Хотите прочитать, как без ошибок сделать домик? Попробуйте новый строительный сметчик. Проставьте лишь длину и ширину планируемой новостройки.  ▼

Как сделать домик
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, с ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из деревянного каркаса с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным фундаментом 1. Деревянные брусья d=150мм;
2. Плиты минераловатные (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Бруски 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Каркасная стена с облицовкой из винилового сайдинга и промежуточным утеплителем

сборно-щитовая стена

Каркасно-щитовая стена

Благодаря разумной стоимости и быстровозводимости, сочетающихся с существенной надёжностью, широкую известность для малоэтажного строительства получили каркасно-щитовые конструкции. В настоящее время, до 80 процентов коттеджных домовладений в странах Евросоюза, Канаде и Америке сооружены как раз на основе каркасной технологической системы.

Технология каркасно-щитовых сооружений основывается на жёстком брусовом конструктиве, обшитым изнутри или снаружи древесно-композитными щитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минераловатным утепляющим материалом. Из-за минимального веса, каркасно-щитовые сооружения могут устанавливаться на быстровозводимых мелкозаглублённых ленточных или свайных фундаментах, что ощутимо сокращает совокупные строительно-сметные траты.

Установка каркасно-щитовых стен выполняется по такой схеме:

  • На фундаментном основании, предварительно покрытом водонепроницаемой плёнкой, строят конструктивную раму из выдержанного бруса, габарита 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного древозащитным составом (например, Картоцид, Сенеж, Dulux, Биосепт, Teknos, КСД, Акватекс, Biofa, Holzplast, Кофадекс, Tikkurila, Pinotex, Текс).
  • С внешней стороны каркас завешивается паропроводящей гидроизоляционной тканью (Изоспан, Ютавек, Tyvek), которая защищает теплоизолированную каркасную основу от намокания и, одновременно, не мешает свободному выводу влажного пара из теплоизоляционного слоя.
  • Для формирования продуваемого зазора, снаружи паропропускающего ветро-гидроизоляционного экрана на стойки каркаса монтируются стальные стойки или деревянные планки, предварительно пропитанные антисептиком, выступающие на 3-4 см.
  • Изнутри пустоты между стойками каркасной основы набиваются плитным минераловатным теплоизолирующим материалом (типа: Изомин, ППЖ-200, П-125, П-175, Knauf, Ursa, Isover, Rockwool, Изорок), слоем 0,15 м, далее, по балкам натягивается полиэтиленовая плёночная мембрана, с тщательной герметизацией швов липкой лентой.
  • После монтажа пароизоляции, каркасная конструкция укрепляется щитами ОСП (ориентированно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), сечением 0,9÷1,2 см, с технологическими щелями 2-3 мм.
  • После конструктивной обшивки каркасных стоек крепится обрешётка из реек 40х25 мм для дальнейшего монтажа гипсоволоконных плит.
  • Наконец, на выполненную с уличной стороны обрешетку, крепится лицевой слой из ПВХ сайдинга.
сайдинговый профиль

Фасад из пластикового сайдинга

Сейчас продавцы пластикового сайдинга , например, марки: АльтаПрофиль, Vytec, FineBer, Snowbird, Орто, Varitek, Mitten, Docke, Gentek, Tecos, Holzplast, Georgia Pacific, Nordside, анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность любому строению оставаться по-настоящему непохожим на других.

Следует отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет функционировать много лет и сохранять симпатичный экстерьер, лишь с оговоркой внимательного выполнения монтажной инструкции.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно сжимается и расширяется при колебаниях температуры, то важно использовать нежёсткое фиксирование виниловых пластин.

Виниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, возгораясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации очага нагрева, причём количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, трудновоспламеняем, стоек к атмосферным, билогическим, физическим факторам.

Важные монтажные нюансы закрепления ПВХ профиля:

  • Завинчивать саморезные винты или вбивать гвоздики в сайдинговую панель рекомендуется в центральную точку имеющихся крепёжных пазов, с тем, чтобы не помешать тепловым сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ пластика.
  • При креплении очередной сайдинговой пластины, соедините её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без усилия, закрепите шуруповёртом.
  • В точках ввода наружних коммуникаций (провода, кабели, трубы, кронштейны), а также в зонах сопряжения сайдинговой панели и дополнительных деталей (наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), необходимо предусмотреть разделки, до 1 см, с целью компенсации тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля.
  • Установка ПВХ полос осуществляется снизу вверх, по инструкции, первым делом устанавливается скрытый стартовый профиль.
  • Монтаж сайдинга правильнее вести, начиная с тыльной части строения, перемещаясь к лицевой части, причём каждая следующая сайдинговая панель будет заходить на ранее установленную в выкладываемом ряду, приблизительно на дюйм, - данный способ позволяет скрыть швы, для этого же, возникающие сочленения, для ближайших рядов, надо развигать по отношению друг к другу.
  • Не нужно с усилием вворачивать винты в монтажных прорезях, из-за того, что установленные ряды сайдинга должны свободно „ходить“ вправо-влево.

Фундамент из монолитного ж/бетона

ленточный бетонный фундамент

Ленточный фундамент из ж/бетона, наиболее часто, используется для кладки из кирпича и блоков, или в ситуациях насыпных грунтов. Ширина опалубки выполняется соответственно толщине стены фасада.

Заглубление фундамента получается с учётом линии промораживания земли в регионе застройки. При возведении сооружения на песчаных почвах и при невысоком расположении подземных вод, допускается располагать подошву основания над точкой промерзания почвы, однако не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. В качестве примера, в условиях центрального района основание дома делается на глубиной в 1,8-2,0 м : точное значение определяется на основе карты.

  • В основание траншеи насыпается песок высотой до 30 см - песчаная подсыпка, основной смысл в которой - устранить бугры подстилающего слоя. Подушка из песка, на практике, устраивается в грунтах с глиной. Песчаная подушка обильно поливается водопроводной водой, а потом утрамбовывается.
  • Поскольку важно предупредить пересыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подложку и стенки опалубки стелится плёнка из полиэтиленового материала.
  • Для заливки основания необходимо приготовить цементо-гравийно-песчаную смесь класса М-200,300.
  • Качество цементного раствора на стойплощадке смотрится по его виду, нехитрым способом: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит конусом. Данный контроль рекомендуется выполнять в связи с тем, что готовый бетонный раствор иногда доставляется слишком водянистым.
  • Обыкновенно перед укладкой бетона, в отрытую траншею вставляется армо-конструктив, собранный из прутков арматуры номера AII-AIII Ø10. Надо заметить, что в наше время появилась арматура на базе базальтовых волокон типа АСП и АБП, демонстрирующая выгодное отношение стоимостных и функциональных параметров.
  • В фиксированных точках фудаментной ленты оставляют проёмы под разнообразные коммуникации, монтажом труб ПНД.
  • Существенное влияние на качество бетона задают основательность трамбовки, а также период схватывания и сезон работ.
  • По ходу бетонирования бетонную смесь следует утрамбовывать, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
  • Монтаж опалубочных щитов не вызовет серьёзного увеличения сметы работ, по причине того, что опалубочнная оснастка непременно будет необходима в процессе реализации цоколя, более того, её использование экономит потребление бетонной смеси и повышает качество бетонирования. Опалубка обыкновенно переставляется в процессе вертикального роста фундаментного пояса.
  • При бетонировании крайне желательно исключить обрушение комьев глины в незатвердевший бетон. Поэтому на осыпающихся почвах боковины траншеи укрепляют опалубкой.
  • Длительность схватывания бетонной массы, когда нужно сделать распалубку, насчитывает не менее 28 дней в тёплый сезон.
  • В то время как бетонная смесь набирает прочность, нужно первые дни обливать водой и застилать поверхность бетона мешковиной от высыхания на солнце.
  • По верхней плоскости фундаментной ленты раскатывается изоляционная плёнка, предупреждающая диффузию воды из грунта на стены строения.
  • Вдоль выступающей на поверхность фундаментной ленты устраивается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и толщиной в 10 сантиметров, планируемая от здания. Основное предназначение такой бетонной ленты - предохранение от дождевых осадков цокольного этажа здания. Отмостку надлежит разделять деформационными швами на плитки, через 1,0÷2,0 м, для избавления от разломов, по причине сезонных деформаций подстилающего слоя.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

В качестве балки как правило употребляют дерево хвойных пород (ели, лиственницы, сосны), с объёмной влажностью не более 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Деревянно-балочные перекрытия в основном популярны в индивидуальном строительстве, из-за низкой стоимости и удобства их изготовления.

При выборе пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться диаграммами, определяющими зависимость габаритов балки от веса груза и длины пролёта; ещё допустимо исходить из примерного правила, что широкая сторона лаги должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 1,5 кПа и интервале чередования лаг 50 - 100 см.

Для полноценной замены балок необходимого размера, можно задействовать скреплённые болтами доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Некоторые нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

  • В постройках из дерева торцевые части балок запиливают в форме воронки, а затем вставляют в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
  • Балочные брусины монтируют в следующем порядке: вначале первая и последняя, а далее, с контролем по ватерпасу, все другие. Балки должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Во избежание заплесневения, которое может случиться при диффузии влаги в полости каменной стены, концы балок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим раствором (Акватекс, Pino-ex, КСД, Teknos, Сенеж, Biofa, Dulux, Биосепт, Текс, Tikkurila, Кофадекс, Holzplas-, Картоцид) и обворачивают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
  • Отступ между дымоходом и брусьями должен составлять более 40 см, а от кладки балочные брусья относят минимум на 5 сантиметров.
  • В блочно-кирпичных зданиях концы брусьев располагаются гнёздах кладки, в которых образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и торцами балок, создают свободный промежуток для вентиляции, а при позволяющей глубине ниши устанавливают ещё термоизолирующую прослойку.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа утепляют с установкой парозащитного слоя над утеплителем, а чердачное перекрытие утепляют с устройством пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Если задача конструктивной прочности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике улаживается способом очевидного наращения сечения лаг и их количества, то со звуковой защитой и с защитой от возгорания ситуация выглядит сложнее.

Один из вариантов улучшения огнестойких и аккустических свойств брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

  • Снизу балок, под углом 90 град., на демфирующих фиксаторах, через 300-400 мм, закрепляются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные листы.
  • Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты, например: Изомин, Knauf, Изорок, Rockwool, Ursa, Isover, слоем 5 сантиметров, с подъёмом на боковые поверхности балок перекрытия.
  • В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают листы фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Крыша из профилированного настила

кровля из профилированной стали

Кровельный материал настилается на прочную основу, выполненную из обрешёточного настила и стропильных брусов.

При строительстве малоэтажных домостроений, обычно применяется 2,3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными ногами и промежуточными опорными стенами.

Расстояние между стропильными фермами делается в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 5х15…10х15 см; нижние срезы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм.

Профнастильный материал - это полотна штампованной стали с плёночным цветовым слоем, меандроидальной формы, которые делают под марками, типа НС18, Н57, Н44, НС35, МП-35, B-45, Н60, С-21, НС44, где числа означают высоту волнового профиля.

В сравнении с металлической черепицей, главные выгоды профилированного кровельного покрытия состоят в быстроте сборки и минимальной стоимости.

Для кровельных покрытий применяется профилированный лист с высотой волны не менее 18 мм, для обеспечения необходимой жёсткости и экономии обрешётки. Допустимый уклон крыши считается более 8 град..

Стандартная система крепления полотен профилированной стали:

  • В случаях планирования тёплой мансарды, кровля с применением листов профилированного металла, как и любая иная кровельная основа из стали, делает необходимым употребление подкровельной гидроизоляционной плёнки, типа: Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, которая предотвращает попадание конденсатной воды на межстропильный теплоизолирующий слой.
  • Гидрозащитное полотно настилают горизонтальными слоями, от низа до верху, с междуярусным нахлёстом 100…150 мм и провисом между стропильными ногами до 2 см, с последующей проклейкой соединительной линии скотчем.
  • Длину гофролиста делают равной высоте ската кровли, плюс 20…30 см, для нижнего выпуска, для ликвидации лишних междурядных сочленений.
  • Интервал между обрешётинами обуславливается углом кровельного ската и толщиной рельефа профилированного листа: если тип профиля С-8…С-25, а он больше 15 °, то расстояние между досками обрешёточной подготовки выполняется 40 см, а для номенклатуры С-35…С-44 - около 0,7…1,0 м.
  • Установку гофролистов профилированного металла следует производить с карнизной зоны боковины кровли, противоположной к господствующему направлению ветра, с целью предупреждения поднятия их при порывах ветра.
  • Профилированные полотна прикручиваются к обрешёточному настилу оцинкованными саморезными шурупами (размера 30х4,8 мм, с уплотнительными шайбами), через прогиб гофры, а конёк, напротив, в поднятую линию профиля. По карнизу креплёние производится на всех нижних зонах профильного рельефа, а норма использования саморезных винтов насчитывает до 8 штук на 1 м2 профилированного материала.
  • Боковой нахлёст профилированных листов следует выполнять в одну гофру, но при угле кровельного ската меньше 11-12 град. - в 2 гофро-волны.
Оперативно определить расходы по требуемому проекту коттеджа несложно посредством имеющегося on-line калькулятора.