Как рассчитать стоимость строительства дома из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из шифера

Керамзитобетонная стена

Это удобные, размером: 390х190х90, 390х190х188, стеновые блоки, произведённые способом объемного вибротрамбования из смеси кварцевого песка, мелкофракционного керамзита, цемента .

Потери тепла керамзитобетонной стены до полутора раз меньше, нежели у стеновой конструкции из дырчатого клинкерного кирпича аналогичного сечения, при схожей продажной цене.

Основное отличие блоков из керамзита содержится в уникальных водоотталкивающих характеристиках: в условиях с 100% влажностью керамзитобетон поглощает воды втрое меньше, чем пенобетон. Это важно потому, что параметр водопоглощения в большой степени формирует теплозащитные свойства стеновой конструкции в разных влажностных зонах.

Благодаря гигиеничности, замечательной нагрузочной способности и, к тому же, пожаробезопасности, большую популярность для частного домостроительства получили керамзитобетонные блоки. В таких государствах, как Чехия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Германия, Норвегия до 40% домовладений возведено из керамзита.

• Подготовленный монтажник укладывает ежедневно не менее 3-х куб.м керамзитобетонных блоков, что в трое больше, нежели скорость укладки кирпича, а экономия кладочного заполнителя возрастает до порядка 50-60%.
• По причине того, что, для комфортного проживания, мало 0,4 м керамзитового бетона, то лучшим выходом представляется утепление несущей стеновой конструкции плотным базальтоволоконным утеплителем (например, производства: П-125, Isover, Изомин, Изорок, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, П-175, Knauf), слоем 10 см, с дальнейшим выполнением (через проветриваемый промежуток) лицевой стенки. Таким способом достигается влагопроницаемая среда, дающая возможность строению избавляться от лишней влаги.
• В варианте, когда утепляющим слоем в многослойной стене является газонепроницаемый экструдированный пенополистирол (например, типа: Styrodur, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс) вентилируемый промежуток между фасадным сайдингом и керамзитными блоками выполнять нет смысла, однако необходимо будет устанавливать пароизоляцию со стороны жилых помещений и к тому же размещать систему приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
• По верхнему ряду керамзитоцементных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается армированная бетонная заливка, слоем - 20 см. По внешней поверхности ж/бетонный пояс теплоэкранируется 5-см полосой из экструдированного пенопласта.

Облицовка из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинговый профиль не гниёт, устойчив к атмосферным, физическим, билогическим воздействиям, трудновоспламеняем.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только медленно плавится, воспламеняясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага нагрева, при этом объём вредных выбросов не значительнее, чем при сгорании дерева.

По причине того, что ПВХ сайдинг довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

В настоящее время производители ПВХ- сайдингового профиля (Tecos, Орто, Docke, Varitek, Georgia Pacific, Vytec, Nordside, АльтаПрофиль, Mitten, Gentek, FineBer, Holzplast, Snowbird) анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую любому строению оставаться действительно отличным от остальных.

Нужно учитывать, что ПВХ сайдинг может функционировать много лет и сохранять достойный внешний вид, лишь с оговоркой внимательного соблюдения инструкции по монтажу.

В случае, когда проектируется вариант кладки с минераловолокнистым утеплителем, типовыми технологическими действиями по возведению сложной стеновой конструкции будут:

• Выкладывается на строительном растворе керамзитоблоковая стена, толщиной 390 мм, причём армируются стальными сетками каждые пять/шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
• По уличной поверхности кладки, с целью монтажа сайдинговых панелей, набиваются деревянные балки, предварительно антисептированные, выступающие на 90…100 мм, через каждые 500…600 мм.
• Промежутки между брусьями заполняются жёстким базальтоватным тепловым экраном (типа: ППЖ-200, П-175, Ursa, Isover, Изорок, Knauf, Rockwool, П-125, Изомин), затем, по стойкам расстилается паропроводящая ткань для защиты от ветра и осадков (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Сверху водоизоляционной диффузионной ткани, по балкам, для формирования вентиляционного зазора, устанавливаются антисептированные рейки либо оцинкованные стойки, выступающие на 3…4 см.
• На получившуюся обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Дополнительные правила установки ПВХ сайдинга:

• Недопустимо с усилием притягивать винты в монтажных канавках, так как подвешенные сайдинговые панели должны легко сдвигаться вправо-влево.
• Для компенсирования свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля следует обеспечивать зазоры, 5-10 мм, в местах подвода внешних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы), а также в узлах сочленения пластиковой пластины и аксессуаров (Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.д.).
• Установку сайдинговых профилей лучше начинать с тыльной стороны дома, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая очередная панель сайдинга будет заходить на предыдущую в данном ряду, примерно на дюйм, - данный способ помогает сделать незаметными стыки, по той же причине, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядов, надо разносить по отношению друг к другу.
• Завинчивать шурупы или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует по центру готовых технологических отверстий, для того, чтобы не препятствовать температурным расширениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ пластика.
• Подвешивание ПВХ пластин производится „от земли“, при этом, первым делом ставится специальный стартовый профиль.
• При подвешивании следующей полосы сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натяга, зафиксируйте шурупами.

Нижняя отметка „нулевого“ цикла устанавливается на основе значения промораживания грунта в районе строительства. При низком уровне грунтовых вод и при строительстве на непучинистых почвах, можно закладывать подошву основания выше точки промораживания грунта, но не менее, чем на пол-метра ниже поверхности земли. В качестве примера, в условиях Московской области фундамент опускается на глубину 1,8-2,0 м (более точно определяется на основе карты).

Ленточный фундамент из монолитного бетона обычно строится для каменного дома, или на влагонасыщенных геоподосновах. Ширина раскопки выполняется аналогично поперечному размеру стены постройки.

• В основание котлована засыпается крупнозернистый песок высотой 15-30 сантиметров - это песчаная подготовка, основное назначение которой - снять пограничные напряжения подстилающего слоя. Песчаная подложка, на практике, делается в глиносодержащих землях. Песчаная подложка хорошо промачивается водой, затем трамбуется.
• Поскольку необходимо предупредить обезвоживание затвердеваемого бетона, на песчаную подсыпку и стенки траншеи прикрепляется полоса из рубероида.
• Обыкновенно перед распределением бетонного раствора, в выполненную траншею закладывается закрепляющий пояс, собранный из арматурных сеток AII (А300), AIII(А400) d10. Стоит заметить, что сегодня представлена стеклопластиковаяая арматура АСП, АБП, имеющая замечательное соотношение стоимостных и функциональных параметров.
• На стадии отливки фундаментной ленты лучше покупать бетонную смесь марки не ниже М200.
• Качество бетонного раствора на глаз оценивается по его подвижности, а именно: бетонный раствор, при вываливании, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Данный контроль рекомендуется производить в связи с тем, что готовый бетонный раствор часто привозится слишком разбавленным водой.
• Большое воздействие на прочностные свойства бетона задают основательность трамбовки, а также время схватывания и время года.
• В нужных точках бетонируемой траншеи выполняют отверстия под запроектированные внешние вводы, размещением асбестовых труб.
• В процессе заливки нужно исключить осыпание комьев глины в жидкий раствор. В некоторых ситуациях, от обрушения стенки котлована лучше защитить ДСП - панелями.
• Сборка опалубки не вызовет значительного удорожания строительства, в связи с тем, что опалубочная конструкция обязательно потребуется для реализации надземной части фундамента, более того, её применение экономит потребление бетонной смеси и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно поднимается по мере наращения фундаментного кольца.
• При профессиональной заливке бетонный раствор нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
• Продолжительность застывания бетонной массы (когда уже допустимо сделать распалубку) насчитывает, на практике, 28 дней в тёплое время года.
• В то время как бетонный раствор отвердевает, необходимо защищать открытый бетон полиэтиленом от солнечного света и часто обливать водой.
• Наверху фундаментного кольца раскатывается гидроизоляционный слой, блокирующий диффузию подземной влаги на стены дома.
• По внешней линии устроенного цокольного уровня бетонирутся отмостка (до 1-2 метра в ширину) и высотой до 100 мм, с уклоном от дома. Основное назначение отмостки - предохранение от дождевых и паводковых вод цокольного яруса коттеджа. Отмостку надо разделять деформационными разрывами на части (по 1,5 м), для предупреждения образованияия трещин, по причине просадки подстилающего слоя.

Поскольку полнотелые бетонные плиты обладают довольно существенным весом, их допустимо строить только в кирпичных зданиях с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Технология изготовления монолитной железобетонной панели перекрытия включает такие ответственные стадии: монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса и заливка бетона. От строителей требуется пунктуальное соблюдение технологических выкладок в части качества бетонного раствора и сечений арматуры, и, помимо этого, подразумевается арендование специальной оснастки и владение практическими навыками.

В случае индивидуального домостроительства, выполнение литого ж/бетонного межэтажного перекрытия целесообразно лишь в тех случаях, если трудно воспользоваться готовыми ж/б плитами, к примеру, это: непрямоугольные строительные формы или непригодные для подъёмной техники стройплощадки.

Геометрические составляющие железобетонного перекрытия определяются проектом, при этом, в большинстве случаев, толщина плиты считается не ниже, чем 0,033 от длины перекрытия.

Определим основные моменты при выполнении ж/бетонной панели перекрытия (ширина пролёта до 6000 мм, высота плиты - 200 мм):

• Из-за того, что опалубочная форма обязана выдерживать нагрузку укладываемого бетонного раствора (1/2 тонны на 1 м²), то для заливки плиты рекомендуется использовать обработанную фанеру, толщиной не менее 20 мм, поддерживаемую металлическими трубами, сечением Ø45-50 мм, или деревянными столбами, основанием 100х100 мм,.
• Из арматуры, марки А400, А500 d12, с использованием термообработанной проволоки типа Вр-1 Ø2, с отступом от краёв опалубочной формы - минимум 4,0 см, делают 2 решётки: верхнюю и нижнюю. Армирующие сетчатые связки смещают по высоте, в пределах сечения панели, при помощи прикручиваемых стоячих арматурных прутков с гнутыми с концами.
• Каркас из арматурной стали должен быть по высоте на 5,0...6,0 см ниже опалубочной формы, то есть помещаться в толще перекрытия, с целью создания с двух сторон защитных слоёв из бетона. для этого, нижележащая решётка опускается на пластиковые клипсы толщиной 25-30 мм, а вышераположенная поверхность, при бетонирования, заливается бетоном, той же высоты.
• Важно заметить, что бетонная смесь для укладки обязана выполняться лишь на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший выбор - использование промышленного бетона.
• Сделать укладку бетона нужно за одну смену, покуда бетон не начал затвердевать.
• По мере застывания изготовленного монолитного перекрытия, важно создать благоприятный влажностно-температурный режим. Убирать опалубочную конструкцию разрешается только спустя четыре недели.

Кровля укладывается на жёсткую конструкцию, собранную из стропильных ног и обрешёточной подготовки.

В случае частных строений, обыкновенно выполняется 2,3-х -пролётная схема со средними опорами и наклонными стропильными элементами.

Нижние концы стропильных балок кладутся на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными фермами обычно выполняется около 0,60-0,90 м при сечении стропил 50х150-100х150 мм.

Пожалуй, что традиционный шифер - наглядный пример покрывного материала, демонстрирующего добротность и экономичность, и который, одновременно, характеризуется хорошей шумозащитой, гидрозащитными свойствами и негорючестью.

Российские заводы делают, в основном, асбоцементный лист размерами 175х113 см и весом примерно 16 кг, довольно часто, в окрашенном водоэмульсионной краской, состоянии.

Из недостатков асбоцементного кровельного покрытия, обычно отмечают трудоёмкость его размещения на нестандартных крышах, почернение после многолетней эксплуатации, непрочность при укладке в намокшем состоянии. Кроме этого, в настоящее время, распостранились слухи о возможной опасности асбестоцемента, по причине содержания в нём волокон асбеста. В этой связи, надлежит заметить, что асбестовое сырьё российского происхождения (хризотил) в принципе разнится с чужестранными аналогами (амфиболового типа), и является нетоксичным, особенно находясь в связанной цементом форме.

Сделанную кровлю можно окрасить вододисперсионным красителем, рекомендованным для асбоцементного материала: Шифер-Колор, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Полифан, Polifarb(Debiza), что расширяет период службы асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Для шиферных кровельных покрытий ендововые и коньковые элементы, как правило, устраивают из листовой оцинкованной стали.

Кровли из асбоцементных полотен применяют при уклонах скатов более 20 град. и , в основном, на одно- и двухскатных кровлях, гарантированный срок службы качественно собранных полотен асбоцемента составляет 35…40 лет.

Технология сборки шиферной крыши довольно несложна и состоит в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропильным балкам прибиваются, с интервалом 20030 см300 мм, необрезные доски типоразмера 100х25 мм или бруски 5х5 см.
• Шиферные полотна: первые и последние в чётных рядах распиливаются, продольно на половинки, для последующей установки со сдвигом в пол-листа, или, по-другому, режутся угловые части у диагонально-смежных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы соседние углы четырёх шиферных листов не наслаивались и не способствовали формированию зон протечек.
• Рассверливаются монтажные отверстия, размером на 1-2 мм больше гвоздя, в гребнях гофр, на расстоянии 8…10 см от краёв листа шифера и через каждые 2-3 волны.
• Шиферные полотна прибиваются крупношляпочными гвоздями, размером 10 см с изолирующими вставками, к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, сквозь готовые отверстия, по вертикали - с напуском 12…14 см, а по горизонтали - с напуском на одну волну.