Интерактивный расчет дома из газобетона. Для распечатки готовой калькуляции, проставьте всего лишь ширину и длину задумываемого здания.  ▼

Расчет дома из
газобетона со штукатуркой, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из газосиликата с штукатурным фасадом, с перекрытием из балок и фундаментом из ж/б блоков 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Штукатурная отделка d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Газобетонная кладка с штукатурной отделкой

кладка из газобетона

Кладка из газосиликата

В отличии от прочих каменных блоков блоки из автоклавированного газобетона характеризуются повышенной и равномерной по всему материалу структурой пор, что предопределяет их паропроницаемость, а также замечательные термозащитные характеристики.

По показателям теплосбережения, акустической защите, пожаробезопасности автоклавированный газобетон значительно обгоняет глиняный кирпичный материал.

При том, что газобетоноблоки преподносятся, как необыкновенно технологичный в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их применение целесообразно лишь в случае чёткого следования рекомендациям изготовителя и закупки непременно известного продукта: Beston, Wehrhahn, Ytong, Hess, Hebel, лучше с привлечением специалистов.

По строительным нормам, для центрального региона страны вполне хватает наружней стены из согласно нормам теплосбережения газосиликата сечением 40 см.

Сейчас отдельные заводы делают газобетоноблоки автоклавного твердения («Hess», «Hebel», «Ytong», «Beston», «Wehrhahn») с отличной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые возможно устанавливать на специальный клеющий состав.

Выполненная по такой технологии стена характиризуется минимальной теплопередачей, из-за того, что ликвидируются „мостики холода“, создаваемые межкирпичными швами из цементного раствора, и, что существенно, затраты по укладке блоков сокращаются ориентировочно на 20-30 %.

Монтажный клей для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости классического песчано-цементного заполнителя, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

Фасадная отделка ячеестобетонных стен не должна задерживать вывод влаги из помещений в атмосферу. По этой причине, не рекомендуется газобетонные стены красить „недышащими“ средствами, лицевать цементной штукатуркой, покрывать полистиролом.

При возведении газобетонных стен важно увязать множество производственных моментов и ограничений, в противном случае, взамен уменьшения затрат на материалы, можно получить намокающие, весьма прохладные, или небезопасные стены.

  • Автоклавированный газобетон довольно просто пилить ножовкой, сверлить, фрезеровать, штробить, строгать в условиях стройплощадки.
  • Излишне выступающий или нестандартный газобетонный блок нужно подогнать шлифмашиной под необходимый размер по месту его размещения.
  • По техническому описанию, нужно армировать стеклопластиковыми сетками каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также зоны под подоконником и опорные зоны перемычек.
  • С целью установки арматурных трасс, по поверхности кладки делаются штроборезом штробы в толщину и в глубину 30*30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим составом для газосиликатных блоков.
  • К монтажу первого ряда газобетоноблоков нужно подойти особо педантично, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль стены.
  • Сверху блоков газосиликата, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная растворная заливка, толщиной 20-25 см. По внешней стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструдированного пенопласта.
облицовка из штукатурки

Штукатурная облицовка газобетона

Стену из газобетоноблоков необходимо предохранять от дождей, всзязи с этим, кровля дома должна больше выступать за периметр стен, а штукатурки обязаны располагать водозащитными характеристиками. С тем, чтобы впитывание в блоки парообразной влаги становилось слабее, нежели пароотведение наружу, желательно задавать объём штукатурного материала извне до двух раз меньше, чем изнутри, при обратной пропорции коэффициента паропропускания.

При штукатурных работах фасадной части блоков требуется использовать специфические штукатурные смеси, рекомендуемые для газобетоноблоков, по причине того, что для стен из газосиликата существенное значение имеет паропроводимость внешней облицовки. В другом случае, начнёт происходить сильное намокание стен, которое провоцирует падение теплоизоляционных параметров и растрескивание штукатурно-отделочного слоя. Штукатурные составы для газосиликатоблоков должны иметь, кроме высокой паропроницаемости, малые трещиноспособность, усадочность, водопоглащение, а также значительные морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость. Из готовых штукатурных смесей, предназначенных для газосиликата, стоит перечислить Сибит, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, Маска +МШ, Atlas KB-TYNK, CT 24 Ceresit).

Некоторые правила выполнения штукатурных работ газосиликатного фасада:

  • Оштукатуривание допускается вести только по истечении 1/2 года, после возведения газобетоноблочнй кладки, и при тёплой погоде.
  • Первоначально производяться внутридомовые операции, связанные с „мокрыми“ процедурами: бетонная стяжка, оштукатуривание, оклейка, шпаклевание, заливка полов, окраска, и только затем, по прошествии просушки, начинают штукатурную отделку с фасадной стороны.
  • Для фасадной штукатурной отделки, хорошо выполненных газосиликатных стеновых кладок, вполне достаточно слоя, толщиной 5÷10 миллимитров. При более толстом слое следует задействовать сетчатую арматуру.
  • Покраску оштукатуренной стены стоит выполнять только с применением красок на водяной основе, характеризующихся достаточными гидроизоляционными, и паропроводящими характеристиками.

Блочный ленточный фундамент

ленточный фундамент из бетоноблоков

При изготовлении блочного фундамента на непучинистых грунтах, строительные блоки допустимо укладывать прямо на спланированное дно котлована.

На дренированных грунтах приемлимо устанавливать блоки ФБС без армирования, но до и после кладки устраивается армированная лента слоем около 200 мм .

Бетонные блоки являются стандартным строительным материалом, который даёт возможность за набольшое время построить фундамент индивидуального дома.

Чтобы расширить площадь подошвы фундамента, чтобы тем самым снизить вероятные просадки подстилающего пласта, ж/б блоки следует устанавливать на заранее смонтированные ж/б подушки.

Фундаментные блоки различаются по типам: „ФБВ“ — с вырезом, „ФБС“ — сплошные, „ФБП“ — пустотные. Производителями строительные блоки поставляются с размером высоты 60±5 см, длина варьируется в диапазоне 90-240 см (ФБС-9 ... ФБС-24), ширина составляет 30-40-50-60 см.

Использование того или иного типоразмера строительного блока основывается на сечении капитальных стен здания. Толщина блоков может быть тоньше наружних стен здания, так как они обладают гораздо большей нагрузочной способностью. Для индивидуальных построек довольно толшины ФБС-блока 30 - 40 см.

В наше время, фундамент из отдельных ж/б элементов, по гамме основных свойств, в ряду которых: устойчивость к пучению геоподосновы и экономичность, отдаёт первенство иному варианту - монолитному фундаменту.

Выбор фундаментных блоков, в качестве материала для строительства фундамента, нередко определяется жёсткими сроками или преимуществом круглогодичного проведения работ.

В случаях, когда не изучены свойства подстилающего слоя, стоит для надёжности, вместо готовых подушек, выполнить армированную бетонную полосу.

  • Укладку фундаментных опор начинают от внешнего угла дома, причём сначала блоки ФЛ укладываются под внешние стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На подсыпку (около 15 см) из крупного песка или смотированные фундаментные опоры с перевязкой опускаются; строительные блоки, закрепляемые песко-цементным раствором.
  • Сборку блоков ФБС производят относительно углов, по двум взаимно перпендикулярным стенам, контролируя соосность по геодезическому оборудованию. Отдельные бетонные боки направляют краном на „постель“ из строительного раствора.
  • Кладку начинают с установки блоков-маяков по углам постройки и на пересечениях осей. К установке стеновых блоков следует приступать лишь после контроля ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.
  • Ориентацию в плоскости выверяют измерением линейного размера частей нулевого уровня и размера между противоположными углами, а высоту - по нивелиру или ватерпасу.
  • Окна для заведения в нулевой уровень водопроводных и канализационных труб осуществляют, делая зазор между блоками, с последующей заделкой раствором.

Балочно-деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

В индивидуальном домостроении в основном популярны деревянные перекрытия, из-за простоты и экономичности их изготовления.

Под балки как правило применяют брусы хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги менее 14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При планировании древесно-балочного перекрытия, нужно руководствоваться специальными расчётами, учитывающими корреляцию параметров балочной кострукции от ширины пролёта и веса груза; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона лаги должна быть не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и шаге чередования лаг 50 и 100 см.

При нехватке брусьев необходимого сечения, допустимо задействовать сболченные доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Некоторые правила монтажа балочно-брусового перекрытия:

  • Во избежание вероятного загнивания, которое происходит при конденсации пара в нише каменной стены, концы балочных досок обрезают под углом 60-70°, пропитывают антисептиком (например: Акватекс, Картоцид, Teknos, Biofa, Pinotex, Holzplast, Кофадекс, Сенеж, Tikkurila, КСД, Dulux, Биосепт, Текс) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез открытым.
  • Устанавка балочных брусьев выполняется в следующей последовательности: вначале конечные, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все оставшиеся. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Концы балочных брусьев в бревенчатых срубах подрубают в форме воронки, а потом вбивают в выполненный паз верхнего бревна на полную глубину стены.
  • В блочно-кирпичных зданиях концы брусьев установлены пазах стен, где накапливается конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и кладкой, делают продух для проветривания, а при значительной длине проёма устанавливают ещё термовкладыш.
  • Промежуток между печным каналом и балками должен быть минимум 40 см, а от кладки балочные брусья относят не ближе, чем 5 см.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны над утеплителем, а чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Но, если задача нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий в-основном снимается путём обычного наращения размеров брусов и их количества, то со звуковой защитой и с огнезащитой всё выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения противопожарных и звукоозащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

  • К низу балок, под прямым углом к ним, при помощи амортизирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые листы.
  • Поверх выполненной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Rockwool, Knauf, Isover, Изорок, Изомин, Ursa, слоем 50 мм, с напуском на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
  • В комнатах следующего этажа на брусья монтируют слой ДСП (16÷25 мм), затем, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из шиферных листов

кровля из асбоцементного шифера

Кровля укладывается на несущий каркас, составленный из обрешёточного слоя и стропильных элементов.

При строительстве частных построек, традиционно выполняется система из 2,3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными фермами.

Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами составляет в диапазоне 0,60…0,90 м при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Пожалуй, что асбестоцементный шифер - наглядный пример материала для кровли, демонстрирующего добротность и экономичность, и который, вместе с этим, выделяется хорошей аккустичесой защитой, влагонепроницаемостью и огнестойкостью.

Сейчас выпускают обычно восьми-волновой шифер габаритами 1,75х1,13 м и весом 15…17 кг, довольно часто, в прокрашенном водоэмульсионным лаком, исполнении.

Из слабых мест шиферного материала, обычно замечают хрусткость при транспортировке в переувлажнённом состоянии, почернение после долгой эксплуатации, сложность его примененения на непростых кровлях. Мало того, не так давно, прибавились высказывания о возможной неэкологичности асбоцемента, из-за включения в нём кристаллов асбеста. В отношении этого, нужно констатировать, что асбестовое сырьё российского происхождения - хризотил принципиально разнится с инородными материалами (амфиболовой разновидности), и не представляет опасности, особенно будучи в закрытом цементом виде.

Выполненную поверхность кровли рекомендуется окрасить вододисперсионным красящим составом, пригодным для асбестоцементного материала: Полифан, Акрем-Шифер, Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Eter Akva(Vivacolor), что более, чем вдвое расширяет ресурс асбестоцементного покрытия.

Для асбоцементных кровель ендововые и коньковые элементы, обыкновенно, выполняют из листов оцинкованной стали.

Крыши из волнистых полотен асбоцемента выполняют, в основном, на 1-2 скатных кровельных покрытиях и при уклонах скатов не менее 20°, нормативный ресурс правильно собранных полотен асбестоцемента равняется 35...40 годам.

Порядок установки кровли из полотен асбестоцемента весьма доступен и состоит в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропильным ногам прибиваются, с шагом 30 см, брусковый (5х5 см) настил или доски с необрезанными кромками типоразмера 100х25 мм.
  • Отпиливаются угловые части у диагонально-соседних шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или же шиферные листы вначале и конце каждого чётного ряда разрезаются, в длину на половинки, для будущей установки вразброс, чтобы в местах контакта четырёх смежных листов не получить наслоений, которые ведут к возникновению щелей.
  • Через каждые две-три волны и с отступом 80-100 мм от границ шиферного листа, в верхних точках гофр, высверливаются монтажные дырочки, размером на 1-2 мм крупнее гвоздя.
  • Сквозь готовые дырочки, шиферные листы крепятся, снизу вверх по скату, к доскам или брускам обрешётки, в продольном направлении - внахлёст на одну волну, а по ширине ската - внахлёст 120-150 мм, крупношляпочными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими прокладками.
Просто проверить себестоимость выделенного проекта постройки возможно при помощи представленного интерактивного калькулятора.