Построить сборно-щитовой дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Стена из деревянного каркаса с отделкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолятором

Стена из балочно-деревянного каркаса

Технология каркасно-щитовых сооружений основывается на прочном деревянном каркасе, обвязанным изнутри или снаружи древесно-стружечными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минераловатным утеплителем. Вледствие незначительного веса, каркасно-щитовые постройки допускают возведение на лёгких свайно-винтовых или малозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментных основаниях, что существенно сокращает общие строительные траты.

Ввиду быстрой монтируемости и невысокой стоимости, а также существенной прочности, широкое признание для частного домостроительства приобрели каркасно-щитовые конструкции. Сейчас, большая часть коттеджей в Финляндии, Швеции, Японии, США, Канаде и Норвегии построены как раз на основе данной конструктивной схемы.

Установка каркасных стен происходит по такой схеме:

• На фундаменте, заранее покрытом влагонепроницаемой плёнкой, строят каркасно-рамочный скелет из просохшего бруса, размера 150х50 мм или 150х45 мм, промазанного антисептирующим раствором: Biofa, Teknos, Pinotex, Акватекс, Кофадекс, Сенеж, КСД, Текс, Holzplast, Биосепт, Dulux, Tikkurila, Картоцид.
• С внешней стороны каркасная сборка обтягивается паропропускающей гидроизоляционной плёнкой, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek, которая предохраняет теплозащищённую каркасно-щитовую стену от намокания и, в то же время, не мешает свободному выходу парообразной влаги из утепляющего слоя.
• Впереди паропроводящего гидро-ветроизоляционного полотна, с целью обеспечения вентиляционного промежутка, на стойки каркаса прикрепляются оцинкованные стойки или деревянные планки, предварительно пропитанные антисептиком, толщиной 30-40 мм.
• Промежутки между стойками каркаса, со стороны помещений, заполняются плотным минватным теплоизолирующим материалом (вида: Ursa, П-125, ППЖ-200, Knauf, Изомин, Isover, П-175, Изорок, Rockwool), толщиной 15 см, далее, по стойкам развешивается полиэтиленовая плёночная мембрана, с тщательной проклейкой швов скотчем.
• После крепежа паронепроницаемго слоя, каркас укрепляется плитами ЦСП (цементо-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), толщиной 9÷12 мм, с технологическими щелями 2÷3 мм.
• После конструкционной обвязки каркаса набивается обрешёточная подготовка из брусков 4,0х2,5 см для последующего монтажа панелей сухой штукатурки.
• Напоследок, на выполненную снаружи дома обрешеточную подготовку, нашивается облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговая отделка

Стоит учитывать, что ПВХ сайдинг может служить много лет и иметь привлекательный экстерьер, лишь при условии чёткого соблюдения правил монтажа.

Виниловый сайдинг трудносгораем, коррозиционностоек, стабилен к билогическим, механическим, погодным факторам.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то нужно использовать нежёсткое прикрепление виниловых панелей.

Виниловый профиль при пожаре лишь постепенно плавится, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника пламени, причём уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при тлении постройки из дерева.

В настоящее время производители пластикового сайдинга , например, фирмы: Орто, Docke, АльтаПрофиль, Snowbird, Tecos, Nordside, Vytec, FineBer, Georgia Pacific, Varitek, Gentek, Holzplast, Mitten, анонсируют богатую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою индивидуальность.

Дополнительные технологические аспекты крепежа винилового профиля:

• Для компенсации тепловых расширений или сжатий поливинилхлоридного сайдинга важно сохранять отступы, порядка 1 см, в узлах соединения сайдинговой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах подвода уличных сетей (провода, трубы, кабели, кронштейны).
• Подвешивание ПВХ полос производится от низа до верху, причём, сначала ставится специальная стартовая полоса.
• Ввинчивать саморезные винты или вбивать гвозди в ПВХ сайдинг правильнее по центру готовых монтажных канавок, с тем, чтобы не помешать термическим сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ материала.
• С тем, чтобы скрыть стыки, раскладку пластиковых профилей лучше вести, начиная с боковой части дома, перемещаясь к лицевой части, причём каждая очередная сайдинговая полоса будет надвигаться на уже установленную в выполняемом ряду, приблизительно на 20÷30 мм, с той же целью, формируемые стыки, для соединяющихся рядовых уровней, следует развигать по горизонтали.
• Пластины сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы легко „гулять“ в продольном направлении, вследствие этого, не нужно сильно закручивать винты в монтажных канавках.
• При креплении следующей сайдинговой пластины, прищёлкните её в замок с нижним рядом и, без усилия, зафиксируйте шуруповёртом.

Монолитный ж/бетонный фундамент

Ленточный фундамент из монолитного бетона, без сомнения, подойдёт для строений из кирпича и блоков, или на глинистых почвах. Сечение ленты фундамента соответствует толщине кладки постройки.

Следует отметить, что нижняя точка „нулевого“ цикла определяется с учётом метео-данных промораживания земли в районе застройки. На супесчаных почвах и при глубоком залегании водоносного слоя, можно устанавливать нижнюю точку фундаментной стены выше точки промораживания почвы, но не менее, чем на 0,5 метра от поверхности. В качестве примера, для Московского региона, основание фундамента делается на глубину 1,75-2,1 метра (точнее выводится расчётом).

• В основание ямы засыпается крупный песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров - песчаная подушка, главная функция которой - планирование несущего грунта. Подготовка из песка обыкновенно делается в грунтах с глиной. Подложка хорошо заливается водой, затем утаптывается.
• Для того чтобы предотвратить высыхание свежезалитого фундамента, песчаная подготовка и стенки опалубки закрывается мембраной из рубероида.
• В процессе изготовления кольца фундамента лучше покупать бетонную смесь с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О качестве бетона можно говорить по его подвижности, а именно: раствор, упав на лист железа,, сохраняет форму и лежит кучей. Подобный эксперимент советуется выполнять в связи с тем, что готовый бетон иногда доставляется черезчур жидковатым.
• Для избежания разрывов, перед подачей бетонной смеси, в выполненную канаву устанавливается армо-пояс, собранный из стальных стержней марки А300 d10-d14. Следует заметить, что в наше время анонсирована стеклопластиковаяая арматура АБП и АСП, характеризующаяся прекрасным сочетанием цены и функциональных показателей.
• В процессе укладки бетона необходимо блокировать занос частей грунта в отвердевающий бетон. В отдельных случаях, на переувлажнённых почвах отвесы котлована стабилизируют опалубкой.
• В фиксированных точках фундаментной стены устраивают каналы для инженерных систем жизнеобеспечения, размещением обрезков труб.
• Заполняя фундамент, бетонную массу необходимо уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибромеханизмом.
• Монтаж опалубочных щитов не повлечёт значительного роста цены строительства, в связи с тем, что она непременно будет необходима в ходе реализации цокольной части, помимо этого, её эксплуатация снижает потери бетона и повышает качество фундамента. Опалубочная конструкция на практике передвигается в процессе вертикального роста ленты фундамента.
• Определяющее воздействие на прочностные свойства бетона оказывают качество трамбовки, продолжительность твердения и температурные условия.
• Длительность затвердения бетонного раствора (когда нужно убирать опалубку) насчитывает от одного месяца в тёплый сезон.
• Во время затвердения бетонного раствора, следует укрывать поверхность бетона полиэтиленом от высыхания на солнце и периодически увлажнять.
• Сверху цоколя раскатывается влагоизоляционная мембрана, предупреждающая подъём подземной влаги на фасад дома.
• Вокруг выступающей на поверхность ленты фундамента бетонирутся полоса отмостки, шириной в 1,0-2,0 м и высотой до 10 см, наклонённая от строения. Основная задача отмостки - водоотведение от подземного яруса здания. Для предупреждения возникновенияия разрывов, по причине зимнего пучения подосновы, рекомендуется отмостку прерывать деформационными рассечками на плитки (через каждые 1,0÷2,0 м).

Перекрытие из древесных брусьев

Под балки обычно применяют древесину хвойных деревьев: сосны, ели, лиственницы, с эксплуатационной влажностью менее 14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7:5, например, 140 х 100 мм.

В дачном строительстве наиболее востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду удобства и низкой цены их выполнения.

При расчёте материала для перекрытия, следует руководствоваться расчётами, выводящми зависимость параметров балочной кострукции от нагрузки и величины пролёта между стенами; ещё можно исходить из приблизительного расчёта, что высота балочного бруса должна быть не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и шаге укладки балочных брусьев 500 и 1000 мм.

При отсутствии брусьев достаточного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Типичные особенности установки деревянного перекрытия:

• Как правило, в блочно-кирпичных домах концы лаг установлены гнёздах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, создают пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине гнезда помещают также слой теплоизоляции.
• Монтаж балок делается в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Торцевые части балок обрезают на угол 60-70°, пропитывают антисептиком (Текс, Holzplas-, Картоцид, Pino-ex, Dulux, Biofa, Акватекс, КСД, Кофадекс, Биосепт, Tikkurila, Teknos, Сенеж) и обматывают рубероидом, сохраняя срез открытым, для предотвращения заплесневения, которое может возникнуть при увлажнении в полости кирпича.
• От стены балочные брусья относят самое малое на 50 мм, а отступ между печным каналом и лагами обязан составлять более 40 см.
• В деревянных срубах торцевые части балок подрубают в форме раструба, а после забивают в подготовленный проём последнего бревна на всю толщину стены.

Чердачное перекрытие термоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем, междуэтажное перекрытие не утепляют, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом парозащитного слоя над утеплителем.

Но, если вопрос несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике решается за счёт очевидного добавления размеров лаг и частоты их чередования, то с акустической изоляцией и с противодействием пожару ситуация выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения противошумных и противопожарных параметров брусовых межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты, типа: Rockwool, Isover, Изорок, Ursa, Изомин, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на балки монтируют слой ДСП (16÷25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный звукооизолятор (25÷30 мм), и повторно, выкладываются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Шиферная кровля

Нельзя не признать, что шифер - наглядный образец материала для крыши, соединяющего в себе прочность и дешевизну, и который, вместе с этим, характеризуется влагонепроницаемостью, пожаробезопасностью и неплохой аккустичесой защитой.

Из слабых сторон асбестоцементного кровельного покрытия, обычно называют трудоёмкость его примененения на нетиповых кровлях, нарастание на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, непрочность при транспортировании в подмокшем состоянии. А также, не так давно, возникли заявления о вероятной небезопасности ацеида, из-за присутствия в нём кристалликов асбеста. В отношении этого, надо упомянуть, что асбест российского происхождения - хризотил качественно выделяется на фоне чужестранных видов (амфиболового класса), и является безобидным, особенно состоя в защищёном цементом виде.

В настоящее время выпускают, в основном, асбестоцементный шифер размерами 175х113 см и весом 15…17 кг, иногда, в прокрашенном акриловым красителем, исполнении.

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, сделанную из стропильных ног и досчато-брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных построек, обычно выполняется двух-трёх-пролётная конструкция с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными ногами.

Нижние концы стропил закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; интервал между стропильными фермами обычно выбирается в пределах 0,60-0,90 м при сечении стропил 5х15-10х15 см.

Собранную крышу стоит покрасить вододисперсионным красящим составом, рекомендованным для шифера (Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Акрем-Шифер, Акрилакма-Шифер, Шикрил, Полифан, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Шифер-Колор), что в 1,5÷2,5 раз увеличивает ресурс асбоцементного кровельного покрытия.

Для кровель из шифера конек и ендовы, на практике, выполняют из листовой кровельного железа с цинковым слоем.

Шиферные кровли применяют при уклонах кровельных поверхностей более 20 градусов и , как правило, на одно- и двухскатных кровлях, паспортный срок эксплуатации правильно смонтированных асбоцементных листов измеряется приблизительно 40 годами.

Технология устройства кровли из шиферных полотен достаточно доступна и состоит в нижеследующем:

• Перпендикулярно стропильным ногам приколачиваются, с промежутком 2030 см30 см, брусковый (50х50 мм) настил или необрезные доски толщиной 25 мм.
• Чтобы избежать перехлёстов в местах пересечений 4-х смежных листов, которые ведут к появлению зон протечек, отрезаются угловые кромки у диагонально-смежных шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, иначе, листы шифера вначале и конце каждого чётного ряда разрезаются, вдоль пополам, для будущей установки со смещением в ½ полотна.
• Насверливаются монтажные дырочки, сечением на 1-2 мм больше гвоздя, в гребнях волн, с интервалом 2-3 волны и с отступом 80-100 мм от кромок полотна шифера.
• В подготовленные отверстия, листы шифера прибиваются, начиная с нижнего ряда, к доскам или брускам обрешётки, в продольном направлении - с наслоением на одну волну, а по вертикали - с наслоением 12...14 см, крупношляпными гвоздями, высотой 10 см с изолирующими шайбами.