Калькулятор строительных материалов дома из
пенобетона с кирпичом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пеноблоковая кладка

На сегодняшний день, пеноблоки - довольно популярный, безопасный для здоровья и недорогой строительный материал, который в сравнении с прочими бетонными блоками, обладает существенной пористостью и паропроницаемостью.

Отделочные работы пеноблоковой поверхности можно выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и через год), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки, из-за этого, для быстрой внутренней отделки пеноблочных домов имеет смысл использование листов сухой штукатурки.

Согласно существующим нормам, для средне-русской области страны достаточно однорядной внешней стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с наружным минераловолокнистым утеплителем, толщиной 5 см.

Внешняя отделка стен из пенобетона не должна закрывать диффузию влаги из комнат на улицу. Поэтому, недопустимо пенобетонные стены лицевать цементной штукатуркой, отделывать пенополистиролом, окрашивать „недышащими“ средствами.

По звуконепроницаемости, противопожарной защите, термоизоляции пенобетонный блок значительно превосходит полнотелый кирпичный материал.

На сегодняшний день, из-за особенностей технологии, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газосиликатом), нередко имеют весьма значительный разброс геометрии, по причине чего они кладутся на стандартный строительный раствор. В этом случае, присутствие толстых швов раствора между пеноблоками, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует образование „мостиков“ холода и ослабление теплоизоляционных свойств фасада.

При монтаже пеноблоковые кладок важно увязать массу технологических тонкостей и нормативов, иначе, вместо сокращения издержек на утепление, можно обрести преувлажнённые, весьма некомфортные, а бывает и просто треснувшие конструкции.

• Согласно рекомендации производителя, желательно прокладывать арматурными сетками площадки под подоконником и опорные площадки перемычек, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков.
• Блоки из пенобетона можно сверлить, штробить, пилить ручной пилой, фрезеровать, строгать непосредственно на стройке.
• Для закладки арматурных трасс, на поверхности стены режутся штроборезом пазы габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для блоков вспененного бетона.
• Чуть выпирающий или нестандартный пеноблок следует подровнять шлифмашиной под необходимый уровень по месту его установки.
• К монтажу начального ряда блоков из пенобетона нужно отнестись как можно более педантично, проверяя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная растворная стяжка, толщиной 200 мм. По внешней стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см слоем из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичная отделка

Облицовочный кирпич - это, бесспорно, самый древний кладочный материал для сооружения дома, который помимо богатого внешнего облика, обладает значительной (до ста циклов заморозки-оттаяния) морозоустойчивостью и незначительным (около шести процентов) водопоглощением, что объясняет многолетний эксплуатационный период кирпичных домовладений. Помимо обычных, среди облицовочных кирпичей выпускаются глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сегодня выпускается лицевой кирпич разнообразных рисунков (гладкий, колотый, шероховатый, рифлёный) и фигур (скошенная, клиновидная, прямоугольная, закруглённая), а также расцветок (от бело-жёлтого до теракотого), что позволяет воплощать разные эксклюзивные архитектурные фантазии.

• С внешней стороны, на блоки, при помощи полимерных анкерных дюбелей, без зазоров надеваются маты базальтоволоконной тепловой защиты, марки: Rockwool, Knauf, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, толщиной 50 мм, по внешней стороне которых натягивается гидро-и ветрозащитная ткань, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek.
• Так как пеноблочная и облицовочная части стены проявляют разную скорость усадки, сцепку пеноблоковой и кирпичной стеновых конструкций делают, положив 4-5 кирпичных рядов, при помощи нежёсткими нержавеющими пластинами или эластичной стекловолокнистой сетки.
• Кирпичная фальш-стенка выполняется в 1/2-кирпича на цементно-песчаной смеси, с укладкой, после 4-х ложковых рядов, тычкового ряда.
• Пеноблоковая несущая стена, с внешним теплозащитным слоем, разделяется от облицовочного кирпича промежутком, не менее 20 мм (по всей высоте стены), для пароотведения, с оставлением приточно-вытяжных проёмов внизу и вверху фасада.
• Поскольку имеется риск образования деформационных трещин, нельзя связывать пеноблоковую и кирпичную стенки негибкими металлическими прутьями, уложенными в промежутки между кирпичами.

На дренированных землях приемлимо соединять фундаментные блоки без постоянного армирования, при условии, что снизу и сверху них устраивается бетонный пояс сечением 100-200 мм с арматурой d10.

Стеновые блоки классифицируются по категориям: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Как правило, бетонные блоки делаются высотой 0,55-0,65 м, горизонтальный размер варьируется в интевале 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), поперечный размер фиксируется 0.3,0.4,0.5,0.6 м.

При устройстве сборного фундамента на прочных и сухих грунтах, фундаментные блоки допустимо установливать прямо на выровненное дно котлована.

Фундаментные блоки слывут признанным строительным материалом, который позволяет в сжатый срок собрать основание коттеджа.

Для того, чтобы расширить площадь опоры, с тем, чтобы уменьшить вероятные деформации нижележащего слоя, строительные блоки нужно монтировать на заранее смонтированные блоки ФЛ.

Выбор того или иного типоразмера бетонного блока основывается на сечении несущих стен дома. Толщина блоков ФБС может быть уже стеновой кладки коттеджа в связи в тем, что они обладают гораздо большей нагрузочной способностью. Для малоэтажных строений приемлема ширина ФБС-блока 30 и 40 см.

Выбор тяжёлых блоков, как основы для постройки фундамента, обычно объясняется преимуществом проведения работ круглый год или нехваткой времени.

В ситуациях, когда неизвестны характеристики грунта, лучше для страховки, вместо подушек ФЛ, залить непрерывную железобетонную опору.

В настоящее время, фундамент из отдельных железобетонных блоков, по совокупности основных параметров, в ряду которых: устойчивость к пучению подосновы и цена, отдаёт первенство ближнему аналогу - цельнобетонному армированному фундаменту.

• Установку фундаментных опор производят от угла фундамента, при этом сначала они кладутся под фасадные стены, а уже затем для внутренних.
• На подготовку из крупного песка или смотированные блоки ФЛ в шахматном порядке собираются фундаментные блоки, закрепляемые строительной смесью.
• Установку стеновых блоков проводят относительно осевых линий, по расходящимся под прямым углом направлениям, совмещая осевые риски по электронному теодолиту. Рядовые блоки ставят автокраном на свежий слой из цементного раствора.
• Кладку нужно начинать с простановки блоков-ориентиров на пересечениях осей и в углах здания. К установке линейных блоков следует приступать лишь после сверки ориентации крайних блоков по уровню и горизонту.
• Положение в плане выверяют измерением длины частей дома и размера по диагонали, а высоту - по лазерному уровню или теодолиту.
• Проёмы для ввода в нулевой уровень трубопроводов реализуют, раздвигая блоки, с закладкой в перспективе бетоном или кирпичом.

Для балочного перекрытия традиционно используют брусы хвойных пород (например: ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги в пределах 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

Деревянно-балочные перекрытия наиболее популярны в малоэтажном строительстве, из-за простоты и экономичности их изготовления.

При заготовке пиломатериалов для перекрытия, следует руководствоваться готовыми таблицами, выводящми корреляцию габаритов балочной кострукции от расстояния между опорами и нагрузки; по-другому допустимо отталкиваться от упрощённой нормы, что высота лаги должна насчитывать около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и промежутках чередования балок 50 - 100 см.

Для полноценной замены брусьев необходимого сечения, следует использовать скреплённые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Типичные моменты установки деревянных балок:

• Торцевые части балок запиливают на угол около 60°, обмазывают противогнилостным составом (Биосепт, Картоцид, Кофадекс, Текс, Dulux, Акватекс, Pinotex, Biofa, Tikkurila, КСД, Сенеж, Teknos, Holzplast) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым, для предотвращения возможного плесневения, которое может случиться при намокании в нише кирпича.
• Торцевые части балок в домах из брёвен подрубают на манер конуса, а дальше забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стенового бревна.
• Традиционно в кирпично-блочных зданиях торцевые части брусьев установлены нишах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и кирпичом, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине паза помещают дополнительно термовкладыш.
• Укладка лаг выполняется в следующем порядке: сначала первая и последняя, а после, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги требуется заводить на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 см, а зазор между печным каналом и брусьями должен составлять более 40 см.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя под утеплителем, межэтажное перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны над утеплителем.

Поскольку вопрос нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается способом обычного наращения высоты брусов и их числа, то с противопожарной защитой и со звукоизоляцией ситуация выглядит не так просто.

Возможная схема повышения огнезащитных и противошумных свойств деревянных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Ursa, Изомин, Rockwool, Knauf, Isover, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с заходом на боковые поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах верхнележащего уровеня на балки прибивают плиты фанеры (16...25 мм), после чего, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и повторно, выкладываются плиты ДСП подосновы пола.

Ондулиновый шифер (или также, ондулин, еврошифер, битумный шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер), представляет собой целлюлозо-волокнистые гофролисты, пропитанную СБС-модифицированным битумным компонентом и расцвеченную минеральным, устойчивым к выцветанию, пигментом. битумизированный шифер производится с разнообразными названиями: Ondura, Corrubit, Guttanit, Aqualine, Bituwell, Nuline, Onduline. Стандартные параметры листов: длина/ширина - 2/0,95 м, количество волн - 10.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, выполненную из стропильно-балочных ферм и обрешёточной подготовки.

Для малоэтажных строений, часто выполняется двух-трёх-пролётная схема с наклонными стропильными балками и промежуточными опорами.

Опорные торцы стропил закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100÷150х150 мм; промежуток между стропилами обычно выбирается в пределах 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Главные преимущества ондулиновой крыши - это простота сборки и небольшая себестоимость. Среди серьёзных недостатков, справедливо выделить определённую возгораемость картонно-битумной основы, а также достаточно скорое потускнение раскраски, в сопоставлении, например, с металлочерепичной кровлей.

Основная методика по устройству битумношиферного кровельного покрытия:

• Горизонтальный напуск полотен еврошифера и частота размещения обрешётки обуславливаются уклоном крыши: если угол более 15…18 град., то напуск предусматривается 17 см, а интервал между досками обрешётки - 300…350 мм.
• Для исключения отрыва гофрированных листов мягкого шифера при ветряных натисках, их установку рекомендуется производить с карнизной линии боковой части крыши, противолежащей основному направлению ветрового потока.
• Чтобы избежать в зонах перекрытий четырёх соприкасающихся полотен излишнего перехлёста, приводящего к формированию неплотностей, очередной ярус выкладывается со смещением в пол-полотна, от полотен нижележащего ряда.
• Листы еврошифера прибиваются по низу в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным брускам - с пропуском волны, а верхняя сторона перекрывается нахлёстом вышерасположенного гофролиста либо гранью конька. Для фиксирования каждого гофролиста необходимо около двадцати кровельных саморезных шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм или гвоздей: длина -73,5,Ø3,0 мм с резиновыми шайбами.
• Внутрирядный нахлёст листов требуется устраивать в одну гофру, но при угле крыши менее 10 град. - в две гофро-волны.
• Установку конька выполняют со стороны кладки полотен ондулина, с нахлёстом 0,2 м, с заворачиванием саморезов в каждый гребень волны подлежащего волнистого листа.
• Для закрытия торцевых краёв кровли используют чипцы, установку которых выполняют снизу вверх, с нахлёстом 20 см.