Строительные расчеты по дому из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Стена из пенобетона

Сегодня пенобетон - весьма распостранённый, дешёвый и экологически безопасный строительный материал, который характеризуется существенной паропроницаемостью и капиллярностью, по отношению к другим кирпичным материалам.

К сожалению, из-за нюансов технологического процесса, пенобетонные блоки, в сравнении с газобетонными блоками, часто не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они выкладываются на обыкновенный цементный раствор. В этом случае, присутствие толстых прослоек строительного раствора между блоками из вспененного бетона, кроме завышениия материальных затрат, способствует формированию тепловых „щелей“ и ослаблению теплозащитных параметров фасада.

Фасадная отделка стен из пенобетонных блоков не должна препятствовать прохождению водных испарений из помещений в наружнее пространство, поэтому, запрещается стены из пенобетонных блоков окрашивать „недышащими“ средствами, облицовывать песко-цементной смесью, отделывать полистиролом.

Согласно действующим стандартам, для средне-русской области страны достаточно стены из пеноблоков сечением 400 мм с наружным базальтоволокнистым тепловым экраном, слоем пятьдесят миллиметров.

По пожаробезопасности, термоизоляции, звуконепроницаемости пенобетон многократно обгоняет глиняный кирпич.

Шпаклёвочные работы поверхности из пенобетонных блоков следует начинать только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), из-за сильной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и неизбежного растрескивания штукатурного слоя, вследствие этого, для скорой внутренней отделки пенобетонных домов резонно применение панелей из гипсокартона.

При устройстве кладок из пенобетонных блоков важно учесть множество строительных тонкостей и ограничений, в противном случае, взамен экономии на утеплении, можно получить намокающие, весьма холодные, и даже просто аварийные конструкции.

• К установке первого ряда блоков из пенобетона следует отнестись как можно более внимательно, уточняя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• С целью установки арматурных трасс, на верху кладки делаются штроборезом щели глубиной и шириной 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для пенобетонных блоков.
• Пенобетонные блоки довольно просто штробить, сверлить, строгать, пилить ручной пилой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• Некондиционный или немного выступающий пеноблок можно подтесать под требуемый уровень по месту его размещения.
• Согласно монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурными прутьями очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также места под окнами и места опирания перемычек.
• По последнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем - 20 см. По наружней стороне растворная заливка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Сайдинговый фасад

Так как ПВХ сайдинг весьма значительно меняется в размерах при изменениях температуры, то необходимо применять неплотное крепление виниловых панелей.

В настоящее время производители винилового сайдингового профиля , например, марки: Varitek, Vytec, Snowbird, FineBer, АльтаПрофиль, Орто, Nordside, Holzplast, Gentek, Docke, Georgia Pacific, Tecos, Mitten, предлагают широкую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого пламени лишь расплавляется, загораясь при нагреве около 400°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро затухая при удалении источника огня, при этом количество канцерогенных выделений не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.

Стоит знать, что полихлорвиниловый сайдинг может выполнять свои функции много лет и сохранять симпатичный внешний вид, только при чётком исполнении правил монтажа.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль слабогорюч, коррозиционностоек, устойчив к погодным, билогическим, физическим факторам.

Основными технологическими операциями устройства многослойной пеноблоковая стеновой конструкции с навесным фасадом из ПВХ сайдинга и промежуточным теплоизолированием будут:

• Выкладывается на песко-известковом растворе пенобетонная кладка, сечением 0,4 м, дополнительно упрочняются стальными прутьями места пересечения стен, очередные пять/шесть рядов блоков, опорные места перемычек.
• По наружней стороне кладки, для крепежа сайдинговых профилей, устанавливаются сосновые бруски, предварительно антисептированные, толщиной 5-7 см, с интервалом 0.50-0.60 м.
• Пространство между брусьями набивается плотным минераловатным тепловым экраном, например, Rockwool, Изорок, П-175, П-125, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, Knauf, далее, по стойкам раскатывается паропроницаемая мембрана для ветро- и гидрозащиты, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Поверх паропропускающей гидроизоляционной мембраны, по лагам, для обеспечения вентилируемого зазора, по которому выводятся пары воды из утепляющего экрана, прикрепляются деревянные планки либо стальные направляющие, толщиной 3÷4 см.
• На получившуюся обрешёточную конструкцию нашивается декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Дополнительные технологические нюансы закрепления полихлорвинилового сайдинга:

• При установке следующей сайдинговой пластины, соедините её за замковый выступ с предыдущей полосой и, без натяга, закрепите шуруповёртом.
• Не следует с усилием затягивать винты в фиксирующих отверстиях, из-за того, что пластины сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно перемещаться вправо-влево.
• Подвешивание пластиковых профилей производится „от земли“, причём, первым делом ставится скрытая стартовая полоса.
• В точках сопряжения пластиковой панели и аксессуаров: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в зонах подвода уличных коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), необходимо обеспечивать щели, порядка 10 мм, для обеспечения тепловых сжатий или расширений поливинилхлоридного сайдинга.
• С целью сделать незаметными стыки, навеску сайдинга желательно делать, начиная с боковой стены постройки, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая последующая полоса сайдинга должна накладываться на уже поставленную в выкладываемом ряду, примерно на 2,5…3 см, с той же целью, формируемые швы, для близких рядовых уровней, стоит сдвигать по отношению друг к другу.
• Для того, чтобы не препятствовать тепловым сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ пластика, вбивать гвозди и вворачивать саморезные винты в полихлорвиниловый сайдинг рекомендуется в среднюю точку готовых крепёжных перфораций.

Железобетонные блоки классифицируются по категориям: ФБП — пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Изготовителями фундаментные блоки изготавливаются высотой до 65 см, длина изменяется в интевале 900-2400 мм (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

Применение того или иного размера фундаментного блока вытекает из толщины капитальных конструкций здания. Для индивидуального строительства годятся блоки толшиной 30 и 40 см. Толщина фундаментных блоков м.б. уже фасадных стеновой кладки коттеджа в связи в тем, что они гораздо более прочные.

Фундаментные блоки слывут традиционным строительным материалом, который позволяет за короткое время сделать „нулевой“ цикл индивидуального дома.

Чтобы увеличить площадь опоры, с тем, чтобы снизить возможные подвижки материкового грунта, фундаментные блоки следует устанавливать на уложенные заранее фундаментные опоры.

Для почв с малым уровнем грунтовых вод допускается соединять бетонные блоки без постоянного армирования, при условии, что над и под ними устраивается бетонный пояс высотой до 200 мм .

При изготовлении сборного фундамента на сухих непучинистых грунтах, бетонные блоки можно монтировать прямо на утрамбованное основание грунта.

Тем не менее, фундамент из раздельных железобетонных элементов, по гамме главных характеристик, среди которых: устойчивость к просадкам подосновы и стоимость, уступает своему аналогу - монолитному армированному основанию.

Практика покупки блоков ФБС, как материала для строительства фундамента, часто мотивируется всесезонностью ведения стройки или жёсткими сроками.

В ситуациях, когда не изучены свойства геоподосновы, рекомендуется для спокойствия, вместо готовых подушек, залить монолитную ж/б ленту.

• Укладку подушек ФЛ нужно начинать от угла фундамента, при этом сначала блоки ФЛ кладутся под наружние стены, а уже затем для внутренних.
• На подсыпку из песка или щебня или смотированные опоры ФЛ с перевязкой размещаются блоки ФБС, фиксируемые песко-цементным раствором.
• Кладку строительных блоков ведут относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом направлениям, ориентируясь по теодолиту. Сборные блоки направляют погрузчиком на свежий слой из пескоцементного раствора.
• Монтаж начинают с укладки блоков-маяков на пересечениях осевых линий и дома. К установке линейных блоков стоит приступать лишь после проверки ориентации блоков-маяков по горизонту и уровню.
• Ориентацию в плане контролируют измерением длины стен дома и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
• Отверстия для запуска в цокольный этаж водопроводных и канализационных труб выполняют, оставляя зазор между блоками, с дальнейшей закладкой раствором.

Под лаги как правило используют дерево хвойных сортов (например: ели, сосны, лиственницы), с объёмной влажностью менее 14 процентов. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном домостроении наиболее популярны перекрытия из древесных балок, из-за удобства и экономичности их изготовления.

При выборе материала для балок, следует пользоваться расчётами, учитывающими корреляцию габаритов балочной кострукции от длины пролёта и веса груза; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балки должна быть около 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки балочных досок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии лаг расчётного размера, следует использовать скреплённые винтами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Типичные моменты укладки древесно-брусовых балок:

• Торцевые части лаг в бревенчатых сооружениях стёсывают в форме раструба, а дальше вбивают в заготовленный проём последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
• Торцевые части балочных досок обрезают на угол около 60°, обмазывают антисептиком (например: Biofa, Holzplast, Картоцид, Акватекс, Кофадекс, Биосепт, Teknos, КСД, Dulux, Pinotex, Tikkurila, Текс, Сенеж) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым, во избежание возможного поражения гнилью, которое может произойти при намокании в нише кирпичной стены.
• Зазор между брусьями и дымовым каналом обязан быть более 400 мм, а от кладки балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
• Устанавка балочных брусьев делается в следующем порядке: сперва конечные, а затем, с юстировкой по оптическому уровню, все другие. Брусья требуется заводить на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• Как правило, в каменных зданиях концы брусьев установлены нишах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями лаг и кладкой, делают пространство для вентиляции, а при значительной глубине гнезда размещают ещё термовкладыш.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением пароизоляционной плёнки под утеплителем, а надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя.

Если проблема несущей способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обыкновенного наращения сечения брусов и их числа, то с противопожарной защитой и с акустической защитой дело выглядит не столь однозначно.

Возможная иллюстрация улучшения противошумных и огнестойких параметров древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К низу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, крепятся оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные плиты.
• На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции расстилается и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются базальтоволоконные плиты (Изомин, Knauf, Ursa, Isover, Rockwool, Изорок), толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на боковые поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнележащего этажа на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16÷25 мм), далее, повышеной плотности минераловолоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Ондулиновый шифер (или иначе, ондулин, мягкий шифер, битумный шифер, битумизированный шифер, еврошифер), являет собой картонные гофролисты, насыщенную дистиллированным пластобитумом и окрашенную полимерным, устойчивым к УФ-излучению, пигментом. битумизированный шифер делается с различными названиями: Guttanit, Aqualine, Ondura, Corrubit, Bituwell, Nuline, Onduline. Обычные габариты полотен: 200х95 см, количество волн - 10.

Основные качества ондулинового кровельного покрытия - это лёгкость сооружения и небольшая себестоимость. В отношении слабых сторон, стоит заметить естественную возгораемость картонно-битумного материала, а также достаточно быстрое „старение“ раскраски, по сравнению, например, с металлочерепичным покрытием.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, собранную из стропильно-балочных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

При строительстве индивидуальных домостроений, часто используется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными брусами и внутренними опорами.

Опорные срезы стропильных балок устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными ногами делается в диапазоне 0,60-0,90 м при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см.

Типовая методика по устройству ондулиновой кровли:

• Междурядный напуск гофролистов ондулина и шаг размещения обрешёточной подготовки задаются наклоном кровли: когда уклон более 15°, то напуск делается 170 мм, а шаг укладки обрешёточного настила - 0,30÷0,35 метра.
• С целью защиты от приподнимания гофролистов еврошифера при порывах ветра, их укладку следует проводить с карнизной зоны боковой части ската, противоположной к господствующему направлению ветра.
• Для того, чтобы не получить в местах пересечений 4-х соприкасающихся полотен ненужного перехлёста, вызывающего возникновение протечек, вышележащий ряд укладывается со сдвигом в ½-полотна, от листов нижележащего яруса.
• Листы ондулина крепятся по низу в каждую волну, по 2-м серединным обрешётным брускам - через волну, а верхняя линия удерживается перехлёстом очередного ряда либо коньком. Для закрепления одного листа необходимо около 20-ти кровельных гвоздей: размер -73,5,Ø3,0 мм либо саморезов: размер -65,0,Ø5,5 мм с герметизирующими шайбами.
• Для одного ряда, нахлёст полотен требуется делать в одну гофру, но при угле кровли меньше 10 град. - в две волны.
• Крепёж коньковых профилей выполняют со стороны укладки полотен еврошифера, с нахлёстом 200 мм, с завинчиванием саморезов в каждую волну нижележащего волнистого листа.
• С целью закрытия торцов крыши употребляют чипцовые уголки, крепление которых начинают с нижнего угла, с нахлёстом 20 см.