Калькулятор стоимости строительства из
газосиликатных блоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из газобетонных блоков

По звукоизоляции, противопожарной защите, термоизоляционной способности газобетонный блок существенно обгоняет глиняный кирпичный материал.

В отличии от прочих кирпичных материалов газосиликатные блоки автоклавной обработки отличаются значительной и равномерной по всему материалу структурой микропор, что предопределяет их паропроницаемость, а также замечательные теплозащитные свойства.

Несмотря на то, что блоки из газобетона рекламируются, как необыкновенно простой в монтаже и теплосберегающий стеновой материал, их применение целесообразно лишь в случае закупки обязательно брендового продукта, например, класса Beston, Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn и неукоснительного соблюдения техусловий производителя, лучше с привлечением профессионалов.

На сегодняшний день отдельные производители предлагают качественные газобетоноблоки автоклавного твердения («Ytong», «Hess», «Beston», «Hebel», «Wehrhahn») с отличной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые реально монтировать на специальный монтажный клей.

Выполненная таким способом стена характиризуется малой теплопроводностью, по причине того, что ликвидируются „мостики холода“, формируемые кладочными зазорами из песчано-цементной смеси, и, кроме того, расходы по укладке газобетонных блоков сокращаются примерно на треть.

Клей для газосиликатного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости обычной песко-цементной смеси, при пятикратно меньшем расходе.

По стандартам теплоизоляции сооружений, для средне-русской полосы вполне хватает однорядной наружней стены из по стандартам теплоизоляции сооружений газобетона толщиной 400 мм.

Фасадная облицовка стен из газосиликатных блоков должна помогать переносу влаги из дома наружу. Поэтому, недопустимо газобетоноблочные стены отделывать пенополистирольными плитами, красить „недышащими“ средствами, штукатурить цементной штукатуркой.

При устройстве газосиликатных стен необходимо учесть массу технологических тонкостей и лимитирующих факторов, иначе, вместо сокращения затрат по утеплению, реально заполучить сырые, слишком некомфортные, а случается и опасные стены.

• Блоки из автоклавированного газосиликата вполне реально строгать, фрезеровать, штробить, сверлить, пилить ножовкой непосредственно на стройке.
• К монтажу первого ряда блоков из газобетона следует подойти достаточно тщательно, проверяя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность блоков.
• Нестандартный или излишне выпирающий газосиликатный блок следует выровнять шпателем под требуемый уровень по месту его установки.
• Для монтажа арматурных трасс, по поверхности стены нарезаются циркулярной пилой штробы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для газобетонных блоков.
• Согласно техническому описанию, площадки под окнами и площадки опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков следует армировать стальными сетками.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 200 мм. По внешней стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.

Сооружение наружних стен производится примерным способом:

• Сначала из газосиликата складывается кладка.
• По внешней стороне кладки, с учётом формирования вентилируемого зазора, набиваются металлические профили или деревянные бруски, предварительно антисептированные, толщиной 3…4 см, через каждые пол-метра.
• На получившиеся направляющие крепится облицовка из винилового сайдинга.

Сайдинговый фасад

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма сильно варьируется в размерах при температурных изменениях, то следует использовать неплотное прикрепление ПВХ- панелей.

Полихлорвиниловый профиль в очаге открытого пламени только медленно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при пропадании очага огня, при этом количество вредных выбросов не более, чем при тлении дерева.

Нужно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может иметь симпатичный экстерьер и служить много времени, лишь при внимательном исполнении монтажных правил.

Сегодня производители пластикового сайдинга (Docke, FineBer, Gentek, Орто, Georgia Pacific, Nordside, Vytec, Varitek, Holzplast, Tecos, АльтаПрофиль, Snowbird, Mitten) предлагают разнообразную цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою непохожесть.

Сайдинг поливинилхлоридный практически не горюч, не подвержен коррозии, устойчив к климатическим, химическим, физическим агрессиям.

Некоторые технологические нюансы крепежа пластикового профиля:

• Запрещается до упора закручивать саморезы в крепёжных прорезях, потому, что закреплённые сайдинговые панели должны без усилий „гулять“ вправо-влево.
• Необходимо сохранять разделки, в пределах 1 см, в узлах соединения пластиковой панели и аксессуаров (Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в местах проведения внешних сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода), для компенсирования термических сжатий и растяжений сайдингового профиля.
• При монтаже очередной пластины сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней панелью и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом.
• Вкручивать шурупы или вбивать гвоздики в виниловый сайдинг желательно по центру готовых технологических канавок, для того, чтобы не помешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ пластика.
• Для того, чтобы сделать малозаметными стыки, раскладку сайдинга рекомендуется производить, начиная с задней стены строения, перемещаясь к фасадной стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель будет перекрывать предыдущую в укладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5÷3 см, по той же причине, выполняемые сочленения, для соседних рядовых уровней, надо смещать, относительно друг друга.
• Установка ПВХ пластин производится „от земли“, причём, первым делом закрепляется скрытый стартовый профиль.

При выполнении блочного фундамента на прочных и сухих геоподосновах, бетонные блоки можно укладывать прямо на утрамбованное дно котлована.

На слабопучинистых почвах допускается укладывать ФБС - блоки без порядного армирования, но снизу и сверху них должен быть залит армированный пояс слоем 100-200 мм с арматурной сеткой.

Для того, чтобы увеличить площадь опоры, чтобы тем самым уменьшить вероятные деформации подстилающего пласта, ж/б блоки укладывают на заранее уложенные ж/б подушки.

Выбор того или иного размера блока ФБС рассчитывается из толщины несущих конструкций строения. Толщина блоковых фундаментов м.б. уже кладки стен постройки в связи в тем, что они обладают значительно большей нагрузочной способностью. Для постройки частного коттеджа довольно ширины ФБС-блока 30 или 40 см.

Стеновые блоки различаются по категориям: ФБП — пустотные, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Изготовителями строительные блоки делаются с вертикальным размером 55-65 см, горизонтальный размер варьируется в интевале 900-2400 мм , поперечный размер фиксируется 30-40-50-60 см.

Железобетонные блоки считаются распостранённым строительным компонентом, который даёт возможность за короткое время возвести „нулевой“ цикл частного дома.

И всё же, фундамент из раздельных бетонных блоков, по набору важных параметров, в числе которых: сопротивляемость переменным воздействиям и цена, проигрывает ближнему конкуренту - цельнобетонному армированному основанию.

В случаях, когда неизвестна структура подстилающих пластов, лучше для гарантии, взамен ж/б подушек, устроить единую ж/б опору.

Практика использования фундаментных блоков, как основы для изготовления фундамента, обычно мотивируется возможностью проведения работ круглый год или дефицитом времени.

• Монтаж подушек ФЛ нужно начинать от внешнего угла фундамента, причём сперва подушки кладутся под наружние стены, а уже потом для внутренних.
• На подсыпку (около 15 см) из крупного песка или разложенные фундаментные опоры с перевязкой собираются фундаментные блоки, скрепляемые цементным раствором.
• Сборку стеновых блоков ведут относительно осевых линий, по перпендикулярным стенам, совмещая осевые риски по оптическому теодолиту. Отдельные ж/б блоки опускают краном на „постель“ из цементной смеси.
• Монтаж нужно начинать с укладки крайних блоков дома и на пересечениях осевых линий. К установке рядовых блоков следует приступать лишь после выверки ориентации сигнальных блоков по уровню и горизонту.
• Геометрию в плоскости сверяют замером линейного размера стен нулевого уровня и размера между противоположными углами, а вертикальное положение - по теодолиту или ватерпасу.
• Отверстия для ввода в технический этаж труб водопровода и канализации выполняют, раздвигая блоки, с последующей заделкой бетоном.

Для выполнения междуэтажных перекрытий в сооружениях с каменными стенами обычно используют железобетонные пустотные панели.

В частном домостроительстве обыкновенно используют панели класса «ПК» и «ПНО», размерами: по ширине 0,99 ÷ 1,19 м, в длину от 2,1 до 6,3 метров (ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12) и толщиной 0,16 ÷ 0,22 метра.

Бетонные пустотелые плиты выделяются хорошими шумоизоляционными свойствами, по сравнению с монолитным бетонным перекрытием.

Панельные изделия заводского изготовления, в сопоставлении с перекрытиями, выполненными непосредственно на стройке монолитным способом, обладают большим пределом несущей способности, благодаря методу первоначального напряжения бетонной панели, а главное, гарантированностью экплуатационных параметров, при более дешёвой цене и простоте выполняемого перекрытия.

Характерные нюансы устройства плитно-сборного перекрытия:

• До этапа укладки перекрытий, контролируют, по ватерпасу, высоты несущих частей колонн и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: несовпадение в высотах допускается не более 1,0÷1,5 см, при необходимости, посадочная поверхность выравнивается песко-цементным раствором.
• Перекрытия опускают подъёмным краном на растворную постель, небольшое кантование производится стальным рычагом, до освобождения строповых канатов, в случае выявления отличия в уровнях с смежными плитами более, чем на 5 мм, плиту поднимают, меняют песко-цементную подготовку и укладывают заново.
• На следующем этапе, после выверки панели, подъёмные проушины сваривают с креплениями ближайших ж/б плит и со стеновыми анкерами, а межплитные стыки заделывают цементо-песчаным раствором на полную высоту панели.
• С целью теплоизолирования плитного перекрытия в зимнее время, необходимо заложить отверстия в опорных участках многопустотных плит керамзито-бетонной смесью на 150 мм вглубь.
• Промежуток между стеной и торцом ж/б плиты перекрытия должен быть, порядка 5 см, что выполняется для компенсирования температурных подвижек, а помимо этого, для защиты от теплопотерь, желательно поместить в этот зазор пенопластовый утеплитель.

Ондулин (также именуемый: еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер), по сути, есть картонные гофролисты, закреплённая дистиллированным битумным компонентом и прокрашенная полимерным атмосферостойким красителем. битумный гофролист делается с различными названиями (Corrubit, Aqualine, Onduline, Guttanit, Ondura, Nuline, Bituwell). Типичные размеры листов: 2000х950, толщина 3мм.

Главные качества ондулиновой кровли - невысокая цена и простота постройки. В отношении проблемных сторон, справедливо привести достаточно скорое потускнение расцветки, а также заметную загораемость целлюлозо-битумной основы, в сравнении с металлочерепичной кровлей.

Кровельное покрытие устанавливается на жёсткую основу, собранную из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве частных построек, часто используется 2,3-х -пролётная схема со средними несущими стенками и наклонными стропильными элементами.

Нижние торцы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропилами выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропил 5х15-10х15 см.

Типовая методика по установке мягкошиферного кровельного покрытия:

• Частота монтажа обрешёточного настила и горизонтальное перекрытие листов битумного шифера определяются наклоном кровли: если последний больше 15°, то расстояние между брусками обрешёточной подготовки предусматривается 30…35 см, а перекрытие - 17 см.
• Для исключения отрыва гофролистов еврошифера при ураганных порывах, их крепление лучше вести с нижней зоны торцевого среза ската, противоположного к основному направлению ветрового потока.
• Для того, чтобы не получить в участках перекрытий 4-х смежных гофролистов лишнего перехлёста, способствующего образованию неплотностей, очередной слой настилается со смещением в ½-полотна, от листов нижнего уровня.
• Полотна ондулина крепятся по нижнему краю в каждую волну, по 2-м серединным обрешётным доскам - с пропуском волны, а верхняя линия покрывается нахлёстом верхнего ряда или коньковым профилем. Для закрепления каждого полотна потребуется около 20-ти нержавеющих саморежущих шурупов (длина/диаметр -65,0/5,5 мм) или гвоздей (размер -73,5,Ø3,0 мм) с эластичными прокладками.
• В пределах ряда, нахлёст листов требуется делать в одну гофру, но при наклоне кровли меньше 10 град. - в 2 волны.
• Укрепление коньковых деталей проводят в направлении кладки гофролистов, с перекрытием в 0,2 м, с заворачиванием саморезов в каждую волну подлежащего волнистого полотна.
• Для заделки торцов кровельного ската применяют ветровые уголки, монтаж которых начинают с надкарнизного участка, с нахлёстом 200 мм.