Сколько стоит дом построить из
бруса с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Стена из бруса

Общеизвестны особенности деревянного сооружения позитивно влиять на психическое состояние жильцов, абсорбировать токсические вещества, а также автоматически поддерживать величину влажности 45÷55%.

Известная популярность деревянного домостроительства у наших сограждан предопределена практичностью, здоровой атмосферой и традиционностью жилья из настоящего дерева.

На строительных складах можно увидеть брус сечений 120х120, 150х100, 100х100, 150х150, 180х180, 200х150, 140х140, среди которых наиболее расхожим является размер 150х150, потому, что он имеет оптимальный баланс коструктивных параметров и технологичности сборки, определяемой числом горизонтальных шовных стыков, а также доступной цены.

Нужно упомянуть, что с недавнего времени явно увеличивается спрос на шпунтованный, в частности, на профилированно-клееный брус, который отличается (в сопоставлении с необработанным брусом) значительно сниженной усадкой, а также повышенными, благодаря клеевым сочленениям, конструктивными и теплоизоляционными способностями. Единственный минус, тормозящий массовое применение клееного брусового материала, - это его ощутимая стоимость, которая, тем не менее, с избытком компенсируется его продолжительным сроком эксплуатирования.

Обычный порядок монтажа дома из бруса:

• Вначале, на цоколь, застеленный гидрозащитным полотном, по линии стен, укладывают обвязочный венец, который связывается врезкой в шип на углах и в местах присоединения межкомнатных перегородок.
• Для того, чтобы двери и окна сохраняли форму в процессе высыхания брусового дома, оконно-дверные ниши обрамляют по вертикали „обсадой“ - брусковыми профилями. В этом случае на торцевых срезах брусьев вырезается трапецивидный выступ, на который надевают, посредством ответной канавки, названные профилированные бруски. Сверху окон и дверей выполняют технологические щели, прокладываемые льноджутовым или стекло-волокнистым материалом.
• Для того, чтобы состыковать брусы смежных рядов, используют нагели - закруглённые деревянные дюбеля диаметром 30…40 мм, которые устанавливают без усилий в проделанные сквозь три венца брусьев каналы, с шагом 0,3-0,4 м. нередко, нагели замещают большими гвоздями (250-300 мм), с обязательным сверлением в последнем брусе канала, глубиной 3-4 см, куда заглубляют гвоздевую шляпку, для компенсирования вертикального сжатия дерева при усыхании.
• В процессе возведения стен, брусья прослаиваются междурядным утеплителем (войлоком, льноватином, пенькой, джутом, льноджутом, паклей), который спустя год (или, когда показатель влажности дерева достигнет 12÷15 процентов) придётся ещё раз проконопатить, чтобы сократить теплопотери сквозь межвенцовые стыки.
• При выборе отделочных материалов необходимо учесть периодические подвижки деревянных стен и, при закреплении непластичных облицовочных плит, например, гипсокартона, отказываться от жёстких соединений с брусовой стеной, при помощи подвешиваемых буферных направляющих.

Сайдинговая отделка

В случае, когда задумывается всесезонное проживание, брусовое сооружение имеет смысл ещё обложить теплоизоляцией. Как правило, с внешей стороны, перпендикулярно брёвнам, прикрепляются бруски, с шагом 40-60 см, габаритом 4,0-5,0х9,0-10 см, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты (например, типа: П-175, Isover, ППЖ-200, Ursa, Изорок, Изомин, П-125, Rockwool, Knauf), после этого навешивается ветрозащитная мембрана, например: Изоспан, Ютавек, Tyvek, закрепляемая контробрешёткой, толщиной 25-50 мм, на которые монтируется фасадный материал (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или цементо-стружечные плиты).

ПВХ профиль при пожаре лишь расплавляется, возгораясь при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при удалении очага огня, причём объём канцерогенных выбросов не более, чем при сгорании материалов из древесины.

Поскольку виниловый сайдинг весьма сильно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать нежёсткое прикрепление ПВХ- пластин.

ПВХ сайдинг не подвержен коррозии, слабовозгораем, устойчив к погодным, билогическим, механическим воздействиям.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может эксплуатироваться много лет и сохранять красивый внешний вид, только с оговоркой внимательного выполнения инструкции по монтажу.

Производители пластикового сайдинга (Орто, Snowbird, Gentek, Tecos, Docke, Vytec, Georgia Pacific, Nordside, FineBer, Mitten, Holzplast, АльтаПрофиль, Varitek) предлагают богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому строению смотреться неповторимым.

Некоторые технологические аспекты установки винилового профиля:

• Пластины сайдинга монтируются таким образом, чтобы легко „ходить“ по горизонтали, для этого, запрещается с усилием завинчивать саморезы в монтажных канавках.
• Раскладку сайдинга следует производить, начиная с боковой части дома, двигаясь к лицевой стороне, при этом каждая следующая сайдинговая панель должна закрывать предыдущую в укладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, - данный подход помогает сделать незаметными швы, с той же целью, формируемые сочленения, для соединяющихся рядов, надо развигать, относительно друг друга.
• Крепление ПВХ панелей осуществляется „от земли“, причём, сначала закрепляется скрытый начальный профиль.
• В зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кабели, кронштейны), а также в местах сочленения пластиковой полосы и фурнитуры (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), необходимо предусмотреть зазоры, до 10 мм, с целью обеспечения термических расширений либо сжатий полимерного сайдинга.
• При креплении следующей сайдинговой пластины, прищёлкните её за прицепной выступ с нижним рядом и, без усилия, закрепите шурупами;
• Вбивать гвоздики или ввинчивать шурупы в сайдинговый профиль правильнее по центру имеющихся заводских перфораций, с тем, чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного материала.

Заглубление основания строения берётся на основе статистических данных вымерзания грунта в зоне застройки. При строительстве на супесчаных грунтах и при низком расположении грунтовых вод, допустимо размещать нижнюю плоскость фундаментной плиты над уровнем промерзания грунта, однако не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Для иллюстрации, в климатических условиях Московской области лента фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м .

Бетонный ленточный фундамент обычно используется для кирпичного дома, или на неоднородных почвах. Ширина траншеи выбирается сообразно поперечному сечению кладки .

• На дно котлована засыпается крупнозернистый песок с толщиной слоя до 20 сантиметров , так называемая, песчаная подготовка, основное назначение которой - выравнивание грунта под фундаментом. Подложка из песка, на практике, применяется в глиносодержащих почвах. Песчаная подсыпка заливается водой, затем трамбуется.
• Так как важно предупредить пересыхание залитого фундамента, на песчаную подготовку и стенки фундаментной ямы кладётся лента из полиэтиленового материала.
• Пригодность бетона в полевых условиях смотрится по его подвижности: бетон, упав на лист железа,, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Подобный опыт предлагается выполнять в связи с тем, что товарный бетон нередко транспортируется черезчур жидковатым.
• В процессе изготовления фундамента следует употреблять заводской бетон состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Обыкновенно перед подачей бетонной смеси, в приготовленную канаву помещается армирующий конструктив, выполенный из арматуры типоразмера А300 d10. Надо отметить, что сегодня появилась арматура из базальтоволокна артикула АСП и АБП, характеризующаяся выгодным отношением стоимость-прочность.
• В определённых местах фундаментной стены организуют проёмы для инженерных систем жизнеобеспечения, размещением труб ПВХ.
• При непрерывной укладке бетон стоит утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовкой.
• Определяющее влияние на прочность бетона задают основательность уплотнения, а также период застывания и температура среды.
• В ходе укладки бетона нужно блокировать падение частей грунта в незастывший бетон. С учётом обстановки, от обрушения отвесы котлована формируют опалубкой.
• Выполнение опалубки не вызовет значительного удорожания строительства, по причине того, что она обязательно будет необходима в процессе реализации цокольной части, кроме того, её эксплуатация экономит потребление бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Щитовая опалубка , как правило, поднимается в процессе приращения высоты фундамента.
• Время схватывания бетонной смеси, когда нужно снимать опалубку, составляет около 1-го месяца в тёплое время года.
• В то время как бетонный раствор твердеет, рекомендуется периодически поливать водой и накрывать поверхность бетона мешковиной от солнечных лучей.
• По верхней грани фундаментной ленты наносится рубероид, предотвращающий проникновение влаги подземных пластов в строительные конструкции дома.
• По внешней линии устроенного цокольного уровня делается отмостка метровой ширины и слоем до 0,15 м, наклонённая от дома. Основная функция такой каменной дорожки - отведение ливнёвых осадков от нулевого яруса домовладения. Для защиты от образованияия трещин, вследствие просадки подосновы, необходимо отмостку разделять технологическими разрывами на фрагменты (через 100…200 см).

Для балочного перекрытия обычно применяют дерево хвойных сортов (лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью менее 14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

В индивидуальном строительстве в основном распространены деревянно-балочные перекрытия, по причине дешевизны и простоты их выполнения.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться специальными диаграммами, дающими зависимость параметров балки от веса груза и размера пролёта; иначе можно отталкиваться от упрощённой нормы, что высота лаги должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 1,5 кПа и интервале следования балочных брусьев 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены балок заданного размера, следует применить стянутые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Типичные особенности монтажа древесных балок:

• Монтаж балок выполняется в такой последовательности: сперва конечные, а затем, с контролем по пузырьковому уровню, промежуточные. Брусья должны опираться на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• в срубах из дерева концы лаг стёсывают на манер раструба, а потом вбивают в готовый проём верхнего бревна на всю толщину стены.
• Для предотвращения поражения гнилью, которое случается при диффузии влаги в окружении кирпичной стены, торцы балочных брусьев запиливают на угол около 60°, обрабатывают противогнилостным раствором (Сенеж, Holzplast, КСД, Teknos, Акватекс, Pinotex, Текс, Биосепт, Dulux, Кофадекс, Tikkurila, Biofa, Картоцид) и закрывают рубероидом, сохраняя торцевой край незакрытым.
• В кирпичных конструкциях края брусьев расположены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцевыми частями лаг, создают воздушный промежуток для проветривания, а при позволяющей глубине паза помещают дополнительно термовкладыш.
• Отступ между балками и дымовым каналом должен насчитывать минимум 400 мм, а от стены лаги отставляют не ближе, чем 5 см.

Пол первого этажа теплоизолируют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты, межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением парозащитного слоя под утеплителем.

Если вопрос несущей способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном решается способом обычного увеличения размеров брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и со звуковой защитой ситуация обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и огнестойких показателей древесно-балочных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К низу несущих лаг, под 90° к ним, на амортизирующих фиксаторах, через 300-400 мм, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Сверху полученной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изорок, Ursa, Rockwool, Isover, Изомин, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на брусья прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются плиты фанеры чернового пола.

По сравнению с металлочерепичным покрытием, основные козыри профилированной крыши выражены в быстроте постройки и минимуме затрат.

Профнастил представляет собой полотна штампованного железа трапецидальной формы, с полиэфирным колорированным покрытием, которые маркируют кодом, типа С-21, НС35, B-45, МП-35, НС44, Н57, Н60, НС18, Н44, где числа отражают высоту профиля.

Для кровельных работ применяется профилированный настил с амплитудой волны не ниже 18 мм, для получения необходимой жёсткости и экономичного расходывания обрешёточных досок. Рабочий наклон кровли должен быть не менее 1:7.

Кровля укладывается на прочную основу, собранную из обрешёточного настила и стропильных ферм.

Для индивидуальных домов, обыкновенно используется система из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными балками и промежуточными опорами.

Опорные концы стропильных балок опускаются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными балками обыкновенно выбирается в диапазоне 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм.

Типовой порядок укладки листов профилированного стального проката:

• Кровля на базе полотен профилированного железа, как и всякое другое кровельное покрытие из металлопроката, в ситуациях планирования тёплых чердачных помещений, требует использования подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, которая предотвращает попадание конденсата на подкровельный утепляющий слой.
• Гидрозащитную мембрану раскладывают горизонтально, от карниза к коньку, с провисанием между стропильными балками до 2 см и межполосным напуском 10-15 см, с дальнейшей герметизацией линии шва клейкой лентой.
• Чтобы исключить нежелательные горизонтальные стыки, высоту гофролиста определяют по поперечному срезу скатной поверхности, с запасом 20…30 сантиметров, для нижнего выпуска.
• Расстояние между брусками обрешёточной подготовки определяется углом кровли и сечением профнастильного листа: если профильная марка С-8÷С-25, а он круче 15÷17 градусов, то шаг настила обрешёточного настила выполняется 0,4 метра, а для номенклатуры НС-35÷НС-44 - достигает 700÷1000 мм.
• Для предотвращения отворачиванния листов профнастила при ветренной погоде, их монтаж лучше проводить с нижнего края торцевой части ската, противолежащей основной розе ветров.
• Профилированные листы приворачиваются к доскам обрешётки оцинкованными саморезами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми шайбами, сквозь нижнюю волну, а коньковые профили, напротив, в гребень волны. По карнизной линии креплёние производится на всех нижних полках профиля, а расход саморезных винтов составляет до 8 единиц на 1 кв.м кровли.
• Боковой напуск профилированных гофролистов необходимо рассчитывать в 1 гофру, но при уклоне кровельного ската до 12° - в две гофро-волны.