Хотите рассчитать, сколько стоит каркасный дом с сайдингом? Используйте удобный онлайн сметчик. Вам следует только проставить размеры проектируемого жилища.  ▼

Сколько стоит дом из
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из брусового конструктива с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитного бетона 1. Брусовая обрешётка d=150мм;
2. Плитный утеплитель (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Мембрана паропроницаемая
6. Мембрана паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Бруски 40х25мм + Гипсокартон d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Стена из брусо-щитового каркаса с вентилируемым фасадом из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Стена из брусо-щитового каркаса

Вследствие невысокой цены и легкосборности, а также достаточнной долговечности, весьма большое признание для индивидуального домостроительства завоевала каркасная конструктивная схема. Сегодня, до восьмидесяти процентов коттеджей в Канаде, США и государствах Евросоюза сооружены как раз на основе каркасно-щитовой технологии.

Система каркасно-щитовых сооружений основывается на несущем брусовом каркасе, усиленным с внутренней или наружной стороны древесно-стружечными листами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным между стойками минераловолокнистым утепляющим материалом. По причине небольшого веса, каркасные стены допускают возведение на лёгких слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что ощутимо уменьшает общие строительно-сметные затраты.

Монтаж каркасных стеновых конструкций производится в таком порядке:

  • На фундаментном основании, заранее застеленном влагонепроницаемой полосой, выстраивают конструктивную раму из просохшего брусового материала, размера 150х45 мм или 150х50 мм, промазанного древозащитным средством: Картоцид, Кофадекс, Текс, Tikkurila, Pinotex, Teknos, Биосепт, Holzplast, Акватекс, КСД, Biofa, Dulux, Сенеж.
  • С внешней стороны каркасно-рамочная конструкция обшивается паропропускающей гидроизоляционной мембраной (Изоспан, Ютавек, Tyvek), которая уберегает теплозащищённую каркасно-сборную стену от дождей и, вместе с тем, способствует свободному выносу влажных паров из теплосберегающего слоя.
  • Впереди ветрозащитного паропроводящего материала, с целью обеспечения вентилируемого канала, на каркасные стойки монтируются стальные стойки либо деревянные бруски, заранее обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 30-40 мм.
  • Ниши между брусьями каркаса, со стороны помещений, закладываются плитным минераловолокнистым теплоизолирующим материалом, марок: Изорок, Изомин, Rockwool, П-175, Isover, Knauf, ППЖ-200, Ursa, П-125, толщиной 15 см, затем, по балкам раскатывается полиэтиленовая плёночная мембрана, с качественной заклейкой швов скотчем.
  • После монтажа пароизоляционнго слоя, каркас усиливается листами ДСП (древесно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 0,9…1,2 см, с технологическими щелями 2…3 мм.
  • После конструкционной обвязки каркаса выполняется обрешёточная конструкция из досок 4,0х2,5 см для последующего крепления гипсокартонных листов.
  • В завершение, на смонтированную с уличной стороны обрешетку, навешивается лицевой слой из винилового сайдинга.
пластиковый сайдинг

Фасад из ПВХ сайдинга

Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого пламени только медленно плавится, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при исчезновении очага нагрева, при этом объём опасных для здоровья выбросов не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Нужно учитывать, что ПВХ сайдинговый профиль будет иметь достойный экстерьер и служить много лет, только при условии пунктуального исполнения инструкции по монтажу.

По причине того, что виниловый сайдинг довольно значительно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то нужно использовать свободное крепление ПВХ- пластин.

Виниловый сайдинг устойчив к механическим, погодным, химическим факторам, слабовозгораем, не подвержен коррозии.

Сейчас продавцы пластикового сайдингового профиля (Holzplast, Tecos, Орто, Nordside, Varitek, Docke, АльтаПрофиль, Gentek, Georgia Pacific, Vytec, Snowbird, Mitten, FineBer) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению быть действительно отличным от других.

Некоторые моменты установки пластикового сайдинга:

  • Монтаж виниловых профилей делается „от земли“, по инструкции, вначале прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • С тем, чтобы не препятствовать термическим расширениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное коробление поливинилхлоридного профиля, ввинчивать саморезные винты либо забивать гвоздики в виниловый профиль правильнее по центру готовых монтажных перфораций.
  • При монтаже последующей пластины сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижней полосой и, не деформируя, закрепите шуруповёртом.
  • Монтаж пластиковых панелей лучше вести, начиная с задней части постройки, двигаясь к фасадной части, при этом каждая последующая полоса сайдинга будет заходить на ранее прикреплённую в текущем ряду, приблизительно на 20-30 мм, - этот приём помогает сделать малозаметными стыки, с той же целью, возникающие швы, для ближайших рядовых уровней, нужно развигать по отношению друг к другу.
  • Сайдинговые ряды установливаются так, чтобы без усилий „ходить“ из стороны в сторону, по этой причине, не надо до упора закручивать саморезы в крепёжных канавках.
  • Нужно сохранять отступы, 5-10 мм, в точках стыковки пластиковой панели и фурнитуры (наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.д.), а также в местах прохождения наружних сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), с целью компенсирования свободных сжатий или растяжений сайдингового профиля.

Монолитный железобетонный фундамент

ленточный фундамент из железобетона

Нормативная глубина отрыва котлована получается с учётом диаграммы промерзания грунта в данной зоне. При низком залегании почвенных вод и на неглинистых почвах, можно располагать нижнюю точку основания над точкой промерзания грунта, но не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. Для иллюстрации, в климатической зоне Московского региона, фундаментная плита делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м .

Ленточный железобетонный фундамент, часто, планируется для кладки из кирпича и блоков, или в случаях неоднородных почв. Ширина траншеи делается аналогично толщине кладки фасада.

  • В низ ямы закладывается карьерный песок слоем до 300 мм - это песчаная подготовка, главная задача которой - планирование подстилающего слоя. Подложка из песка обычно делается в подосновах с глиной. Подушка хорошо промачивается водопроводной водой, затем утрамбовывается.
  • Для того чтобы предотвратить утрату воды свежезалитым фундаментом, на песчаную подушку и стенки траншеи стелится полоса из рубероида.
  • Качество бетонного раствора быстрее всего проверяется по его консистенции, по доступному признаку: бетонный раствор, при вываливании, должен оставаться лежать конусом, без растекания. Подобный контроль рекомендуется делать потому, что привозной бетон достаточно часто транспортируется черезчур слабым.
  • На стадии изготовления фундаментной ленты правильней использовать бетонную смесь с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Для прочности, перед заливкой ленточного фундамента, в выкапанную траншею размещается арматурный конструктив, из прутков стали номера AIII Ø12. Можно отметить, что в наше время реализуется арматура из стеклопластика марки АСП, обладающая замечательным сочетанием стоимости и функциональных параметров.
  • В нужных точках бетонируемой траншеи оставляют пазы под централизованные внешние вводы, закладкой обрезков труб.
  • При бетонировании необходимо исключить падение комьев грунта в незастывший бетонный раствор. С учётом обстановки, при угрозе обрушения стенки траншеи обставляют опалубкой.
  • Определяющее воздействие на прочность бетона задают качество уплотнения, продолжительность схватывания и температура среды.
  • Изготовление опалубочных щитов не вызовет серьёзного повышения сметы работ, по причине того, что опалубочнная оснастка наверняка будет востребована в ходе реализации цокольной части, кроме этого, её использование уменьшает потери бетонного раствора и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция обыкновенно переставляется по мере прироста „нулевого“ цикла.
  • В процессе бетонирования бетонный раствор нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, виброустановкой.
  • Время набора прочности бетона (когда нужно производить распалубку) занимает, обыкновенно, месяц в тёплое время года.
  • В период схватывания бетонной массы, рекомендуется укрывать открытый бетон полиэтиленом от солнечных лучей и первую неделю мочить.
  • По верхней плоскости цоколя раскатывается гидроизоляционная мембрана, блокирующая перенос грунтовых вод в вышерасположенные конструкции здания.
  • По внешней линии готового цоколя делается отмостка, шириной в 1000-2000 мм и высотой до 10 см, наклонённая от здания. Основное предназначение такой каменной дорожки - отведение дождевых вод от подземного этажа коттеджа. Для избавления от разрывов, из-за сезонных колебаний грунта, следует отмостку прерывать деформационными швами на части, через каждые 1,5 м.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

Перекрытия из древесных балок особенно распространены в малоэтажном строительстве, из-за удобства и невысокой стоимости их устройства.

При планировании перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, учитывающими корреляцию параметров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между несущими конструкциями; или допустимо исходить из упрощённого правила, что высота бруса должна составлять около 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных брусьев 500 и 1000 мм и нагрузке 1,5 кПа.

При нехватке брусьев необходимого сечения, можно применить сколоченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Важные правила монтажа балочного перекрытия:

  • Торцевые части лаг в бревенчатых срубах стёсывают в форме конуса, а потом вбивают в подготовленный выпил верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Устанавка балочных брусьев производится в таком порядке: вначале крайние, а после, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки требуется заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
  • Промежуток между лагами и дымовым каналом обязан составлять более 400 мм, а от кирпично-блочной стенки балки отставляют минимум на 50 мм.
  • В кирпично-блочных конструкциях края лаг располагаются проёмах стен, в которых образуется конденсат, по этой причине, между торцевыми частями балок и стенкой, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей длине ниши размещают также термовкладыш.
  • Торцы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим раствором (КСД, Teknos, Картоцид, Dulux, Кофадекс, Сенеж, Pino-ex, Tikkurila, Biofa, Биосепт, Текс, Holzplas-, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым, для предотвращения возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии влаги в окружении кирпичной стены.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой парозащитного слоя под утеплителем, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя над утеплителем.

Но, если проблема конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается за счёт обыкновенного наращения сечения балок и частоты их установки, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит не столь однозначно.

Возможная иллюстрация повышения звукоизоляционных и огнезащитных показателей брусовых межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • К основанию балок, под углом 90 град., при помощи пружинных скоб, через 0,30-0,40 м, устанавливаются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные листы.
  • На верхнюю поверхность выполненной обрешётки настилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Knauf, Изорок, Изомин, Rockwool, Isover, Ursa, толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
  • В помещениях следующего этажа на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (16...25 мм), затем, жёсткий минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, настилаются листы ДСП подосновы пола.

Кровля из битумизированных гофролистов

кровля из битумного шифераОндулин (по другому именуемый: еврошифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, битумный шифер, мягкий шифер), представляет собой волнообразные картонные полотна, заполненные специальным пластобитумом и расцвеченные минерально-полимерным светостойким пигментом. битумизированный шифер выпускается с различными наименованиями: Bituwell, Onduline, Guttanit, Ondura, Nuline, Aqualine, Corrubit. Типичные параметры листов: 200х95 см, высота волны 36 мм.

Основные козыри битумношиферного кровельного покрытия - доступная стоимость и лёгкость монтирования. Из слабых мест, можно привести определённую загораемость картонно-битумного материала, а также довольно скоротечное потускнение окраски, в сравнении с металлочерепичной крышей.

Кровля устанавливается на жёсткую основу, составленную из обрешёточного настила и стропильных элементов.

При строительстве малоэтажных домов, обыкновенно выполняется система из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными ногами и промежуточными несущими стенками.

Нижние торцы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм; расстояние между стропилами обыкновенно составляет в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см.

Типовая методика по устройству еврошиферного кровельного покрытия:

  • Межрядный нахлёст полотен битумного шифера и частота размещения обрешётки задаются наклоном кровли: когда угол круче 15÷18 градусов, то нахлёст выбирается 17 сантиметров, а шаг укладки обрешёточной конструкции - 0,30-0,35 метра.
  • Установку гофрированных листов мягкого шифера рекомендуется проводить с крайне-нижнего угла торцевого среза ската, противоположного к господствующему направлению ветра, с целью исключения их поднимания при натисках ветра.
  • Второй ярус настилается со смещением в ½-листа, от полотен нижнего яруса, для того, чтобы не было в зонах пересечений четырёх соприкасающихся листов излишнего утолщения, вызывающего появление протечек.
  • Гофролисты ондулинового шифера крепятся по низу в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным брускам - через волну, а верхняя линия покрывается нахлёстом вышележащего гофролиста либо коньковой деталью. Для закрепления каждого полотна достаточно около двух десятков оцинкованных саморежущих шурупов (длина -65,0,Ø5,5 мм) либо гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) с герметизирующими уплотнителями.
  • В пределах ряда, перекрытие гофролистов необходимо делать в 1 волну, однако при угле кровли менее 10-11° - в 2 гофро-волны.
  • Установку коньковых профилей ведут в направлении кладки полотен мягкого шифера, с перекрытием в 200 мм, с вкручиванием саморезов в каждый гребень гофры нижнего гофрированного полотна.
  • Для закрытия боковых участков кровли употребляют ветровые профили, закрепление которых ведут с нижнего участка, с напуском в 20 см.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.