Как рассчитать строительство дома из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Стена из керамзитоблоков

Благодаря пожарной безопасности, технологичности и, вместе с этим, экологической безопасности, достаточно широкую популярность для малоэтажной застройки завоевали блоки из керамзитобетона. В странах: Нидерланды, Германия, Швеция, Финляндия, Норвегия, Чехия порядка сорока процентов строений в странах Европы: из керамзитных блоков.

На вид - это облегчённые, размером в 7 обычных кирпичей, кладочные блоки, произведённые способом объемного вибропрессования из керамзитоцементного замеса.

Теплопроводность стены из керамзитобетонных блоков до полутора раз меньше, чем у фасада из щелевого глиняного кирпича одинакового сечения, при почти такой же реализационной цене.

Главное отличие блоков из керамзитобетона состоит в замечательных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды на 200% меньше, нежели поризованный бетон. Это важно, так как параметр влагопоглощения в значительной степени формирует термозащитные свойства стены в разных погодных условиях.

• Поскольку, для комфортного проживания, недостаточно 40 см керамзитоблоков, то разумным решением будет являться теплоизолирование блочной стены плитным базальтовым тепловым экраном , например, марки: ППЖ-200, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf, Rockwool, П-125, П-175, сечением 0,1 м, с дальнейшим добавлением (через воздушный промежуток) декоративно-защитноого слоя. В таком варианте получается паровыводящая структура, позволяющая строению избавляться от лишней влаги.
• В случае, когда теплоизоляцией в стене служит газонепроницаемый экструдированный пенопласт, например, марки: Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, Styrofoam, Styrodur, Ursa XPS, Пеноплэкс, Teplex, проветриваемый разрыв между керамзитными блоками и сайдинговыми делать бесполезно, зато необходимо будет устраивать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и ещё планировать комплекс приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного обогрева).
• Подготовленный монтажник кладёт за день около 3-х куб.м блоков из керамзита, что в три раза превышает интенсивность кирпичной кладки, а экономия цементно-песчаной смеси увеличивается до порядка 50-60%.
• По верхнему ряду керамзито-блоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, слоем до 200 мм. По уличной поверхности бетонный пояс теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Отделка из ПВХ сайдинга

Сайдинг поливинилхлоридный стоек к погодным, химическим, ударным факторам, не коррозирует, слабогорюч.

Сегодня продавцы пластикового сайдингового профиля , например, марки: Docke, Mitten, Vytec, Snowbird, Gentek, Орто, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, FineBer, Varitek, Nordside, Tecos, Holzplast, предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому дому смотреться непохожим на остальных.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь расплавляется, возгораясь при нагреве около 400°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника пламени, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при сгорании материалов из древесины.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинг весьма существенно сжимается и расширяется при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое закрепление ПВХ- панелей.

Стоит отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет иметь красивый экстерьер и служить много времени, лишь при условии чёткого выполнения монтажной инструкции.

Когда планируется вариант кладки с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, основными строительными пунктами по возведению сложной стеновой конструкции будут:

• Керамзитоблоковая кладка кладётся на цементном растворе, слоем 0,4 м, дополнительно места пересечения стен, места опирания перемычек, каждые пять-шесть рядов блоков упрочняются стальными прутьями.
• По уличной поверхности стены, для навески сайдинга, прикрепляются сосновые лаги, заранее обработанные антисептирующим составом, толщиной 9…10 см, с шагом 50…60 см.
• Ниши между брусьями закладываются жёстким базальтоватным теплоизолятором, например, Изорок, Изомин, Knauf, Isover, Rockwool, П-125, ППЖ-200, П-175, Ursa, затем, по стойкам навешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Для обеспечения проветриваемой щели, поверх паропроницаемой гидрозащитной мембраны, по балкам, прикрепляются металлические профили либо деревянные рейки, толщиной 3÷4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из пвх сайдинга.

Дополнительные монтажные моменты установки полихлорвинилового профиля:

• Подвешивание виниловых пластин производится „от земли“, по инструкции, вначале закрепляется скрытая стартовая полоса.
• Необходимо предусмотреть отступы, до 1 см, в местах проведения уличных сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы), а также в местах сопряжения пластиковой пластины и фурнитуры: внутреннего угла, Н-профиля, наличника, внешнего угла и т.п., для компенсирования свободных расширений и сжатий сайдингового профиля.
• При установке последующей сайдинговой панели, пристыкуйте её за прицепной выступ с предыдущим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами.
• С тем, чтобы замаскировать стыки, навеску пластиковых панелей желательно вести, начиная с тыльной стороны дома, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая панель сайдинга должна перекрывать ранее поставленную в текущем ряду, с нахлёстом в 20…30 мм, для этого же, выполняемые швы, для соединяющихся рядов, нужно разносить по горизонтали.
• Сайдинговые панели закрепляются так, чтобы без усилий „гулять“ из стороны в сторону, по этой причине, нельзя с усилием притягивать винты в фиксирующих пазах.
• С тем, чтобы не мешать термическим расширениям и стяжкам и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление винилового материала, прибивать гвоздики или вворачивать шурупы в сайдинговый профиль правильнее в центральную точку имеющихся крепёжных канавок.

Железобетонная монолитная фундаментная лента, в основном, делается для каменного строения, либо на неоднородных геоподосновах. Сечение ленты фундамента делается соответственно поперечному срезу стены фасада.

Нижняя отметка основания строения получается исходя из климатических данных промерзания почвы в данном месте. При глубоком уровне почвенных вод и при возведении коттеджа на непучинистых геоподосновах, разрешается устанавливать подошву основания над точкой промораживания почвы, но не менее, чем на 0,5 м от поверхности. в климатической зоне Московского региона, лента фундамента выполняется на глубину 1,8-2,2 м (конечная цифра определяется по геоданным).

• На дно котлована утрамбовывается песок крупной фракции высотой 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подготовка, главной смысл в которой - убрать бугры грунта под фундаментом. Песчаная подготовка обыкновенно применяется в глинистых подосновах. Песчаная подготовка поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Чтобы исключить пересыхание свежезалитого фундамента, песчаная подготовка и боковины опалубки изолируется лентой из полиэтиленового материала.
• Обычно перед распределением раствора, в отрытую форму для заливки устанавливается закрепляющий конструктив, в виде арматуры типоразмера А300 Ø10-12 мм. Стоит добавить, что на сегодняшним рынке реализуется арматура на базе базальтоволокна типа АСП, АБП, демонстрирующая замечательное отношение ценовых и рабочих параметров.
• О качестве бетонного раствора можно судить по его консистенции, следующим способом: бетонный раствор, при падении с лопаты, не должен растекаться, оставаясь кучей. Подобный контроль советуется производить в связи с тем, что товарный бетонный раствор достаточно часто транспортируется слишком слабым.
• На этапе устройства фундаментного пояса лучше применять цементо-гравийно-песчаную смесь класса не хуже М-150.
• Серьёзное влияние на качество бетона проявляют основательность трамбовки, а также продолжительность схватывания и температура среды.
• При заливке бетонную смесь нужно трамбовать, через каждые 0,35 м, вибратором.
• Постройка опалубочных щитов не повлечёт большого роста стоимости работ, т.к. опалубочнная заготовка естественно потребуется в процессе выполнения цокольного элемента, плюс к этому, её эксплуатация уменьшает расход бетонного раствора и улучшает качество бетонирования. Опалубка , как правило, передвигается по мере увеличения высоты фундаментной ленты.
• В заданных точках фундаментной стены организуют отверстия под централизованные коммуникации, размещением пластиковых труб.
• При бетонировании нужно исключить сваливание комьев грунта в незастывший раствор. В особых ситуациях, на переувлажнённых грунтах отвесы котлована рекомендуется укрепить опалубкой.
• Длительность схватывания бетонной смеси (когда уже можно демонтировать опалубку) составляет не менее одного месяца, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонный раствор затвердевает, рекомендуется часто увлажнять и застилать поверхность бетона чем-нибудь от солнечного света.
• Наверху цоколя укладывается изоляционный слой, блокирующий перенос воды из грунта в помещения первого этажа .
• По периметру выступающей наружу фундаментной стены располагается полоса отмостки метровой ширины и толщиной до 10 см, с уклоном от строения. Главное назначение такой каменной дорожки - защита от дождевых вод нулевого уровня здания. Отмостку нужно прерывать технологическими разрывами на фрагменты (через каждые 1000…2000 мм), для избавления от трещин, вследствие просадки почвы.

Монолитно-сборная плита перекрытия - достаточно малоизвестный коструктив в российском индивидуальном домостроении, в составе которого 2 основных компонента: Т-образные блоковые вставки из лёгкого бетона и железобетонные балки-прогоны с открытым арматурным поясом.

Применение сборно-блочной системы оптимально для изготовления межуровневых плит в домах с облегчёнными столбчато-буровыми фундаментными основаниями и пенобетонными стеновыми конструкциями, а также при реконструкциях существующих деревянных перекрытий, если употребление стандартных ж/бетонных панелей невозможно.

Профилированные блоковые заполнители, по типу наполнителя, бывают: полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, вес: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, вес: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг) и керамические пористые (Porotherm, вес: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм) .

Сборка межуровневой плиты, из-за малой массы составляющих сборно-монолитной технологии (вес балки-прогона - 13…18 кг/п.м., вес блочной вставки - 6…15 кг), делается лишь двумя рабочими и без эксплуатирования грузоподъёмных механизмов.

Можно заметить ещё, что описанная технология предусматривает возможность, в одном цикле заливки перекрытия, сделать также ж/бетонный пояс на несущей кладке. В этом случае, балочные ригеля выставляются на опорах, с промежутком 5...10 см от горизонтальной грани стены, где кладутся добавочные арматурные прутки и крепится отбортовка. По завершению монтажа сборных блоков, вся конструкция бетонируется.

Эта техника очень хороша для тёплых, однако, вместе с этим, достаточно хрупких, стен из лёгких бетонов: пенобетона, газосиликата, газобетона, полистиролбетона, при строительстве которых нужен армированный ж/бетонный пояс под монтаж балочных прогонов перекрытия.

Стандартный состав работ при монтаже собираемого монолитного перекрытия:

• На очищенные верхние ряды кирпичнных блоков, с шагом 620±2 мм, на цементную смесь толщиной 1,0…1,5 см, ставятся балки-прогоны. Размер опираемой поверхности балочного конструктива принимается не менее 12 см.
• Балки, на период установки междуопорных вкладышей и бетонирования, монтируются на распределённые, с интервалом в 2.5...3.0 м, и снимаемые в дальнейшем, леса из телескопических профилей сечением Ø40-50 мм или брусков сечением не менее 5х15 см.
• Выполняя функцию несъёмной формы для бетонирования, на балки-прогоны вкладываются специальными выемками Т-образные закладные блоки из пенополистиролбетона, газопенобетона или поризованной керамики. Из-за недостаточной твёрдости сборных блоков, для передвижения по ним, необходимо проложить настилы из ДСП 20÷22 мм или толстых досок.
• По поверхности блоков-заполнителей кладётся сетчатая арматура из катанки Ø 5...6 мм с ячейками 100х100 мм, которая привязывается к внешней арматуре балочных элементов при помощи вязальной проволоки артикула Вр-1 Ø2. Сочленение ближних арматурных сеток выполняется перехлёстом, величиной не менее 100-150 мм.
• Затем, заливают бетонную смесь слоем 5…10 см марки В20 (М250), затрамбовывают вибратором и разглаживают.
• В период твердения сделанного сборно-монолитного перекрытия, его требуется довольно часто увлажнять. Демонтировать временные столбы допустимо лишь спустя две недели.

Кровельное покрытие монтируется на несущую конструкцию, состоящую из стропильных ног и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, нередко выполняется двух либо трёх-пролётная система с внутренними опорами и наклонными стропильными элементами.

Промежуток между стропильными балками обычно составляет около 0,60÷0,90 м при сечении стропильных балок 50х150÷100х150 мм; опорные торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм.

Общее сечение щелей для проветривания (притяжных и вытяжных) проектируется по формуле: 1/100 к площади кровли, данная активность воздушной циркуляции требуется с целью надёжного выведения влаги, возникающей из внутреннего пространства и предохранения м/черепицы от возможного ржавления.

Наиболее популярным, на текущий день, является профиль «Монтеррей»: шаг волны - 350 мм, глубина волны - 2,3 см, реализумый различными предприятиями: Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Poimukate, Finish Profiles, Grand Line, Интерпрофиль.

Типовые положения крепежа полотен металлической черепицы:

• Для утепления впоследствии мансардного уровня, рекомендуется подложить по стропильным балкам, перед устройством обрешёточного слоя, гидрозащитную плёнку: Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ. Недопустимо употреблять, для гидроизоляции, паронепроницаемые ткани на битумной основе.
• По стропильным балкам, на положенный гидрозащитный материал, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, первая обрешёточная доска выполняется толще на 2 см, а расстояние между началом стартовой обрешётины и серединой следующей должно равняться 300 мм.
• При изготовлении обрешётки, в зонах последующего установки снегозадержателя, требуется ещё проложить добавочные бруски под верхнюю точку волны.
• До укладки листов металлочерепицы, производится закрепление крюков желобковой системы на карнизную поверхность или балки ферм.
• Полосы металлической черепицы закрепляются в прогиб профиля, в местах контакта с обрешёткой.
• К нижней обрешётине, которая толще других, листы металлочерепицы прижимаются саморезными шурупами над ступенькой волны.
• Полотна, лежащие на торцевых сторонах крыши, прикрепляются по границам ската чаще обычного, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже листов металлочерепицы, первый лист выставляют по боковине и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, аналогично поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и выравнивая вдоль оси карниза, и только потом полностью прикрепляют, расходуя при этом примерно 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с уплотнительными шайбами на 1 м² металлочерепицы.
• Крепление полос металлочерепицы делают, начиная с низа, в любом продольном направлении, следуя принципу, что каждое последующее полотно закрывает одну волну и капиллярный сток предыдущего.