Объясним, как по-быстрому рассчитать строительство дома из керамзитоблоков. Интерактивный онлайн калькулятор. Предлагается лишь задать ширину и длину задумываемой постройки.  ▼

Как рассчитать строительство дома из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из сборных блоков и фундаментом из монолитного бетона 1. Керамзитобетонный блок d=400мм;
2. Плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытие из сборных блоков;
8. Кровля металлочерепичная;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Кладка из керамзитных блоков с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплением

кладка из керамзитобетона

Стена из керамзитоблоков

Благодаря пожарной безопасности, технологичности и, вместе с этим, экологической безопасности, достаточно широкую популярность для малоэтажной застройки завоевали блоки из керамзитобетона. В странах: Нидерланды, Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Чехия порядка сорока процентов строений в странах Европы: из керамзитных блоков.

На вид - это облегчённые, размером в 7 обычных кирпичей, кладочные блоки, произведённые способом объемного вибропрессования из керамзитоцементного замеса.

Теплопроводность стены из керамзитобетонных блоков до полутора раз меньше, чем у фасада из щелевого глиняного кирпича одинакового сечения, при почти такой же реализационной цене.

Главное отличие блоков из керамзитобетона состоит в замечательных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды на 200% меньше, нежели поризованный бетон. Это важно, так как параметр влагопоглощения в значительной степени формирует термозащитные свойства стены в разных погодных условиях.

  • Поскольку, для комфортного проживания, недостаточно 40 см керамзитоблоков, то разумным решением будет являться теплоизолирование блочной стены плитным базальтовым тепловым экраном , например, марки: ППЖ-200, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf, Rockwool, П-125, П-175, сечением 0,1 м, с дальнейшим добавлением (через воздушный промежуток) декоративно-защитноого слоя. В таком варианте получается паровыводящая структура, позволяющая строению избавляться от лишней влаги.
  • В случае, когда теплоизоляцией в стене служит газонепроницаемый экструдированный пенопласт, например, марки: Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, Styrofoam, Styrodur, Ursa XPS, Пеноплэкс, Teplex, проветриваемый разрыв между керамзитными блоками и сайдинговыми делать бесполезно, зато необходимо будет устраивать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и ещё планировать комплекс приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного обогрева).
  • Подготовленный монтажник кладёт за день около 3-х куб.м блоков из керамзита, что в три раза превышает интенсивность кирпичной кладки, а экономия цементно-песчаной смеси увеличивается до порядка 50-60%.
  • По верхнему ряду керамзито-блоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, слоем до 200 мм. По уличной поверхности бетонный пояс теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.
ПВХ сайдинг

Отделка из ПВХ сайдинга

Сайдинг поливинилхлоридный стоек к погодным, химическим, ударным факторам, не коррозирует, слабогорюч.

Сегодня продавцы пластикового сайдингового профиля , например, марки: Docke, Mitten, Vytec, Snowbird, Gentek, Орто, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, FineBer, Varitek, Nordside, Tecos, Holzplast, предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому дому смотреться непохожим на остальных.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника пламени, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при сгорании материалов из древесины.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинг весьма существенно сжимается и расширяется при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет иметь красивый экстерьер и служить много времени, лишь при условии чёткого выполнения монтажной инструкции.

Когда планируется вариант кладки с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, основными строительными пунктами по возведению сложной стеновой конструкции будут:

  • Керамзитоблоковая кладка кладётся на цементном растворе, слоем 0,4 м, дополнительно места пересечения стен, места опирания перемычек, каждые пять-шесть рядов блоков упрочняются стальными прутьями.
  • По уличной поверхности стены, для навески сайдинга, прикрепляются сосновые лаги, заранее обработанные антисептирующим составом, толщиной 9…10 см, с шагом 50…60 см.
  • Ниши между брусьями закладываются жёстким базальтоватным теплоизолятором, например, Изорок, Изомин, Knauf, Isover, Rockwool, П-125, ППЖ-200, П-175, Ursa, затем, по стойкам навешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
  • Для обеспечения проветриваемой щели, поверх паропроницаемой гидрозащитной мембраны, по балкам, прикрепляются металлические профили либо деревянные рейки, толщиной 3÷4 см.
  • На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из пвх сайдинга.

Дополнительные монтажные моменты установки полихлорвинилового профиля:

  • Подвешивание виниловых пластин производится „от земли“, по инструкции, вначале закрепляется скрытая стартовая полоса.
  • Необходимо предусмотреть отступы, до 1 см, в местах проведения уличных сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы), а также в местах сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры: внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.п., для компенсирования свободных расширений и сжатий сайдингового профиля.
  • При установке последующей сайдинговой панели, пристыкуйте её за прицепной выступ с предыдущим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами.
  • С тем, чтобы замаскировать стыки, навеску пластиковых панелей желательно вести, начиная с тыльной стороны дома, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать ранее поставленную в текущем ряду, с нахлёстом в 20…30 мм, для этого же, выполняемые швы, для соединяющихся рядов, нужно разносить по горизонтали.
  • Сайдинговые панели закрепляются так, чтобы без усилий „гулять“ из стороны в сторону, по этой причине, нельзя с усилием притягивать винты в фиксирующих пазах.
  • С тем, чтобы не мешать термическим расширениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление винилового материала, прибивать гвоздики или вворачивать шурупы в сайдинговый профиль правильнее в центральную точку имеющихся крепёжных канавок.

Фундаментная лента из армированного бетона

ленточный бетонный фундамент

Железобетонная монолитная фундаментная лента, в основном, делается для каменного строения, либо на неоднородных геоподосновах. Сечение ленты фундамента делается соответственно поперечному срезу стены фасада.

Нижняя отметка основания строения получается исходя из климатических данных промерзания почвы в данном месте. При глубоком уровне почвенных вод и при возведении коттеджа на непучинистых геоподосновах, разрешается устанавливать подошву основания над точкой промораживания почвы, но не менее, чем на 0,5 м от поверхности. в климатической зоне Московского региона, лента фундамента выполняется на глубину 1,8-2,2 м (конечная цифра определяется по геоданным).

  • На дно котлована утрамбовывается песок крупной фракции высотой 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подготовка, главной смысл в которой - убрать бугры грунта под фундаментом. Песчаная подготовка обыкновенно применяется в глинистых подосновах. Песчаная подготовка поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
  • Чтобы исключить пересыхание свежезалитого фундамента, песчаная подготовка и боковины опалубки изолируется лентой из полиэтиленового материала.
  • Обычно перед распределением раствора, в отрытую форму для заливки устанавливается закрепляющий конструктив, в виде арматуры типоразмера А300 Ø10-12 мм. Стоит добавить, что на сегодняшним рынке реализуется арматура на базе базальтоволокна типа АСП, АБП, демонстрирующая замечательное отношение ценовых и рабочих параметров.
  • О качестве бетонного раствора можно судить по его консистенции, следующим способом: бетонный раствор, при падении с лопаты, не должен растекаться, оставаясь кучей. Подобный контроль советуется производить в связи с тем, что товарный бетонный раствор достаточно часто транспортируется слишком слабым.
  • На этапе устройства фундаментного пояса лучше применять цементо-гравийно-песчаную смесь класса не хуже М-150.
  • Серьёзное влияние на качество бетона проявляют основательность трамбовки, а также продолжительность схватывания и температура среды.
  • При заливке бетонную смесь нужно трамбовать, через каждые 0,35 м, вибратором.
  • Постройка опалубочных щитов не повлечёт большого роста стоимости работ, т.к. опалубочнная заготовка естественно потребуется в процессе выполнения цокольного элемента, плюс к этому, её эксплуатация уменьшает расход бетонного раствора и улучшает качество бетонирования. Опалубка , как правило, передвигается по мере увеличения высоты фундаментной ленты.
  • В заданных точках фундаментной стены организуют отверстия под централизованные коммуникации, размещением пластиковых труб.
  • При бетонировании нужно исключить сваливание комьев грунта в незастывший раствор. В особых ситуациях, на переувлажнённых грунтах отвесы котлована рекомендуется укрепить опалубкой.
  • Длительность схватывания бетонной смеси (когда уже можно демонтировать опалубку) составляет не менее одного месяца, при плюсовых температурах.
  • В то время как бетонный раствор затвердевает, рекомендуется часто увлажнять и застилать поверхность бетона чем-нибудь от солнечного света.
  • Наверху цоколя укладывается изоляционный слой, блокирующий перенос воды из грунта в помещения первого этажа .
  • По периметру выступающей наружу фундаментной стены располагается полоса отмостки метровой ширины и толщиной до 10 см, с уклоном от строения. Главное назначение такой каменной дорожки - защита от дождевых вод нулевого уровня здания. Отмостку нужно прерывать технологическими разрывами на фрагменты (через каждые 1000…2000 мм), для избавления от трещин, вследствие просадки почвы.

Сборно-блочное перекрытие

перекрытие из сборных блоков и железобетонных балок

Монолитно-сборная плита перекрытия - достаточно малоизвестный коструктив в российском индивидуальном домостроении, в составе которого 2 основных компонента: Т-образные блоковые вставки из лёгкого бетона и железобетонные балки-прогоны с открытым арматурным поясом.

Применение сборно-блочной системы оптимально для изготовления межуровневых плит в домах с облегчёнными столбчато-буровыми фундаментными основаниями и пенобетонными стеновыми конструкциями, а также при реконструкциях существующих деревянных перекрытий, если употребление стандартных ж/бетонных панелей невозможно.

Профилированные блоковые заполнители, по типу наполнителя, бывают: полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, вес: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, вес: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг) и керамические пористые (Porotherm, вес: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) .

Сборка межуровневой плиты, из-за малой массы составляющих сборно-монолитной технологии (вес балки-прогона - 13…18 кг/п.м., вес блочной вставки - 6…15 кг), делается лишь двумя рабочими и без эксплуатирования грузоподъёмных механизмов.

Можно заметить ещё, что описанная технология предусматривает возможность, в одном цикле заливки перекрытия, сделать также ж/бетонный пояс на несущей кладке. В этом случае, балочные ригеля выставляются на опорах, с промежутком 5...10 см от горизонтальной грани стены, где кладутся добавочные арматурные прутки и крепится отбортовка. По завершению монтажа сборных блоков, вся конструкция бетонируется.

Эта техника очень хороша для тёплых, однако, вместе с этим, достаточно хрупких, стен из лёгких бетонов: пенобетона, газосиликата, газобетона, полистиролбетона, при строительстве которых нужен армированный ж/бетонный пояс под монтаж балочных прогонов перекрытия.

Стандартный состав работ при монтаже собираемого монолитного перекрытия:

  • На очищенные верхние ряды кирпичнных блоков, с шагом 620±2 мм, на цементную смесь толщиной 1,0…1,5 см, ставятся балки-прогоны. Размер опираемой поверхности балочного конструктива принимается не менее 12 см.
  • Балки, на период установки междуопорных вкладышей и бетонирования, монтируются на распределённые, с интервалом в 2.5...3.0 м, и снимаемые в дальнейшем, леса из телескопических профилей сечением Ø40-50 мм или брусков сечением не менее 5х15 см.
  • Выполняя функцию несъёмной формы для бетонирования, на балки-прогоны вкладываются специальными выемками Т-образные закладные блоки из пенополистиролбетона, газопенобетона или поризованной керамики. Из-за недостаточной твёрдости сборных блоков, для передвижения по ним, необходимо проложить настилы из ДСП 20÷22 мм или толстых досок.
  • По поверхности блоков-заполнителей кладётся сетчатая арматура из катанки Ø 5...6 мм с ячейками 100х100 мм, которая привязывается к внешней арматуре балочных элементов при помощи вязальной проволоки артикула Вр-1 Ø2. Сочленение ближних арматурных сеток выполняется перехлёстом, величиной не менее 100-150 мм.
  • Затем, заливают бетонную смесь слоем 5…10 см марки В20 (М250), затрамбовывают вибратором и разглаживают.
  • В период твердения сделанного сборно-монолитного перекрытия, его требуется довольно часто увлажнять. Демонтировать временные столбы допустимо лишь спустя две недели.

Кровля из металлочерепицы

кровля из металлочерепицы

Кровельное покрытие монтируется на несущую конструкцию, состоящую из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, нередко выполняется двух либо трёх-пролётная система с внутренними опорами и наклонными стропильными элементами.

Промежуток между стропильными балками обычно составляет около 0,60÷0,90 м при сечении стропильных балок 50х150÷100х150 мм; опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Общее сечение щелей для проветривания (притяжных и вытяжных) проектируется по формуле: 1/100 к площади кровли, данная активность воздушной циркуляции требуется с целью надёжного выведения влаги, возникающей из внутреннего пространства и предохранения м/черепицы от возможного ржавления.

Наиболее популярным, на текущий день, является профиль «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, реализумый различными предприятиями: Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Poimukate, Finish Profiles, Grand Line, Интерпрофиль.

Типовые положения крепежа полотен металлической черепицы:

  • Для утепления впоследствии мансардного уровня, рекомендуется подложить по стропильным балкам, перед устройством обрешёточного слоя, гидрозащитную плёнку: Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ. Недопустимо употреблять, для гидроизоляции, паронепроницаемые ткани на битумной основе.
  • По стропильным балкам, на положенный гидрозащитный материал, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, первая обрешёточная доска выполняется толще на 2 см, а расстояние между началом стартовой обрешётины и серединой следующей должно равняться 300 мм.
  • При изготовлении обрешётки, в зонах последующего установки снегозадержателя, требуется ещё проложить добавочные бруски под верхнюю точку волны.
  • До укладки листов металлочерепицы, производится закрепление крюков желобковой системы на карнизную поверхность или балки ферм.
  • Полосы металлической черепицы закрепляются в прогиб профиля, в местах контакта с обрешёткой.
  • К нижней обрешётине, которая толще других, листы металлочерепицы прижимаются саморезными шурупами над ступенькой волны.
  • Полотна, лежащие на торцевых сторонах крыши, прикрепляются по границам ската чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При монтаже листов металлочерепицы, первый лист выставляют по боковине и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая вдоль оси карниза, и только потом полностью прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с уплотнительными шайбами на 1 м² металлочерепицы.
  • Крепление полос металлочерепицы делают, начиная с низа, в любом продольном направлении, следуя принципу, что каждое последующее полотно закрывает одну волну и капиллярный сток предыдущего.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.