Полезный калькулятор дома из пенобетона. Для выдачи развёрнутой сметы, вам потребуется всего лишь знать метраж задумываемой постройки.  ▼

Калькулятор дома из
пенобетона с кирпичом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из пеноблоков с кирпичным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Пеноблок d=300мм;
2. Плита минераловатная d=50мм;
3. Кирпич лицевой d=120мм
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Кладка из пенобетона с кирпичной облицовкой и межслойным теплоизолятором

кладка из пенобетона

Стена из пеноблоков

На сегодняшний день, блоки из пенобетона - это довольно востребованный, безопасный для здоровья и экономичный стеновой материал, который отличается значительной паропроводимостью и пористостью, по отношению к иным каменным материалам.

В соответствии с действующими стандартами, для средне-русской области страны достаточно однорядной стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным стекловолоконной теплозащитой, слоем пятьдесят миллиметров.

Из-за проблем процесса изготовления, пенобетонные блоки (в отличии от газобетона), обыкновенно не обладают точными размерами, по причине чего они кладутся на обыкновенную строительную смесь. При этом, наличие больших швов растворной смеси между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом цены монтажа, способствует созданию „мостиков“ холода и ослаблению теплозащитных характеристик стены.

По показателям теплосбережения, звукоизоляции, огнезащите пеноблок сильно опережает традиционный кирпичный материал.

Шпаклёвочные работы пеноблоковой стены имеет смысл производить лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине существенной усадки пенобетона - до 3 мм на метр стены и возможного растрескивания отделочного слоя, поэтому, для скорой облицовки внутри помещений пеноблоковых домов оптимально применение панелей из гипсоволокна.

Наружная отделка пенобетонных стен не должна препятствовать переносу паров воды из дома в наружнее пространство. По этой причине, не рекомендуется стены из пеноблоков штукатурить цементной смесью, красить плёнкообразующими средствами, покрывать пенополистирольными плитами.

При монтаже пеноблочных кладок важно увязать множество нормативов и технологических нюансов, в противном случае, вместо экономии на утеплении, реально заполучить весьма некомфортные, преувлажнённые, или совсем аварийные стены.

  • Неровный или чуть выпирающий пенобетонный блок можно подточить шпателем под необходимый размер по месту его установки.
  • Пенобетонные блоки довольно просто строгать, штробить, фрезеровать, сверлить, пилить ручной пилой в условиях стройплощадки.
  • К укладке начального ряда пенобетонных блоков нужно отнестись максимально ответственно, уточняя водяному уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
  • Согласно технологии, нужно армировать стеклопластиковыми сетками опорные площадки перемычек и площадки под подоконником, а также очередные 4-5 рядов блоков.
  • С целью закладки арматурных прутьев, на верхней грани установленных пеноблоков вырезаются болгаркой щели в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим раствором для пенобетона.
  • По верхнему ряду блоков пенобетона, в щитовой опалубочной форме, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, толщиной - 20 см. По наружней стороне ж/бетонный пояс теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.
фасадный кирпич

Отделка из кирпича

Кирпич - это, безусловно, самый знаменитый стеновой материал для сооружения дома, который не считая классического внешнего вида, обладает низким (менее 6%) влагопоглощением и значительной (до 200 кг/кв.см) прочностью, что определяет долголетний период жизни каменных строений. Помимо обычных, среди облицовочных глиняных кирпичных изделий имеются глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сейчас производится лицевой кирпич многообразных форм (прямоугольная, закруглённая, скошенная, клиновидная) и рельефов (гладкий, колотый, рифлёный, шероховатый), а также колоров (от светло-жёлтого до шоколадного), что позволяет претворять различные нестандартные художественные решения.

  • Облицовочная фальш-стенка складывается в 1/2-кирпича на цементном растворе, с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
  • Положив 2 ряда блоков, выполняют перевязку пеноблочной и облицовочной стен, с помощью подвижной стеклопластиковой сетчатой ленты или нежёсткими нержавеющими связями, по причине того, что лицевая и пеноблочная стены имеют различную усадочную характеристику.
  • Так как имеется опасность появления деформационных трещин, нельзя связывать облицовочную и пенобетонную кладки неэластичными металлическими связями, заложенными в промежутки между рядами.
  • С внешней стороны, на пенобетон без зазоров крепятся посредством пластмассовых анкерных дюбелей, маты минераловатного теплоизолятора (например, Knauf, Rockwool, Изорок, Isover, Изомин, Ursa), толщиной 50 мм, по внешней стороне которых натягивается ветро- и гидрозащитная ткань, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
  • От лицевого кирпича, пеноблочная несущая стена, с внешним теплоизоляционным слоем, разделяется промежутком, до 5 см, по всей высоте этажа, для отведения влаги, с устройством входных/выходных отверстий внизу и вверху облицовки.

Фундамент из железобетонных блоков

 фундамент из железобетонных блоков

С целью расширения площади опоры, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие подвижки подстилающего пласта, бетонные блоки устанавливают на уложенные заранее бетонные подушки.

На дренированных грунтах допустимо монтировать блоки ФБС без армирования каждого ряда, но снизу и сверху них должна быть устроена железобетонная лента высотой 0,10-0,20 м с арматурной сеткой.

Фундаментные блоки отличаются по категориям: ФБС — блоки сплошные, ФБВ — с вырезом (для перемычек), ФБП — пустотные. Производителями фундаментные блоки изготавливаются высотой 0,55-0,65 м, горизонтальный размер изменяется в диапазоне 900-2400 мм , ширина фиксируется 30,40,50,60 см.

При строительстве блокового фундамента на сухих непучинистых подосновах, фундаментные блоки можно установливать прямо на спланированное песком дно котлована.

Использование определённого типоразмера ФБС-блока основывается на сечении вышерасположенных конструкций дома. Сечение блоков м.б. меньше фасадных стеновой кладки коттеджа потому, что они значительно более прочные. Для индивидуальных строений довольно толшины ж/б блока 40 и 30 см.

Бетонные блоки являются классическим строительным материалом, который позволяет быстро сделать „нулевой“ цикл индивидуального дома.

Практика применения ФБС-блоков, как основы для строительства фундамента, часто обуславливается лимитом времени или всесезонностью ведения работ.

В случаях, когда не изучены свойства подстилающего слоя, рекомендуется для страховки, взамен готовых подушек, приготовить монолитную бетонную полосу.

На сегодня, фундамент из сборных ФБС- элементов, по гамме главных параметров, в том числе, таких как сопротивляемость изгибающим воздействиям и экономичность, отдаёт первенство своему сородичу - монобетонному армированному фундаментному основанию.

  • Монтаж опор ФЛ следует вести от внешнего угла здания, причём в первую очередь они ставятся под внешние стены, а уже затем для внутренних.
  • На песчаную подсыпку (10-15 см) или смотированные фундаментные опоры с чередованием собираются ФБС - блоки, закрепляемые песко-цементной смесью.
  • Установку готовых блоков проводят относительно разбивочных осей, по расходящимся под 90° направлениям, совмещая осевые риски по теодолиту. Отдельные ж/б блоки ставят автокраном на свежий слой из цементного раствора.
  • Сборку следует начинать с установки сигнальных блоков в углах здания и на перекрестии осей. К закладке рядовых блоков приступают только после сверки ориентации блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
  • Ориентацию в плане проверяют снятием линейного размера фрагментов дома и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по теодолиту или ватерпасу.
  • Окна для прохода в технический этаж трубопроводов осуществляют, делая нишу между блоками, с последующей закладкой бетоном.

Перекрытие из древесных брусьев

деревянное перекрытие

Перекрытия из деревянных балок , как правило, популярны в малоэтажном строительстве, из-за экономичности и простоты их возведения.

В качестве лаги издревле употребляют дерево хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, с содержанием влаги в пределах 12-14%. Наиболее прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 14х10 см).

При выборе материала для перекрытия, необходимо руководствоваться специальными таблицами, определяющими зависимость геометрии балки от нагрузки и размера пролёта между несущими конструкциями; иначе допустимо исходить из приблизительного расчёта, что высота лаги должна быть не менее 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците лаг заданного сечения, следует задействовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Некоторые нюансы установки древесных балок:

  • Для защиты от возможного загнивания, которое может произойти при увлажнении в нише кирпичной стены, торцы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Картоцид, Биосепт, Текс, Кофадекс, Biofa, Pinotex, Holzplast, Dulux, КСД, Teknos, Акватекс, Tikkurila, Сенеж) и обворачивают толем, оставляя срез незакрытым.
  • Монтаж балок производится в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки должны заводиться на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Концы балочных брусьев в постройках из дерева подрубают с виде „сковородня“, а дальше вставляют в подготовленный выпил последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
  • Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях концы брусьев расположены гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между торцами лаг и кирпичом, создают пространство для проветривания, а при достаточной длине паза устраивают ещё войлочную вставку.
  • От кирпично-блочной стенки лаги отставляют не ближе, чем 5 см, а зазор между дымоходом и лагами должен составлять не менее 0,40 м.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой парозащитной мембраны под утеплителем, межэтажное перекрытие не утепляют, а подвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя.

Впрочем, если вопрос нагрузочной способности деревянных междуэтажных перекрытий в-основном решается способом обыкновенного наращения высоты брусов и их количества, то с акустической защитой и с огнестойкостью ситуация выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоизолирующихм показателей древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

  • К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, на демфирующих фиксаторах, через 300-400 мм, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную раскладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Изомин, Rockwool, Изорок, Knauf, Isover, Ursa, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные грани брусьев перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья прибивают плиты фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный мат (25÷30 мм), и снова, раскладываются слой ДСП подготовки пола.

Крыша из металлочерепицы

м/черепичная крыша

Металлочерепичный рисунок «Монтеррей» с параметрами (период волны - 350 мм, подъём волны - 23 мм), на сегодняшний момент, считается особенно известным и предлагается многими изготовителями (Poimukate, Grand Line, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Металл Профиль, Finish Profiles).

Кровельный материал монтируется на несущую основу, сложенную из стропильных ферм и обрешёточного настила.

При строительстве частных домов, традиционно выполняется система из двух либо трёх пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными ногами.

Расстояние между стропильными ногами обычно выполняется в диапазоне 0,60÷0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропил кладутся на фиксирующий брус сечением 100х100÷150х150 мм.

Для эффективного выведения водяных паров, возникающих из жилья и защиты листов м/черепицы от последующего коррозионного разрушения, суммарное сечение вентиляционных щелей (притяжных и вытяжных) рассчитывается в соотношении один процент к размеру крыши.

Стандартные правила монтирования полотен стальной черепицы:

  • Для дальнейшего теплоизолирования подкровельного помещения, целесообразно расстелить по стропилам, под обрешёточный настил, гидрозащитную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан. Недопустимо употреблять, в качестве гидроизолирования, герметичные плёнки, например, на битумном заполнителе.
  • По стропилам, на положенный гидрозащитный материал, устанавливаются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешётины 100х30 мм, с шагом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, расстояние между начальным краем стартовой обрешётины и средней точкой второй должно составлять 300 мм, а нижняя обрешётная доска кладётся толще на 2 см.
  • При сборке обрешёточной конструкции, в местах установки снегозадержателя, нужно под подъём волны прикрепить усиливающие бруски.
  • Закрепление крюков водосточной конструкции производится на стропильные ноги или карнизную поверхность, до укладки полос м/черепичного покрытия.
  • Полотна металлочерепицы прижимаются саморезными винтами в прогиб профиля, в зонах касания обрешётки.
  • К стартовой обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, листы металлической черепицы крепятся сверху ступенки волны.
  • Крайние слева и справа кровли, полосы прикрепляются по границам крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
  • При монтаже м/черепичных полос, первую полосу выравнивают по поперечному срезу и карнизу ската и фиксируют на одном саморезе к верхней обрешётине, аналогично занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, соединяя их между собой и подравнивая по нижней линии, и лишь потом накрепко пришурупливают, используя при этом примерно 6÷8 штук специальных саморезных шурупов с резиновыми шайбами на один кв.метр кровельной поверхности.
  • Установку полотен стальной черепицы производят, снизу вверх, слева направо (или справа налево), следуя принципу, что каждый последующий лист перекрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.
Бегло рассчитать расходы по требуемому проекту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.