Онлайн калькулятор расчета дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что газобетонные блоки преподносятся, как чрезвычайно технологичный в работе и теплоэффективный конструктивный материал, их применение имеет смысл только в случае покупки обязательно фирменного товара, типа Hebel, Beston, Ytong, Hess, Wehrhahn и серьёзного исполнения техусловий изготовителя, желательно с привлечением специалистов.

По пожаробезопасности, акустической защите, теплоизоляционной способности газобетоно-блок многократно обгоняет традиционный кирпичный материал.

В отличии от прочих каменных блоков блоки из автоклавного газобетона характеризуются развитой и равномерной по объёму структурой микропор, что обуславливает их замечательные теплоизолирующие свойства, а также «дышащую» способность.

Сейчас на строительном рынке представлены газобетонные блоки автоклавной сушки (Wehrhahn, Hebel, Ytong, Hess, Beston) с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые можно собирать на специально разработанный кладочный клей.

Сложенная по такой технологии стена характиризуется незначительными теплопотерями, из-за того, что ликвидируются „зоны холода“, образуемые кладочными зазорами из цементного вяжущего, и, что немаловажно, издержки по укладке блоков минимизируются примерно на 30 процентов.

Клей для газосиликатного блока стоит ориентировочно в два раза больше классического песко-цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем расходе.

Фасадная облицовка стен из газобетоноблоков должна способствовать прохождению паров влаги из комнат в окружающее пространство. Поэтому, недопустимо стены из газосиликатных блоков облицовывать цементно-песчаным раствором, окрашивать паронепроницаемыми красками, покрывать пенополистиролом.

В соответствии с стандартами теплоизоляции зданий, для центрального региона страны вполне хватает наружней стены из газобетона сечением 0.40 м.

При устройстве газобетоноблочных стен важно увязать множество запретов и технологических нюансов, иначе, взамен уменьшения затрат по теплоизоляции, можно получить преувлажнённые, слишком прохладные, и даже небезопасные конструкции.

• Согласно рекомендации производителя, опорные места перемычек и места под подоконником, а также каждые четыре-пять рядов кладки желательно проармировать стеклопластиковыми сетками.
• С целью закладки арматурных трасс, на поверхности стены нарезаются плоскошлифовальной машиной щели в толщину и в глубину 30*30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим раствором для газосиликата.
• К установке начального ряда газобетоноблоков следует отнестись особенно серьёзно, проверяя по уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
• Излишне выпирающий или некондиционный газобетонный блок можно подогнать шлифмашиной под нужный размер по месту его монтажа.
• Автоклавный газобетон возможно строгать, сверлить, фрезеровать, пилить обычной пилой, штробить прямо на стройплощадке.
• По верху блоков газосиликата, в досчатой опалубке, выполняется армированная бетонная заливка, толщиной 200 мм. По внешней стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Штукатурная облицовка газосиликатных блоков

Стену из газосиликата требуется защищать от атмосферной влаги, для чего, крыша строения должна иметь приличные свесы, а штукатурные смеси обязаны обладать водоизолирующими свойствами. Желательно выполнять объём штукатурного покрытия с улицы до 2-х раз меньше, нежели со стороны помещений, при обратной пропорции величины паропроницаемости, для того, чтобы впитывание в стену влажных испарений было слабее, чем пароотведение на улицу.

При штукатурной отделке наружней поверхности блоков следует покупать профессиональные штукатурные составы, разработанные для пено- и газоблоков, потому, что для стен из газобетона существенным фактором является паропроницаемость наружней облицовки. В противном случае, производится интенсивное переувлажнение стен, которое вызывает разрушение отделочного слоя и падение теплозащитных качеств. Штукатурные смеси для газосиликата должны иметь, помимо хорошей паропроводимости, пониженные трещиноспособность, усадочность, водопоглащение, а также значительные адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость. Из доступных штукатурных смесей, годящихся для газобетона, можно перечислить , например, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Atlas KB-TYNK, Сибит, Atlas Silkat.

Некоторые аспекты проведения штукатурных работ газобетонного фасада:

• Первоначально производяться внутренние работы, взаимосвязанные с влажностными стадиями (шпаклевание, оштукатуривание, окраска, бетонная стяжка, заливка полов, оклейка), и лишь затем, после просыхания, делают штукатурную отделку с фасадной стороны.
• Штукатурно-отделочные операции стоит вести лишь спустя 6 месяцев, после возведения газосиликатнй кладки, и в тёплое время.
• Для внешней штукатурной отделки, ровно сложенных газобетонных стеновых кладок, вполне довольно слоя, толщиной 5…10 мм. При более толстом слое надлежит применять штукатурную сетку.
• Покраску оштукатуренной кладки следует проводить только с употреблением красителей на водяной основе, характеризующихся необходимыми паропрозрачными и гидрозащитными качествами.

Фундаментные блоки классифицируются по типам: ФБС — сплошные, ФБВ — с пазом , ФБП — пустотные. Производителями бетонные блоки выполняются с размером высоты 60±5 см, горизонтальный размер меняется в пределах 900-2400 мм , поперечный размер фиксируется 0.3-0.4-0.5-0.6 м.

При выполнении сборного фундамента на сухих непучинистых геоподосновах, фундаментные блоки допустимо установливать прямо на спланированное дно траншеи.

С целью расширения площади подошвы фундамента, с тем, чтобы уменьшить дальнейшие деформации нижележащего пласта, блоки ФБС укладываются на уложенные заранее фундаментные опоры.

Фундаментные блоки считаются популярным строительным элементом, который позволяет в сжатый срок выполнить основание частного дома.

Использование того или иного типа бетонного блока следует из сечения несущих стен здания. Для возведения частного дома годятся ФБС-блоки толшиной 40 или 30 см. Сечение фундаментных блоков м.б. уже фасадных кладки стен постройки потому, что они значительно более прочные.

Для земель с невысоким подъёмом грунтовых вод можно составлять строительные блоки , не армируя их, но снизу и сверху них должен быть выполнен армированный пояс слоем не менее 20 см .

В случаях, когда не ясна структура подстилающих пластов, стоит для страховки, взамен готовых подушек, устроить монолитную бетонную стяжку.

В настоящее время, фундамент из раздельных бетонных элементов, по спектру важных свойств, а это также: сопротивляемость боковым нагрузкам и экономичность, проигрывает иному классу - бетонируемому фундаментному основанию.

Выбор фундаментных блоков, как материала для строительства фундамента, обычно объясняется всесезонностью проведения работ или небольшими сроками.

• Установку фундаментных подушек полагается вести от внешнего угла дома, причём сначала блоки ФЛ укладываются под внешние стены, а уже потом для внутридомовых.
• На песчаную подушку (100-150 мм) или уложеные бетонные подушки с чередованием кладутся строительные блоки, скрепляемые цементным раствором.
• Сборку железобетонных блоков ведут относительно осевых линий, по взаимно перпендикулярным стенам, совмещая осевые риски по теодолиту. Рядовые ж/б блоки устанавливают погрузчиком на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
• Монтаж начинают с фиксации маячковых блоков дома и на пересечениях осевых линий. К установке стеновых блоков стоит приступать лишь после проверки ориентации крайних блоков по горизонту и уровню.
• Геометрию в плане контролируют замером линейного размера фрагментов нулевого уровня и расстояний по диагонали, а вертикальное положение - по шланговому уровню или теодолиту.
• Окна для проведения в технический этаж труб водопровода и канализации реализуют, раздвигая блоки, с дальнейшей заделкой кирпичом или раствором.

Деревянные перекрытия наиболее распространены в дачном домостроении, по причине удобства и невысокой цены их выполнения.

Для балочного перекрытия как правило употребляют брусы хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с эксплуатационной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо руководствоваться специальными диаграммами, выводящми корреляцию параметров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта; также допустимо исходить из примерной нормы, что широкая сторона балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при шаге следования балок 0,5 и 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для полноценной замены балок заданного размера, следует применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего размера.

Характерные правила установки древесных балок:

• В кирпичных зданиях концы балок установлены пазах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и кирпичом, оставляют свободный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной длине проёма помещают дополнительно термоизолирующую прослойку.
• Края балок в деревянных домах стёсывают в форме воронки, а затем забивают в готовый проём верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• Промежуток между печным каналом и балками обязан составлять минимум 0,40 м, а от стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров.
• Торцевые части балочных досок обрезают с наклоном 60-70°, покрывают противогнилостным средством (Текс, Кофадекс, Biofa, Акватекс, Holzplast, Teknos, КСД, Tikkurila, Биосепт, Dulux, Сенеж, Картоцид, Pinotex) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым, во избежание заплесневения, которое может возникнуть при диффузии пара в окружении каменной стены.
• Балки укладывают в следующем порядке: сперва первая и последняя, а после, с юстировкой по уровню, все остальные. Брусья следует заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем, подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Если проблема конструктивной прочности брусовых межуровневых перекрытий в-основном снимается путём обыкновенного добавления размеров лаг и их численности, то с защитой от пожара и с акустической защитой всё выглядит не так просто.

Возможная методика улучшения огнезащитных и противошумных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балок, под углом 90 град., при помощи упругих скоб, через 0,30-0,40 м, устанавливаются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Поверх выполненной обрешётки расстилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются минераловатные плиты (Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, Isover, Ursa), толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки прикручивют саморезами листы ДСП (16...25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты ДСП подготовки пола.

Ондулиновый шифер (по другому называемый: мягкий шифер, еврошифер, ондулин, битумизированный шифер, битумный шифер), представляет из себя отформованные целлюлозо-волокнистые листы, закреплённые модифицированным битумом и расцвеченные минерально-полимерным, устойчивым к выцветанию, пигментом. битумный шифер производится под разнообразными брендами: Ondura, Nuline, Bituwell, Aqualine, Onduline, Corrubit, Guttanit. Типовые габариты гофролистов: 200х95 см, число волн - 10.

Кровельный материал настилается на прочный каркас, составленный из стропильных элементов и обрешёточной подготовки.

В случае индивидуальных строений, традиционно применяется система из 2,3-х пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно составляет в пределах 60-90 см при сечении стропил 5х15-10х15 см; пятки стропил закрепляются на мауэрлат сечением 100х100-150х150 мм.

Основные плюсы еврошиферной кровли - это удобство монтажа и невысокая цена. В отношении проблемных сторон, справедливо выделить достаточно быструю потерю свежести цвета, а также естественную возгораемость битумно-целлюлозного полотна, в сопоставлении с металлической черепицей.

Основные рекомендации по настилу еврошиферной крыши:

• Расстояние между досками обрешёточного настила и межрядный напуск гофролистов ондулинового шифера определяются наклоном крыши: когда уклон более 15°, то промежуток между обрешётинами устанавливается 0,30…0,35 метра, а напуск - 170 мм.
• Крепление гофролистов мягкого шифера лучше начинать с нижней зоны боковой части кровли, противоположной к господствующему направлению ветра, с целью защиты от их поднятия при натисках ветра.
• Следующий ряд ведётся со смещением в половину полотна, от полотен нижнерасположенного уровня, чтобы не получить в участках пересечений четырёх соприкасающихся полотен ненужного утолщения, ведущего к образованию неплотностей.
• Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждую волну, по 2-м средним обрешётным брускам - через волну, а верхний край покрывается нахлёстом вышележащего полотна или коньковым профилем. Для фиксирования одного гофролиста нужно порядка двух десятков нержавеющих гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм или саморежущих шурупов: длина -65,0,Ø5,5 мм с резиновыми шайбами.
• Внутрирядный напуск полотен требуется устраивать в 1 волну, но при наклоне крыши до 10-11° - в две гофро-волны.
• Монтаж коньковых элементов ведут в направлении укладки кровельных листов, с напуском в 20 см, с вкручиванием саморезов в каждый подъём гофры накрываемого гофрированного полотна.
• Для закрытия боковых участков скатной поверхности употребляют чипцы, крепление которых начинают с надкарнизного угла, с напуском в 200 мм.