Онлайн расчет стоимости дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы
Расчёт материалов
СТЕНЫ : | |
пенобетонные блоки (200х300х600мм): | |
56.92 м³ х 2900 руб./м³ | 165068 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140): | |
12 шт. х 462 руб./шт. | 5544 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140): | |
10 шт. х 383 руб./шт. | 3830 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140): | |
4 шт. х 357 руб./шт. | 1428 руб. |
кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм): | |
33 м² х 102 руб./м² | 3366 руб. |
арматурные прутья D12 AIII: | |
0.2 т х 37500 руб./тонна | 7500 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
1.7 м³ х 4200 руб./м³ | 7140 руб. |
экструдированный полистирол Пеноплэкс 35: | |
0.6 м³ х 5100 руб./м³ | 3060 руб. |
сайдинговый профиль (3660х230мм): | |
157 шт. х 437 руб./шт. | 68609 руб. |
обешётка (40х25мм): | |
0.4 м³ х 6500 руб./м³ | 2600 руб. |
раствор антисептический: | |
13 л х 75 руб./литр | 975 руб. |
песко-цементный раствор: | |
3.7 м³ х 2700 руб./м³ | 9990 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
6.6 м³ х 3700 руб./м³ | 24420 руб. |
ИТОГО: по стенам | 303530 руб. |
ФУНДАМЕНТ : | |
песчаная подсыпка: | |
5.4 м³ х 850 руб./м³ | 4590 руб. |
фундаментные блоки ФБС 24-4-6: | |
46 шт. х 3135 руб./шт. | 144210 руб. |
песко-цементный раствор: | |
1.7 м³ х 2700 руб./м³ | 4590 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
21.3 м³ х 4200 руб./м³ | 89460 руб. |
арматурные прутья D10-12 AIII: | |
1 т х 37500 руб./тонна | 37500 руб. |
доски обрезные для опалубки: | |
0.7 м³ х 6500 руб./м³ | 4550 руб. |
рулонная гидроизоляция РКК-350: | |
5 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1575 руб. |
ИТОГО: по фундаменту | 286475 руб. |
ПЕРЕКРЫТИЯ : | |
сосновые балки 170x100; 150x100: | |
5 м³ х 7000 руб./м³ | 35000 руб. |
гипсокартон Knauf (2500х1200x10): | |
24 шт. х 260 руб./шт. | 6240 руб. |
стальной профиль с крепежём: | |
203.9 п.м х 49 руб./п.м | 9991 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
17.6 м³ х 3700 руб./м³ | 65120 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
169 м² х 68 руб./м² | 11492 руб. |
пароизоляция ПЭ: | |
169 м² х 11 руб./м² | 1859 руб. |
фанера ФК 1525х1525х18: | |
1.3 м³ х 19000 руб./м³ | 24700 руб. |
доски обрезные чернового пола: | |
1.4 м³ х 6500 руб./м³ | 9100 руб. |
ИТОГО: по перекрытиям | 163502 руб. |
КРОВЛЯ : | |
деревянные стойки (150х50мм): | |
3.7 м³ х 7000 руб./м³ | 25900 руб. |
раствор антисептический: | |
54 л х 75 руб./литр | 4050 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
167 м² х 68 руб./м² | 11356 руб. |
мягкочерепичные гонты Ruflex: | |
159 м² х 470 руб./м² | 74730 руб. |
плиты ОСП 2440x1220x12 (OSB-3): | |
54 листов х 680 руб./лист | 36720 руб. |
подкладочный ковёр Ruflex К-ЕL 60/2200: | |
11 рул. х 2673 руб./рулон | 29403 руб. |
бутумный клей K-36: | |
2 л х 495 руб./литр | 990 руб. |
планка торцевая: | |
14 шт. х 330 руб./шт.(по 2м) | 4620 руб. |
карниз металл.: | |
11 шт. х 320 руб./шт.(по 2м) | 3520 руб. |
гвозди РМЗ 7102 3,0х20: | |
16 кг х 132 руб./кг | 2112 руб. |
гвозди винтовые 2,8х60: | |
32 кг х 109 руб./кг | 3488 руб. |
ИТОГО: по кровле | 196889 руб. |
ОКНА : | |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х1450: | |
6 шт. х 8800 руб./шт. | 52800 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х580: | |
2 шт. х 5300 руб./шт. | 10600 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х870 (фронтоны): | |
2 шт. х 6430 руб./шт. | 12860 руб. |
пена полиуретановая Tytan 750 мл: | |
8 шт. х 160 руб./баллон | 1280 руб. |
герметик силиконовый Soudal 300 мл: | |
3 шт. х 190 руб./картридж | 570 руб. |
лента ПСУЛ Invamat 10х20х8: | |
7 шт. х 200 руб./ролик | 1400 руб. |
ИТОГО: по окнам | 79510 руб. |
ВСЕГО: по материалам | 1029906 руб. |
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !
Пример планировки 10x9 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
![]() |
1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 5. Стяжка из армированного бетона h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Кровля из шингласа; 9. Фундаментная сборно-блочная лента h=1.8м; |
Пеноблоковая стена c наружным утеплением и отделкой виниловым сайдингом

Кладка из пенобетонных блоков
Сегодня блоки из пенобетона - это довольно востребованный, безопасный для здоровья и недорогой стройматериал, который по сравнению с другими каменными стройматериалами, имеет микропористую структуру и отличается хорошей газопроницаемостью. Однако пенобетон не стоит путать с газобетоном, который также является разновидностью ячеистых бетонов, но обладает лучшими эксплуатационными параметрами и ощутимо дороже. Подробнее об отличиях пено- и газобетонов читайте здесь.
Шпаклевание стены из пенобетоноблоков следует начинать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного отслоения штукатурного слоя. По той же причине, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых домов оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.
Чтобы соответствовать стандарту по теплозащите, для центральной полосы страны достаточно однослойной стены из пеноблоков толщиной 0.40м с установленным снаружи минераловатным утеплителем толщиной 50-100мм миллиметров.
По акустической защите, термоизоляции, огнезащите пенобетон многократно опережает традиционный кирпич.
Внешняя облицовка стен из пенобетона не должна препятствовать эмиссии водяных паров из жилых комнат в атмосферу, поэтому нежелательно отделывать поверхность стены из пенобетонных блоков пенополистирольными плитами, окрашивать газонепроницаемыми красками, оштукатуривать высокомарочным цементно-песчаным раствором.
Из-за особенностей процесса изготовления, пеноблоки (в отличии от газобетона) не отличаются точностью размеров, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную строительную смесь. Однако теплопотери из-за толстых швов раствора между блоками из вспененного бетона в значительной степени нивелируются установкой наружного теплозащитного слоя.
Что важно помнить при возведении кладок из пеноблоков:
- Согласно рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурой места под окнами и опорные места перемычек, а также не менее, чем через каждые 4-5 рядов блоков.
- Некондиционный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять шпателем или болгаркой под нужный размер по месту его установки.
- Блоки из вспененного бетона можно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройке.
- К укладке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти особенно внимательно, сверяя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
- В отличие от газобетона, армирование пеноблочной кладки можно производить непосредственно в слое растворного шва, без штробления блоков.
- На последний ряд кладки устанавливается монолитный железобетонный пояс, высотой в 200мм. Для предотвращения мостиков холода, с внешней стороны бетон теплоизолируется полосой из экструзионного пенополистирола толщиной 50мм, который можно использовать как несъёмную опалубку при бетонировании. В случае применения ж/б перемычек над оконными и дверными проёмами, их надлежит утеплить снаружи аналогичным способом.

Сайдинговый фасад
Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага огня, при этом уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.
Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и функционировать много времени, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.
ПВХ сайдинг слабовозгораем, стоек к билогическим, климатическим, механическим воздействиям, не коррозирует.
Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно обеспечить свободное закрепление ПВХ- пластин.
В настоящее время продавцы пластикового сайдингового профиля (Tecos, Орто, АльтаПрофиль, Gentek, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, FineBer) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому домовладению оставаться действительно отличным от других.
Типовыми технологическими операциями сооружения многослойной стены из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием будут:
- Несущая стена из пенобетонных блоков кладётся на песко-известковой смеси, сечением 0,4 м, причём усиливаются стальными прутьями зоны пересечения стен, опорные зоны перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков.
- С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые балки, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 50…70 мм, с шагом пол-метра.
- Пустоты между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, П-175, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
- С целью формирования продуваемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из утеплителя, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по балкам, набиваются деревянные бруски или стальные профили, толщиной 3-4 см.
- На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.
Типовые правила закрепления пластикового профиля:
- Забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий, для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ профиля.
- Следует обеспечивать щели, 5-10 мм, в местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), для обеспечения температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
- Запрещается с усилием закручивать саморезы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые профили должны свободно „ходить“ в продольном направлении.
- Если нужно скрыть швы, укладку сайдинга лучше делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5…3 см, для этого же, формируемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
- Монтаж пластиковых профилей делается „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
- При подвешивании следующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижней полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.
Ленточный фундамент из железобетонных блоков

Железобетонные блоки отличаются по типам: ФБС — сплошные, ФБВ — с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП — пустотные. Обычно фундаментные блоки поставляются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер варьируется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.
При строительстве ленточного фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки вполне реально установливать прямо на спланированное шебнем дно котлована.
Бетонные блоки слывут стандартным строительным компонентом, который даёт возможность быстро выполнить фундамент частного дома.
На среднепучинистых землях приемлимо укладывать бетонные блоки без жёсткого армирования, но снизу и сверху них должна быть устроена армированная стяжка слоем 0,10-0,20 м с арматурой d10-d14.
Использование того или иного типоразмера строительного блока рассчитывается из сечения капитальных стен здания. Для постройки малоэтажного дома годятся ж/б блоки шириной 30 или 40 см. Толщина фундаментных блоков может быть меньше фасадных кладки стен постройки потому, что они значительно более крепкие.
Для увеличения площади опоры, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие просадки подстилающего слоя, строительные блоки нужно устанавливать на заранее уложенные подушки ФЛ.
Когда не ясны характеристики геоподосновы, лучше для страховки, вместо блоков-подушек, приготовить армированную железобетонную полосу.
Практика использования бетонных блоков, для возведения фундамента, нередко обуславливается возможностью круглогодичного ведения работ или дефицитом времени.
На сегодня, фундамент из раздельных бетонных блоков, по гамме важных характеристик, среди которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает другому варианту - бетонируемому армированному фундаментному основанию.
- Установку блоков-подушек ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
- На песчаную подушку (до 15 см) или уложеные блоки-подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, которые фиксируются цементной смесью.
- Монтаж готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки опускают грузоподъёмником на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
- Сборку правильней начинать с простановки крайних блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
- Геометрию в плане контролируют замером линейного размера сторон фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
- Пазы для заведения в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.
Перекрытие из деревянных лаг

Перекрытия из древесных балок , как правило, популярны в индивидуальном строительстве, по причине доступности и удобства их возведения.
В качестве лаги издревле используют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.
При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между несущими конструкциями; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки лаг 50 - 100 см и загрузке 1,5 кПа.
Для полноценной замены брусьев необходимого размера, допустимо применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.
Важные моменты изготовления деревянно-брусового перекрытия:
- Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены нишах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно теплоизоляционную вставку.
- Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с юстировкой по уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
- Зазор между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
- Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
- Концы балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в нише кирпича.
Покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.
Поскольку вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.
Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и противопожарных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:
- К низу балок, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
- Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf), слоем 5 см, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
- В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подосновы пола.
Битумно-черепичная кровля

Мягкая черепица, также именуемая: кровля шинглас, кровельная плитка, гибкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, гибкая кровля, битумная черепица, представляет собой стекловолокнистый холст, залитый модифицированным, битумным компаундом и включающий верхний декоративно-защитный слой на основе базальтовой присыпки.
Мягкочерепичное покрытие складывается из гонтовых пластин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, содержащих по определённой стороне рисункообразующие просечки, образующие при сборке, 3-4 черепицы.
Гибкая черепица очень выразительно выглядит на домах с причудливым контуром кровли, а многообразие имеющихся форм, цветов и фактур сможет удовлетворить весьма изысканный вкус.
Необходимо отметить, что битумную черепицу допустимо применять лишь на крышах с уклоном не менее 11,5…12° к плоскости перекрытия.
Гибкая черепица крепится к прочной и ровной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет, примерно, 80 г на на 1 м2 кровли.
Характерная черта шингласовых крыш - это то, что у них не бывает лавинообразного сползания снежной масс на весеннем солнце.
В качестве подложки под гибкую черепичную кровлю употребляют фанеру ФСФ или листы ОСП, толщиной 12…21 мм, при расстановке стропильных ног через 0,60…1,20 м и снеговом давлении 1800 Н/кв.м. С целью минимизации влияния гигростатических и температурных деформаций, фанерные плиты укладываются не впритык, а с зазорами 3,0…5,0 мм.
Основные этапы выполнения мягкочерепичной крыши:
- Закладка в таких зонах, как: ендовы, карнизные свесы, выпуски топочных труб, торцы крыши, примыкания к стенам, конёк, контур мансардных окон подкладочного ковра, из рулонного битумно-полимерного материала (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec+).
- С целью декоративной облицовки и закрытия краёв обрешётки от отсыревания, на нижние и боковые кромки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные уголковые профили.
- Поверх карнизных планок, с отступом 1÷2 см от линии сгиба, внизу кровельных скатов, кладутся самоклеющиеся нижние гибкочерепичные гонты.
- Нанесение мягкочерепичных рядов следует начинать от средней линии ската кровли и в сторону фронтонных краёв кровельной поверхности. Причём каждый отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, на 20÷30 мм повыше оси формообразующих лепестков, четырьмя гвоздями (при наклонах ската до 45 град) или 6-ю, в случае более крутых кровель;
- На торцах мягкочерепичные полосы режутся по краю и промазываются снизу мастикой на полимерно-битумной основе, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой не менее 100…150 мм;
- Профили конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных гибкочерепичных гонтов, делением их на 3 сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного конькового элемента.