонный пояс утепляется 50-мм полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Сайдинговый фасад

Виниловый сайдинговый профиль стабилен к погодным, химическим, ударным факторам, характеризуется самозатуханием вне источника огня, не гниёт.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то необходимо обеспечить неплотное закрепление виниловых панелей.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре только расплавляется, начиная гореть при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации источника нагрева, причём уровень вредных выбросов не больше, чем при горении дерева.

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга , например, марки: Docke, Snowbird, Georgia Pacific, Mitten, Vytec, FineBer, Holzplast, Gentek, АльтаПрофиль, Nordside, Орто, Varitek, Tecos, анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность любому строению быть действительно неповторимым.

Нужно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет иметь симпатичный экстерьер и эксплуатироваться много лет, лишь с оговоркой пунктуального выполнения монтажной инструкции.

Стандартными технологическими пунктами возведения многослойной пеноблочная стеновой конструкции с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием являются:

• Кладётся на известково-песчаном растворе кладка из пенобетона, толщиной 390 мм, причём углы стен, площадки опирания перемычек, очередные пять-шесть рядов пеноблоков усиливаются стальными прутьями.
• Для навески сайдинговых профилей, по уличной поверхности стены набиваются сосновые балки, заранее антисептированные, выступающие на 5-7 см, через каждые 1/2 метра.
• Пространство между брусьями набивается жёстким минераловатным тепловым экраном (марок: Изомин, П-175, Ursa, Rockwool, П-125, Изорок, Knauf, ППЖ-200, Isover), затем, по стойкам развешивается паропроводящая ткань для защиты от ветра и дождя, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Сверху гидрозащитной паропроницаемой мембраны, по стойкам, с целью создания вентилируемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из термоизоляционного материала, прикрепляются металлические направляющие или деревянные рейки, выступающие на 3…4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-облицовочный слой из пвх сайдинга.

Дополнительные монтажные аспекты применения пластикового сайдинга:

• Завинчивать шурупы или забивать гвозди в сайдинговый профиль следует по центру имеющихся технологических просечек, с тем, чтобы не помешать термическим растяжениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать точечное выгибание винилового профиля.
• Укладку пластиковых профилей следует вести, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет заходить на ранее установленную в текущем ряду, с нахлёстом в 20÷30 миллиметров, - данный подход даёт возможность замаскировать швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит сдвигать по горизонтали.
• Монтаж пластиковых панелей ведётся от низа до верху, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
• При подвешивании следующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с предыдущей панелью и, без усилия, закрепите шурупами.
• Необходимо сохранять щели, 5-10 мм, в зонах прохождения наружних сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в зонах сопряжения сайдинговой пластины и фурнитуры: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., для компенсации термических расширений или сжатий сайдингового профиля.
• Нельзя до упора зажимать саморезы в крепёжных канавках, потому, что элементы сайдинга установливаются таким образом, чтобы свободно перемещаться вправо-влево.

Фундаментные блоки различаются по категориям: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с выемкой под коммуникации, ФБП — пустотные. Обычно блоки ФБС делаются с вертикальным размером 0,6 м, длина колеблется в интевале 0,9-2,4 м , поперечный размер фиксируется 30,40,50,60 см.

Применение того или иного размера ФБС-блока рассчитывается из толщины несущих конструкций здания. Сечение фундаментных блоков м.б. меньше наружних кладки стен постройки, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью. Для малоэтажного строительства довольно ширины ФБС-блока 300 или 400 мм.

Для того, чтобы увеличить площадь грунта, с которым контактирует подошва фундамента, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие подвижки материкового пласта, ж/б блоки устанавливают на заранее подготовленные блоки-подушки.

На дренированных грунтах можно укладывать фундаментные блоки без постоянного армирования, но снизу и сверху них делается железобетонная лента сечением 100-200 мм .

При выполнении блочного фундамента на прочных и сухих геоподосновах, ФБС - блоки вполне реально монтировать прямо на утрамбованное основание грунта.

Фундаментные блоки считаются популярным строительным элементом, который даёт возможность в короткий срок выполнить основание коттеджа.

В ситуациях, когда неизвестны характеристики подстилающего слоя, стоит для спокойствия, вместо опор ФЛ, залить армированную бетонную ленту.

Выбор фундаментных блоков, как основы для строительства фундамента, обычно определяется нехваткой времени или всесезонностью проведения стройки.

Тем не менее, фундамент из сборных элементов, по спектру главных характеристик, в том числе, таких как сопротивляемость переменным воздействиям и стоимость, проигрывает другому варианту - бетонируемому фундаменту.

• Установку подушек ФЛ начинают от угла фундамента, при этом сначала блоки ФЛ устанавливаются под внешние стены, а уже затем для внутренних.
• На слой крупного песка (до 15 см) или уложеные блоки-подушки с перевязкой выстраиваются ФБС - блоки, закрепляемые цементной смесью.
• Кладку готовых блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом направлениям, ориентируясь по геоприбору. Сборные бетонные боки укладывают грузоподъёмником на свежий слой из кладочной смеси.
• Монтаж начинают с фиксации сигнальных блоков на пересечениях осевых линий и в углах постройки. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля ориентации блоков-маяков по горизонту и уровню.
• Ориентацию в плоскости контролируют замером линейного размера фрагментов нулевого цикла и размера по диагонали, а высоту - по ватерпасу или теодолиту.
• Пазы для заведения в цокольный этаж централизованных сетей реализуют, делая зазор между блоками, с последующей заделкой раствором.

В сооружениях из кирпичных материалов для постройки междуэтажных перекрытий традиционно используют бетонные пустотные плиты.

В малоэтажном строительстве чаще всего используют панельные изделия типа «ПНО» и «ПК», габаритами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, например, ПНО 21-12 ... ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8, шириной 0,99 ... 1,19 метра и толщиной 0,16 ... 0,22 м.

В сравнении с перекрытиями, изготовленными прямо на объекте в монолитном варианте, панели заводского выпуска отличаются большим запасом несущей способности, благодаря методу первоначального напряжения арматуры бетона, а главное, гарантированностью технических параметров, при более низкой себестоимости и технологичности готового перекрытия.

Бетонные пустотные панели обладают неплохими звукоизоляционными параметрами, в отличие от монолитного ж/бетонного перекрытия.

Некоторые моменты монтажа бетонных плит:

• Перед монтажом перекрытий, сличают, по ватерпасу, высотные точки несущих поверхностей кладки и ригилей, которые обязаны находиться в одной плоскости: различие в уровнях может быть максимум 15 мм, если нужно, опорная плоскость нивелируется цементо-песчаным раствором.
• Панели устанавливают подъёмным краном на цементо-песчаную постель, необходимая подвижка выполняется вручную, до отсоединения строповых канатов, при обнаружении несовпадения в уровнях с другими плитами сильнее, чем на 0,5 см, плиту поднимают, переделывают цементо-песчаную постель и устанавливают заново.
• На следующем этапе, после монтажа плиты, подъёмные проушины сваривают с креплениями смежных панелей и с установленными в кладку арматурными анкерами, а межпанельные щели зачеканивают строительным раствором на полную глубину ж/б панели.
• Требуется заделать полости в опорных местах пустотелых перекрытий керамзито-цементным раствором на глубину 12÷20 см, для защиты от выхолаживания перекрытия в зимний период.
• Зазор между кладкой и краем бетонной плиты перекрытия должен быть, порядка 5 см, что делается для восприятия тепловых расширений, а ещё, для предотвращения возникновения мостиков холода, стоит вложить в этот отступ пенопластовый теплоизолятор.

Кровельное покрытие укладывается на прочную конструкцию, сложенную из обрешёточного настила и стропильных брусов.

При строительстве частных домов, нередко проектируется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропилами и промежуточными опорами.

Опорные срезы стропильных ног опускаются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами обыкновенно выбирается около 0,60…0,90 м при сечении стропильных балок 5х15…10х15 см.

В сравнении с металлочерепицей, основные плюсы профилированной крыши состоят в простоте монтажа и невысокой стоимости.

Профнастильный материал - это листы гофрированного металлопроката с полиэфирным красочным покрытием, трапецивидного профиля, которые выпускают под марками, вида НС44, НС18, B-45, МП-35, Н57, Н44, С-21, Н60, НС35, где числа отражают высоту профиля.

В качестве кровельного материала используется профнастил с размахом волны не менее 18 мм, для создания достаточной жёсткости и экономичного использования обрешёточного материала. При этом рабочий наклон кровли должен быть не менее 8°.

Стандартные правила крепления листов профнастила:

• Кровля на основе полотен профилированного настила, как и всякая другая кровельная система из стального проката, при планировании утеплённых мансардных помещений, делает необходимым применение подкровельного гидроизоляционного слоя (Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135), который экранирует межстропильный утепляющий материал от проникновения конденсата.
• Гидроизоляционное полотно настилают горизонтально, от низа до верху, с провисанием между стропильными балками около 20 мм и межполосным перекрывом 100÷150 мм, с последующей заклейкой линии соединения скотчем.
• Высоту профилированного полотна выбирают одинаковой высоте ската кровли, с запасом 20…30 см, для нижнего выпуска, чтобы ликвидировать нежелательные междуярусные сочленения.
• Интервал между досками обрешётки обуславливается наклоном кровли и толщиной рельефа профнастильного листа: если тип профиля С-8÷С-25, а он круче 15 °, то промежуток между досками обрешёточного настила делается 40 см, а для профильных марок С-35-С-44 - достигает 700-1000 мм.
• Установку гофролистов профилированного стального проката лучше вести с нижней линии торцевого среза кровли, противолежащего подветренной стороне, для исключения поднятия их при порывах ветра.
• Гофролисты закрепляются к доскам обрешётки оцинкованными саморезными шурупами (размера 30х4,8 мм, с герметизирующими прокладками), в нижнюю часть волны, а коньковые элементы - в поднятую зону гофры. Вдоль карнизной линии привинчивание идёт на всех нижних полках профильного рельефа, а потребление шурупов насчитывает 6÷8 ед. на один м² профнастила.
• Продольноеый напуск профилированных гофролистов требуется производить в 1 волну, однако при наклоне кровельного ската менее 11-12 градусов - в две волны.