Проверьте примерный расчет дома из пеноблоков. Для составления развёрнутого листинга стройматериалов, достаточно уточнить габариты желаемого дома.  ▼

Примерный расчет дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Кладка из блоков вспененного бетона с отделкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием

пенобетонные блоки

Пенобетонная кладка

На сегодняшний день, блоки из пенобетона - это очень востребованный, дешёвый и гигиеничный стеновой материал, который в сравнении с прочими кирпичными стройматериалами, обладает значительной капиллярностью и паропроницаемостью.

По пожарной безопасности, звукоизоляции, параметрам теплосбережения пенобетонный блок многократно опережает полнотелый кирпич.

К сожалению, из-за нюансов технологии, пенобетонные блоки, в сравнении с газосиликатом, как правило, не производятся с точными размерами, по причине чего они укладываются на обычный песко-цементный раствор. Однако, присутствие больших прослоек вяжущего между пеноблоками, помимо завышениия цены монтажа, способствует созданию тепловых „дыр“ и ослаблению теплозащитных параметров фасада.

Отделочные работы поверхности из вспененного бетона можно выполнять только через несколько месяцев (а бывает, и по истечении года), из-за значительной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и реального разрушения штукатурки, поэтому, для срочной внутренней облицовки пеноблочных домов резонно использование гипсоволоконных или гипсокартонных фальш-панелей.

Согласно строительным стандартам, для средней климатической зоны вполне хватает однорядной стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с наружным минераловатным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

Фасадная отделка пеноблоковые стен должна облегчать вывод паров влаги из жилых помещений в окружающее пространство, по этой причине, запрещается пенобетонные стены красить паронепроницаемыми средствами, покрывать цементным раствором, покрывать полистиролом.

При возведении стен из пенобетонных блоков необходимо учесть множество строительных нюансов и ограничений, иначе, взамен снижения издержек на утепление, реально заполучить весьма холодные, сыроватые, а бывает и треснувшие стены.

  • Согласно рекомендации технологов, площадки под оконными проёмами и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков следует армировать стеклопластиковыми сетками.
  • Блоки из пенобетона возможно строгать, сверлить, штробить, фрезеровать, пилить ножовкой непосредственно на стройплощадке.
  • С целью монтажа арматурных трасс, на верху стены прорезаются циркулярной пилой щели габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетонных блоков.
  • Излишне выступающий или неровный пеноблок нужно подтесать под требуемый размер по месту его установки.
  • К монтажу нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти как можно более ответственно, уточняя оптическому уровню в процессе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
  • По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированный бетонный пояс, высотой до 20 см. По внешней стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.
виниловый сайдинг

Сайдинговый фасад

ПВХ сайдинг не подвержен коррозии, не самовоспламеняется, стабилен к химическим, физическим, климатическим воздействиям.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет довольно долго служить и сохранять красивый внешний вид, только при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь расплавляется, загораясь при нагреве свыше 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при уменьшении очага пламени, причём уровень вредных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то нужно применять неплотное закрепление ПВХ- панелей.

В настоящее время продавцы пластикового сайдинга (например, фирмы: Holzplast, Орто, Vytec, АльтаПрофиль, Docke, Mitten, Georgia Pacific, Snowbird, Gentek, FineBer, Nordside, Varitek, Tecos) предлагают широкую цветовую палитру, дающую возможность любому домовладению смотреться неповторимым.

Основными рабочими этапами устройства многослойной пеноблоковая стеновой конструкции с фасадом из винилового сайдинга и внутренним утеплителем являются:

  • Кладётся на песко-известковой смеси пеноблоковая кладка, сечением 40 см, причём площадки пересечения стен, очередные 5-6 рядов пеноблоков, опорные площадки перемычек упрочняются кладочными сетками.
  • Для навешивания сайдинговых панелей, по уличной стороне кладки набиваются деревянные бруски, предварительно обработанные антисептирующим составом, толщиной 50÷70 мм, через каждые 1/2 метра.
  • Промежутки между стойками набиваются плитным базальтоватным утеплителем, например, П-175, Knauf, П-125, ППЖ-200, Изорок, Изомин, Isover, Ursa, Rockwool, далее, по брусьям раскатывается гидро-и ветрозащитная плёнка (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
  • Спереди паропроницаемой гидроизоляционной ткани, по балкам, для получения продуваемого промежутка, по которому выветриваются пары воды из термоизоляционного материала, набиваются стальные профили или деревянные бруски, толщиной 3÷4 см.
  • На получившуюся обрешёточную основу собирается декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Типовые технологические аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

  • В точках проведения внешних сетей (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в точках стыковки сайдинговой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.п., необходимо предусмотреть щели, 5-10 мм, с целью обеспечения температурных растяжений или сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
  • Вворачивать шурупы либо прибивать гвоздики в сайдинговую панель следует по центру готовых крепёжных перфораций, с тем, чтобы не мешать температурным стяжкам и растяжениям и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного пластика.
  • Чтобы скрыть стыки, укладку пластиковых панелей правильнее начинать с задней стороны постройки, передвигаясь к лицевой части, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет закрывать предыдущую в текущем ряду, с нахлёстом в 20…30 мм, по той же причине, формируемые стыки, для ближайших рядовых уровней, стоит развигать по отношению друг к другу.
  • Монтаж сайдинговых полос осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом устанавливается скрытая стартовая полоса.
  • Недопустимо с усилием притягивать саморезы в крепёжных отверстиях, потому, что сайдинговые ряды установливаются таким образом, чтобы свободно „гулять“ по горизонтали.
  • При монтаже следующей пластины сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, без натягивания, закрепите шурупами.

Фундамент из ж/б блоков

ленточный сборно-блочный фундамент

При изготовлении блокового фундамента на прочных и сухих геоподосновах, фундаментные блоки допустимо установливать прямо на утрамбованное основание строительной площадки.

Блоки различаются по типам: „ФБВ“ — фундаментные блоки с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Как правило, строительные блоки выполняются с размером высоты до 0,65 м, длина колеблется в интевале 90-240 см (ФБС-9 ... ФБС-24), ширина бывает 30,40,50,60 см.

На дренированных почвах допустимо устанавливать бетонные блоки , не армируя их, при условии, что до и после кладки должен быть выполнен армированный пояс высотой не менее 0,20 м с арматурой d10-d14.

Выбор того или иного размера фундаментного блока рассчитывается из толщины наружних конструкций строения. Для индивидуальных домов приемлема толшина ж/б блока 30 и 40 см. Сечение фундаментных блоков м.б. меньше наружних кладки стен сооружения потому, что они гораздо более прочные.

С целью увеличения площади опоры, чтобы тем самым снизить вероятные просадки материкового пласта, строительные блоки укладывают на заранее смонтированные блоки-подушки.

Бетонные блоки являются известным строительным элементом, который позволяет за короткое время сложить „нулевой“ цикл здания.

На сегодня, фундамент из отдельных ж/б элементов, по спектру основных свойств, в числе которых: устойчивость к пучению грунта и себестоимость, проигрывает иному классу - монолитному армированному основанию.

В ситуациях, когда не ясны характеристики геоподосновы, лучше для гарантии, вместо блоков ФЛ, залить единую железобетонную полосу.

Практика покупки фундаментных блоков, для выполнения фундамента, обычно определяется преимуществом круглогодичного строительства или лимитом времени.

  • Установку подушек ФЛ начинают от внешнего угла фундамента, причём сначала подушки кладутся под фасадные стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На щебёночную подушку или смотированные блоки ФЛ в шахматном порядке собираются фундаментные блоки, закрепляемые песко-цементной смесью.
  • Установку бетонных блоков производят относительно углов, по расходящимся под прямым углом стенам, проверяя соосность по оптическому теодолиту. Отдельные ж/б блоки ставят грузоподъёмником на „постель“ из строительной смеси.
  • Сборку нужно начинать с укладки маячковых блоков на перекрестии осевых линий и дома. К установке линейных блоков стоит приступать только после выверки положения крайних блоков по горизонтали и вертикали.
  • Ориентацию в плане проверяют замером длины стен нулевого цикла и размера по диагонали, а высотный уровень - по оптическому уровню или нивелиру.
  • Окна для прохода в цокольный этаж водопроводных и канализационных труб осуществляют, оставляя зазор между блоками, с заделкой в будущем бетоном или кирпичом.

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным лагам

Древесно-балочные перекрытия , главным образом, популярны в дачном домостроении, ввиду удобства и экономичности их установки.

Под лаги традиционно применяют пиломатериалы хвойных сортов (например: сосны, ели, лиственницы), с остаточной влажностью в пределах 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 14х10 см).

При планировании балочной конструкции, нужно пользоваться готовыми расчётами, дающими корреляцию параметров балки от длины пролёта и нагрузки; также допустимо исходить из примерного правила, что высота балочного бруса должна составлять не менее 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балок 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците брусьев достаточного размера, следует использовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Некоторые моменты монтажа деревянных балок:

  • в бревенчатых сооружениях торцевые части лаг стёсывают в форме „сковородня“, а потом вставляют в готовый паз последнего бревна на полную глубину стены.
  • В кирпично-блочных сооружениях концы брусьев расположены пазах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между срезами концов брусьев и стенкой, оставляют продух для проветривания, а при позволяющей глубине проёма устраивают дополнительно термоизолирующую вставку.
  • Торцевые части балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептиком (например: Кофадекс, Teknos, Текс, Dulux, КСД, Tikkurila, Картоцид, Biofa, Holzplast, Сенеж, Pinotex, Акватекс, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой край открытым, во избежание возможного поражения гнилью, которое происходит при увлажнении в нише кирпича.
  • Укладка балок производится в таком порядке: в первую очередь, конечные, а затем, с нивелированием по водяному уровню, все оставшиеся. Брусья требуется заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • От кладки лаги относят не менее, чем на 5 см, а зазор между дымоходом и брусьями обязан составлять не менее 0,40 м.

Пол первого этажа термоизолируют с размещением паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты, покрытие последнего этажа утепляют с прокладкой парозащитного слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном решается способом обыкновенного наращения размеров лаг и их численности, то с противошумной защитой и с защитой от возгорания ситуация выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных свойств деревянных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • К основанию балок, под 90° к ним, на пружинных скобах, через 300-400 мм, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
  • Поверх сделанной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную устанавливаются базальтоволоконные плиты, типа: Knauf, Изомин, Isover, Изорок, Ursa, Rockwool, толщиной 50 мм, с подъёмом на боковые грани балок.
  • Со стороны верхнележащего этажа на балки устанавливают слой ДСП (1,6...2,5 см), затем, жёсткий базальтоволоконный мат (25÷30 мм), и повторно, раскладываются слой фанеры подосновы пола.

Крыша из профилированной стали

кровельное покрытие из профилированного настила

Профнастильный материал представляет собой полотна профилированного металла меандроидального профиля, с полимерным цветовым слоем, которые маркируют символами, например, Н60, НС35, B-45, НС44, Н57, НС18, Н44, С-21, МП-35, где цифры отражают размах профиля.

Основные преимущества профилированной крыши, в сопоставлении с металлочерепицей, выражены в удобстве монтажа и минимуме затрат.

Для покрытия крыши применяется профнастил с размахом волны от 2 см, для создания нужной прочности и экономичного использования обрешёточных брусьев. Допустимый наклон крыши принимается более 8 градусов.

Кровельное покрытие устанавливается на прочный каркас, составленный из обрешёточного настила и стропил.

Для индивидуальных домов, традиционно применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными балками и средними опорами.

Интервал между стропильными фермами обыкновенно делается в пределах 60-90 см при типоразмере стропильных балок 5х15-10х15 см; опорные срезы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см.

Стандартные правила монтажа гофролистов профилированного стального проката:

  • В ситуациях устройства жилых чердачных помещений, кровля из листов профилированного металла, как и каждое иное кровельное покрытие из стали, делает необходимым наличие подкровельной влагоизоляционной мембраны (Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан), которая предупреждает выпадение конденсата на теплоизолятор.
  • Гидроизоляционную плёнку устанавливают горизонтально, от карниза к коньку, с междурядным напуском 10÷15 см и прогибом между стропильными ногами до 20 мм, с последующей проклейкой мест соединения клейкой лентой.
  • Для ликвидации поперечных стыковок, длинную сторону гофролиста подбирают аналогичной высоте ската кровли, с добавкой 20…30 сантиметров, с учётом нижнего свеса.
  • Интервал между брусками обрешёточной подготовки определяется углом кровельного ската и сечением профилированного листа: если профильный тип С-8-С-25, а последний круче 15-17 градусов, то промежуток между брусками обрешёточной подготовки делается 0,40 м, а для профилей НС-35÷НС-44 - до 0,7÷1,0 м.
  • Для избежания заворачивания полотен профилированного настила при ветренной погоде, их настил рекомендуется производить с карнизной линии боковины ската, противолежащей подветренной стороне.
  • Гофрированные листы закрепляются к доскам обрешётки оцинкованными саморезными шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в нижнюю полуволну, а коньковые уголки, наоборот, в поднятую линию волны. Вдоль карнизной линии фиксация делается на всех прогибах профильного рельефа, а расход шурупов составляет до 8 штук на один кв.м кровли.
  • Продольноеое перекрытие профилированных гофролистов необходимо рассчитывать в 1 гофру, а при угле кровли менее 11…12° - в две волны.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.