Быстый калькулятор строительства дома из блоков. Для вывода реального перечня затрат, укажите только метраж планируемого здания.  ▼

Калькулятор строительства дома из
блоков с сайдингом, ленточным блочным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из газобетона с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из ж/б блоков 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент сборно-блочный h=1.8м;

Газобетонная кладка с отделкой из пластикового сайдинга

газобетонные блоки

Стена из газосиликатных блоков

В отличии от иных каменных блоков газобетоноблоки автоклавной подготовки отличаются значительной и однородной по объёму капиллярностью, что предопределяет их газопроницаемость, а также выдающиеся теплоизолирующие свойства.

По термоизоляции, акустической защите, пожаробезопасности автоклавированный газобетон многократно превосходит стандартный кирпич.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки рекламируются, как необыкновенно технологичный в употреблении и энергоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл только в случае строгого следования техусловиям изготовителя и приобретения обязательно качественного продукта, например, уровня Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn, Beston, лучше с участием профессионалов.

Сейчас на рынке реализуются качественные блоки из автоклавированного газосиликата (Hebel, Ytong, Hess, Wehrhahn, Beston) с хорошей геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые можно собирать на специальный клеевидный раствор.

Сложенная по такой технологии стена отличается малыми теплопотерями, по причине того, что пропадают „мостики холода“, формируемые межкирпичными зазорами из песко-цементной смеси, к тому же затраты по укладке газобетонных блоков минимизируются ориентировочно на 30 процентов.

Клеевидный раствор для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционной песко-цементной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

Внешняя отделка стен из газобетона должна помогать влагопереносу из внутренних помещений за пределы здания. По этой причине, недопустимо газосиликатные стены покрывать пенопластовыми плитами, лицевать песко-цементным раствором, красить „недышащими“ средствами.

Согласно действующим нормам, для средне-русской полосы вполне хватает однослойной внешней стены из газобетонных блоков сечением 0.40 м.

При устройстве газобетоноблочных стен необходимо увязать множество лимитирующих факторов и производственных особенностей, иначе, вместо сокращения затрат по утеплению, реально заполучить преувлажнённые, весьма прохладные, или вовсе небезопасные конструкции.

  • По технологии, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов пеноблоков следует прокладывать арматурными сетками.
  • К монтажу нижнего ряда газобетоноблоков нужно отнестись максимально тщательно, уточняя по нивелиру в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
  • Газосиликатные блоки возможно фрезеровать, сверлить, штробить, пилить ручной пилой, строгать непосредственно на стройплощадке.
  • Немного выступающий или некондиционный блок можно подтесать под нужный размер по месту его размещения.
  • С целью закладки арматурных трасс, на верху стены вырезаются болгаркой щели размерами 30х30 см, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для газобетонных блоков.
  • По верхнему ряду газосиликатных блоков, в щитовой опалубке, делается армированная растворная заливка, высотой 200 мм. По уличной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Сборка наружних стен выполняется по такой схеме:

  • Сначала из газосиликатных блоков складывается несущая стена.
  • По внешней поверхности кладки, для организации воздушного канала, набиваются сосновые бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, либо оцинкованные профили, толщиной 30…40 мм, через каждые 1/2 метра.
  • На заготовленные стойки навешивается облицовочный слой из винилового сайдинга.
сайдинговая облицовка

Сайдинговый фасад

Сайдинг полихлорвиниловый не подвержен коррозии, не самовоспламеняется, устойчив к ударным, билогическим, погодным факторам.

Следует отметить, что виниловый сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много времени и сохранять симпатичный экстерьер, только с оговоркой пунктуального исполнения монтажных правил.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг весьма сильно сжимается и расширяется при колебаниях температурного режима, то следует использовать неплотное прикрепление ПВХ- панелей.

В настоящее время дилеры пластикового сайдинга (например, фирмы: Georgia Pacific, Varitek, Gentek, Tecos, Nordside, Орто, Holzplast, FineBer, Docke, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, Mitten) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому домовладению смотреться неповторимым.

ПВХ сайдинг в очаге открытого пламени лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас самозатухая при ликвидации очага огня, при этом уровень опасных для здоровья выделений не больше, чем при тлении дерева.

Типовые правила установки ПВХ сайдинга:

  • Сайдинговые ряды установливаются таким образом, чтобы легко перемещаться из стороны в сторону, для этого, нельзя сильно закручивать винты в крепёжных пазах.
  • Для того, чтобы не мешать температурным подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание винилового профиля, вкручивать шурупы и прибивать гвоздики в сайдинговый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
  • Крепление пластиковых панелей ведётся от низа до верху, при этом, сначала прикрепляется скрытая стартовая рейка.
  • При монтаже следующей сайдинговой панели, прищёлкните её в замок с нижней панелью и, без натяга, прикрепите саморезами.
  • С тем, чтобы сделать малозаметными швы, навеску сайдинговых панелей следует делать, начиная с боковой стены дома, двигаясь к лицевой стенке, причём каждая очередная полоса сайдинга должна закрывать предыдущую в текущем ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, с той же целью, выполняемые швы, для близких рядовых уровней, надо смещать по горизонтали.
  • Необходимо обеспечивать щели, в пределах 1 см, в узлах сочленения сайдинговой пластины и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах ввода внешних сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы), для компенсирования свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля.

Ленточный фундамент из железобетонных блоков

 фундамент из бетонных блоков

При строительстве блокового фундамента на сухих непучинистых геоподосновах, блоки ФБС можно укладывать непосредственно на выровненное основание грунта.

Фундаментные блоки слывут популярным строительным компонентом, который позволяет за малое время собрать основание коттеджа.

Для расширения площади грунта, с которым контактирует фундамент, чтобы тем самым снизить дальнейшие деформации материкового грунта, фундаментные блоки устанавливают на смонтированные заранее фундаментные опоры.

Использование определённого типа ФБС-блока основывается на толщине наружних стен строения. Для возведения индивидуального дома достаточно ширины блока 40 и 30 см. Толщина блоков ФБС может быть меньше наружних стеновой кладки коттеджа в связи в тем, что они гораздо более крепкие.

Готовые блоки отличаются по конструкции: ФБС — фундаментные блоки сплошные, ФБВ — с выемкой под инженерные коммуникации, ФБП — пустотные. Изготовителями ФБС - блоки поставляются с размером высоты до 650 мм, горизонтальный размер изменяется в интевале 900-2400 мм (ФБС-9 - ФБС-24), поперечный размер бывает 30-40-50-60 см.

Для грунтов с невысоким уровнем подземных вод приемлимо устанавливать строительные блоки , не армируя их, однако до и после кладки должна быть сделана железобетонная стяжка слоем 100-200 мм .

Практика использования фундаментных блоков, для возведения фундамента, часто обуславливается небольшими сроками или всесезонностью проведения стройки.

На сегодняшний день, фундамент из ж/б блоков, по совокупности важных параметров, а это также: устойчивость к просадкам грунта и себестоимость, уступает иному классу - монолитному армированному фундаментному основанию.

В ситуациях, когда не понятна структура подстилающих пластов, рекомендуется для страховки, вместо подушек ФЛ, приготовить непрерывную железобетонную полосу.

  • Укладку опор ФЛ начинают от внешнего угла здания, при этом сперва они укладываются под внешние стены, а уже потом для внутридомовых.
  • На щебёночную подсыпку или установленные подушки ФЛ «вразбежку» кладутся фундаментные блоки, закрепляемые песко-цементной смесью.
  • Установку фундаментных блоков ведут относительно углов, по расходящимся под 90° направлениям, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки направляют автокраном на „постель“ из цементо-песчаного раствора.
  • Сборку начинают с укладки блоков-маяков дома и на пересечениях осей. К установке стеновых блоков приступают только после проверки ориентации блоков-маяков по горизонтали и вертикали.
  • Геометрию в плане проверяют замером линейного размера сторон дома и расстояний по диагонали, а высотный уровень - по оптическому уровню или нивелиру.
  • Пазы для прохода в дом водопроводных и канализационных труб осуществляют, оставляя зазор между блоками, с последующей закладкой кирпичом.

Перекрытие из деревянных брусьев

деревянное перекрытие

Под балки традиционно применяют дерево хвойных деревьев (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 12-14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из деревянных балок в основном востребованы в частном домостроении, по причине экономичности и простоты их изготовления.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, выводящми корреляцию геометрии балки от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; иначе можно исходить из упрощённой нормы, что широкая сторона бруса должна насчитывать около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балочных брусьев 50 - 100 см.

Для подходящей замены брусьев необходимого сечения, следует задействовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Типичные особенности монтажа древесных балок:

  • Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а затем, с нивелированием по ватерпасу, все другие. Брусья нужно заводить на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Традиционно в каменных домах торцевые части балок расположены нишах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами брусьев, оставляют незаполненный промежуток для вентилирования, а при позволяющей длине гнезда размещают ещё теплоизоляционную прослойку.
  • Торцевые части балок в срубах из дерева подрубают в форме „сковородня“, а дальше вбивают в подготовленный проём верхнего венца на всю глубину стены.
  • Торцы балочных досок обпиливают под углом 60-70°, пропитывают антисептиком (например: Teknos, Dulux, Акватекс, Сенеж, Pinotex, Tikkurila, Holzplast, Биосепт, Текс, Кофадекс, Картоцид, КСД, Biofa) и обматывают толем, оставляя торцевой край незакрытым, во избежание возможного загнивания, которое может произойти при намокании в полости каменной кладки.
  • Зазор между лагами и дымоходом обязан составлять минимум 40 см, а от кладки лаги отодвигают не менее, чем на 50 мм.

Надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем, чердачное перекрытие утепляют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу утеплителя, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку проблема конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике снимается за счёт обыкновенного приращения сечения брусов и частоты их установки, то с огнезащитой и с противошумной изоляцией всё обстоит сложнее.

Возможная методика повышения противопожарных и звукоизолирующихм параметров брусовых межэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

  • К основанию балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
  • Сверху изготовленной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель (Изорок, Knauf, Ursa, Rockwool, Isover, Изомин), слоем 5 сантиметров, с напуском на боковые грани брусьев перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на брусья прикручивют саморезами плиты фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловатный мат (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты фанеры подготовки пола.

Крыша из ондулина

ондулиновая крышаОндулин (или также, еврошифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер, битумный шифер), являет собой профилированные картонные листы, насыщенные СБС-модифицированным пластобитумом и прокрашенные полимерным, устойчивым к ультрафиолету, пигментом. битумизированный шифер выпускается под разными торговыми логотипами: Битувель, Ондулин, Нулайн, Аквалайн, Ондура, Коррубит, Гуттанит. Обычные габариты полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, количество волн - 10.

Кровельный материал настилается на несущую основу, состоящую из стропильных ферм и обрешёточного слоя.

Для индивидуальных домов, нередко используется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными ногами и внутренними опорными стенками.

Пятки стропил опускаются на мауэрлат сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными балками составляет около 0,60-0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Основные преимущества битумношиферного кровельного покрытия - это невысокая стоимость и лёгкость сборки. В части существенных минусов, можно отметить достаточно скоротечное „старение“ окраски, а также заметную возгораемость битумно-целлюлозного материала, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей.

Стандартные правила по настилу битумнолистового кровельного покрытия:

  • Шаг монтажа обрешёточного настила и поперечный напуск листов ондулинового шифера обуславливаются уклоном кровли: когда последний более 15°, то интервал между обрешётинами устанавливается 300…350 мм, а напуск - 17 см.
  • Для избежания поднятия гофролистов ондулина при натисках ветра, их установку лучше вести с карнизной линии торца кровли, противоположного к основной розе ветров.
  • Вышерасположенный ряд ведётся со сдвигом в половину полотна, от гофролистов нижележащего ряда, для того, чтобы не допустить в зонах пересечений четырёх смежных листов лишнего перехлёста, вызывающего формирование щелей.
  • Гофролисты еврошифера закрепляются по нижней линии в каждый гребень волны, по двум средним обрешётным брускам - с пропуском волны, а верхняя линия накрывается перехлёстом вышележащего полотна либо коньковым элементом. Для крепления одного листа хватит около двадцати кровельных саморежущих шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм либо гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) с резиновыми шайбами.
  • В пределах ряда, нахлёст полотен требуется производить в одну гофру, однако при угле крыши меньше 10…11 градусов - в 2 волны.
  • Монтаж коньковых профилей ведут в направлении укладки кровельных листов, с перекрытием в 20 см, с вворачиванием саморезных винтов в каждый гребень волны подлежащего волнистого листа.
  • Для заделки торцов крыши применяют чипцовые элементы, установку которых выполняют с надкарнизного угла, с напуском в 0,2 м.
Оперативно определить расходы по требуемому проекту коттеджа несложно посредством имеющегося on-line калькулятора.