Построить дом из
бруса с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилища автоматически нормализовывать влажность, в пределах 45…55%, благотворно воздействовать на психику людей, а также насыщать воздух финтоцидами.

Заметная популярность деревянно-брусового зодчества у наших сограждан объясняется доступностью, традиционностью и здоровой атмосферой домостроения из древесного массива.

Нужно заметить, что в последнее время несомненно увеличивается доля реализаций шпунтованного, особенно, клеено-прессованного брусового материала, который характеризуется, по сравнению с неклееным массивом, повышенными (за счёт ламельно-клеевых соединений) термоизолирующими и конструктивными свойствами, а также на порядок пониженной усадкой. Есть лишь один негативный фактор, сдерживающий массовое применение клееного бруса, - это его значительная цена, которая, однако, сторицей компенсируется его долговечностью.

На строительных базах реально увидеть брусовые изделия типоразмеров 120х120, 200х150, 180х180, 150х100, 150х150, 100х100, 140х140, среди которых наиболее популярным будет размер 150х150 мм, благодаря тому, что он обеспечивает разумное сочетание прочностных качеств и лёгкости укладки, определяемой количеством герметизируемых швов, а также небольшой цены.

Примерные правила возведения брусового дома:

• Первым делом, на верх фундамента, застеленного гидроизоляционным полотном, по контурам стен, укладывают первый брусовый ряд, который связывается врезкой в шип в местах пристыкования промежуточных стен и по углам.
• Для того, чтобы соединить брусья соседних венцов, используют нагели (круглые берёзовые или дубовые дюбеля диаметром 30…40 мм), которые устанавливают свободно в проделанные сквозь 3 венца брёвен отверстия, с шагом 30…40 см. зачастую, нагельное крепление заменяют большими гвоздями - 250÷300 мм, с непременным выполнением в верхнем бревне отверстия, глубиной 30-40 мм, куда добивают гвоздь, для нейтрализации вертикального сжатия пиломатериала при усыхании.
• В процессе постройки стен, бревенчатые ряды прослаиваются шовным утеплителем (пенькой, льноджутом, льноватином, паклей, войлоком, джутом), который через год (или, когда показатель влажности брёвен уменьшится до 12…15 процентов) потребуется повторно подконопатить, чтобы снизить потери тепла сквозь стыки между брусьями.
• Чтобы в ходе высыхания брусового сруба оконные и дверные блоки не деформировались, световые и дверные ниши обкладывают по вертикали „окосячкой“ - профилированными брусками. Для этой цели на торцевых срезах брусьев выпиливается фигурный выступ, по которому передвигаются, за счёт обратного выпила, названные деревянные профили. Сверху дверей и окон устраивают компенсационные щели, заполняемые войлочным или стекловатным полотном.
• При планировании внутрикомнатной отделки необходимо предусмотреть сезонные деформации деревянного материала и, при крепеже неэластичных облицовочных панелей (например, гипсовых листов), отказываться от непосредственных связей со стеновыми брусьями, за счёт добавления свободно-подвешенных буферных направляющих.

Сайдинговый фасад

В случае, когда подразумевается круглогодичное обитание, бревенчато-брусовый коттедж надлежит ещё обложить тепоизоляционным слоем. Для этого извне, в вертикальном положении, монтируются деревянные направляющие, с интервалом 40-60 см, габаритом 50х100 мм, между которыми укладывают утеплитель (например, марки: Ursa, Isover, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, Изомин, П-125, П-175, Knauf), следующим шагом, расстилается диффузионная мембрана, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан, подбиваемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, на которые монтируется фасадная фальш-стенка: панели ЦСП, натуральная вагонка или виниловый сайдинг.

ПВХ сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при температурах не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при уменьшении очага пламени, причём количество опасных для здоровья выделений не больше, чем при горении деревянных конструкций.

Нужно знать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь привлекательный экстерьер и выполнять свои функции долгий срок, только при внимательном исполнении монтажной инструкции.

ПВХ сайдинговый профиль практически не горюч, устойчив к физическим, билогическим, климатическим факторам, не коррозирует.

Изготовители пластикового сайдинга (Georgia Pacific, Gentek, Vytec, АльтаПрофиль, Nordside, Орто, FineBer, Tecos, Varitek, Snowbird, Holzplast, Docke, Mitten) выдают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность отдельно взятому строению быть действительно самобытным.

Поскольку ПВХ сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то нужно обеспечить нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Некоторые технологические моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• Подвешивание пластиковых профилей делается от низа до верху, по инструкции, вначале устанавливается скрытая стартовая полоса.
• Раскладку сайдинга правильнее делать, начиная с задней стороны строения, перемещаясь к фасадной части, при этом каждая очередная полоса сайдинга должна закрывать уже установленную в выполняемом ряду, приблизительно на дюйм, - это позволяет спрятать стыки, по той же причине, возникающие сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит развигать по отношению друг к другу.
• Для того, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное выгибание поливинилхлоридного пластика, забивать гвоздики и вкручивать шурупы в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий.
• Профили сайдинга подвешиваются так, чтобы свободно „гулять“ в продольном направлении, для этого, недопустимо до упора вворачивать саморезы в монтажных пазах.
• При монтаже следующей полосы сайдинга, сцепите её за прицепной выступ с нижележащей полосой и, без вытягивания, прикрепите шурупами;
• В узлах соединения пластиковой панели и фурнитуры (внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в точках проведения уличных коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), следует обеспечивать отступы, 5-10 мм, с целью компенсирования тепловых растяжений и сжатий поливинилхлоридного сайдинга.

Минимальная глубина откопки земли выбираётся исходя из метео-данных вымерзания почвы в регионе застройки. При невысоком залегании почвенных вод и при строительстве на непучинистых почвах, допустимо располагать нижнюю точку фундаментной стены над точкой промораживания грунта, но не выше, чем на 50 см от поверхности. Для иллюстрации, в метеозоне Московской области лента фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м (точное значение определяется по геоданным).

Монолитная железобетонная фундаментная лента, довольно часто, делается для домов из кирпича или блоков, либо при строительстве на насыпных грунтах. Ширина траншеи выполняется сообразно толщине стены постройки.

• В основание ямы укладывается крупный песок с толщиной слоя до 30 см - это песчаная подготовка, основная функция которой - выведение в горизонт несущего грунта. Подушка из песка, в основном, делается в глиносодержащих землях. Подушка хорошо поливается водой, а потом трамбуется.
• Поскольку важно предотвратить высыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подготовка и стенки фундаментной ямы изолируется лентой из рубероида.
• Для избежания трещин, перед заполнением основания бетоном, в выполненную траншею закладывается силовой конструктив, из сваренных прутков А300-А400 d10. Надо сказать, что сейчас продаётся стеклопластиковаяая арматура артикула АСП и АБП, обладающая прекрасным сочетанием стоимостных и качественных показателей.
• Для устройства фундаментной ленты следует использовать цементо-гравийно-песчаную смесь с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Качество цементного раствора быстрее всего оценивается по его виду: бетонный раствор, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь кучкой. Подобный опыт советуется делать по причине того, что привозной бетон иногда подвозится слишком текучим.
• Бетонируя, нужно предотвратить попадание комьев грунта в заливаемый бетонный раствор. Также на песчаных грунтах края раскопки стабилизируют щитами из пиломатериалов.
• При бетонировании бетонную массу нужно трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, вибратором.
• В определённых точках фудаментной ленты делают отверстия для разных систем жизнеобеспечения, закладкой асбестовых труб.
• Сборка опалубки не вызовет серьёзного увеличения цены работ, в связи с тем, что опалубочнная заготовка наверняка пригодится в ходе возведения цокольной части, более того, её эксплуатация снижает потери бетонной смеси и улучшает качество конечного продукта. Опалубка обычно поднимается в процессе вертикального роста фундаментной ленты.
• Большое воздействие на прочность бетона задают основательность уплотнения, время твердения и время года.
• Срок твердения бетонного раствора, когда уже допускается вести распалубку, составляет, обыкновенно, месяц, при плюсовых температурах.
• В процессе схватывания бетонной массы, рекомендуется периодически поливать водой и завешивать открытый бетон чем-нибудь от солнца.
• Наверху фундаментного кольца наносится изоляционный материал, предупреждающий подъём воды из грунта в строительные элементы .
• По периметру выступающей наружу фундаментной ленты устраивается отмостка, шириной в 1-2 метра и слоем до 100 мм, с уклоном от здания. Первичное назначение отмостки - отведение дождевых и паводковых вод от цокольного этажа коттеджа. Для предупреждения появленияия разломов, вследствие зимнего пучения подосновы, следует отмостку разделять технологическими швами на плитки, через каждые 1,0-2,0 м.

В качестве лаги обычно употребляют пиломатериалы хвойных сортов (лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 12-14%. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.

Перекрытия из деревянных балок в основном популярны в дачном домостроении, из-за дешевизны и удобства их изготовления.

При планировании древесно-балочного перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, определяющими корреляцию сечения балочной кострукции от нагрузки и расстояния между опорами; по-другому допустимо отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона балочного бруса должна составлять около 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балок 500 - 1000 мм и загрузке 1,5 кПа.

При нехватке брусьев необходимого размера, допустимо использовать стянутые саморезами доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного сечения.

Некоторые нюансы укладки древесных балок:

• Традиционно в блочно-кирпичных зданиях края балок установлены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями балок и кирпичом, оставляют воздушный промежуток для проветривания, а при значительной длине ниши устанавливают также теплоизоляционную прослойку.
• Торцевые части балочных досок запиливают на угол 60-70°, обрабатывают противогнилостным раствором (Картоцид, Biofa, Текс, Dulux, Акватекс, Pinotex, Tikkurila, Биосепт, КСД, Holzplast, Teknos, Сенеж, Кофадекс) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой срез открытым, для предотвращения возможного заплесневения, которое может случиться при увлажнении в нише кирпичной стены.
• От кирпично-блочной стенки балки относят не ближе, чем 50 мм, а зазор между дымоходом и брусьями должен быть не менее 0,40 м.
• Торцевые части лаг в бревенчатых постройках подрубают с виде конуса, а затем вбивают в готовый выпил последнего венца на полную толщину стены.
• Балки монтируют в такой очерёдности: сперва первая и последняя, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Брусья требуется заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.

Пол первого этажа термоизолируют с размещением парозащитной плёнки над утеплителем, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Однако, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике решается способом обыкновенного приращения сечения брусов и их численности, то с противошумной изоляцией и с противопожарной защитой дело обстоит не так однозначно.

Возможная методика улучшения огнезащитных и противошумных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, на амортизирующих фиксаторах, через 300-400 мм, крепятся оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность сделанной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются базальтоволоконные плиты (Knauf, Изорок, Rockwool, Isover, Изомин, Ursa), толщиной 5 сантиметров, с напуском на вертикальные грани балок.
• В комнатах верхнележащего этажа на балки прикручивют саморезами слой фанеры (16...25 мм), после этого, жёсткий базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, раскладываются плиты фанеры подосновы пола.

Бесспорно, что шифер - яркий образец покрывного материала, соединяющего в себе надёжность и небольшую цену, и который, вместе с этим, славится гидроизоляционными свойствами, хорошей аккустичесой защитой и огнестойкостью.

Сегодня выпускают, как правило, 8-ми волновой шиферный лист массой 15-17 кг и габаритами 175х113 см, нередко, в защищённом водоэмульсионной краской, виде.

Из слабых мест асбестоцементного покрытия, называют неудобство его размещения на неординарных кровлях, хрупкость при транспортировке в мокром виде, нарастание на нём лишайников и мхов после многолетнего эксплуатирования. А также, не так давно, появились слухи о якобы небезопасности асбоцемента, по причине включения в нём асбестовых вкраплений. В связи с этим, нужно заметить, что асбестовый минерал отечественной добычи качественно разнится с европейскими материалами (амфиболовой группы), и не представляет опасности, особенно находясь в окружении цементного вяжущего.

Кровля настилается на прочную конструкцию, составленную из обрешёточной подготовки и стропильных ферм.

Для частных построек, обыкновенно проектируется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Нижние срезы стропильных ног кладутся на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными брусами выставляется около 600…900 мм при типоразмере стропил 5х15…10х15 см.

Собранную шиферную поверхность желательно покрыть акриловым красящим составом, пригодным для шиферного материала (Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Акрилакма-Шифер, Полифан, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила)), что удлиняет ресурс шиферного покрытия до 150%.

Асбоцементное кровельное покрытие применяют при уклонах составляющих крыши в пределах 20…45° и , как правило, на одно- и двухскатных кровлях, нормативный цикл функционирования профессионально установленных асбоцементных полотен насчитывает приблизительно 40 лет.

Для крыш из шифера ендовы и конек, на практике, исполняют из листов оцинкованной стали.

Последовательность установки крыши из полотен асбоцемента весьма доступна и состоит в следующем:

• Поперёк стропильных ног забиваются доски с необрезанными кромками толщиной 2,5…3,0 см или брусковая (50х50 мм) обрешётка, с интервалом 20030 см300 мм.
• Обпиливаются уголки у диагонально-смежных шиферных полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, иначе, крайние шиферные полотна через ряд отрезаются, продольно на половинки, для будущей укладки „в разбежку“, чтобы ближайшие углы четырёх листов не перекрывались и не приводили к появлению неплотностей.
• С промежутком 400...500 мм и на расстоянии 80...100 мм от краёв шиферного полотна, в гребнях волн, насверливаются крепёжные отверстия, сечением чуть больше гвоздя.
• Полотна шифера пригвождаются, в заготовленные дырочки, к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпочными гвоздями, размером 100 мм с толевыми прокладками, по горизонту - внахлёст на 1 волну, а по ширине ската - внахлёст 120...150 мм.