Расскажем, как правильно рассчитать стоимость строительства дома из керамзитобетона. Новый онлайн сметчик. Вам потребуется только проставить габариты планируемого здания.  ▼

Как рассчитать стоимость строительства дома из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с бетонно-монолитным перекрытием и монолитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Керамзитоблочная стена с отделкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолятором

кладка из керамзитобетона

Керамзитобетонная стена

Это удобные, размером: 390х190х90, 390х190х188, стеновые блоки, произведённые способом объемного вибротрамбования из смеси кварцевого песка, мелкофракционного керамзита, цемента .

Потери тепла керамзитобетонной стены до полутора раз меньше, нежели у стеновой конструкции из дырчатого клинкерного кирпича аналогичного сечения, при схожей продажной цене.

Основное отличие блоков из керамзита содержится в уникальных водоотталкивающих характеристиках: в условиях с 100% влажностью керамзитобетон поглощает воды втрое меньше, чем пенобетон. Это важно потому, что параметр водопоглощения в большой степени формирует теплозащитные свойства стеновой конструкции в разных влажностных зонах.

Благодаря гигиеничности, замечательной нагрузочной способности и, к тому же, пожаробезопасности, большую популярность для частного домостроительства получили керамзитобетонные блоки. В таких государствах, как Чехия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Германия, Норвегия до 40% домовладений возведено из керамзита.

  • Подготовленный монтажник укладывает ежедневно не менее 3-х куб.м керамзитобетонных блоков, что в трое больше, нежели скорость укладки кирпича, а экономия кладочного заполнителя возрастает до порядка 50-60%.
  • По причине того, что, для комфортного проживания, мало 0,4 м керамзитового бетона, то лучшим выходом представляется утепление несущей стеновой конструкции плотным базальтоволоконным утеплителем (например, производства: П-125, Isover, Изомин, Изорок, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, П-175, Knauf), слоем 10 см, с дальнейшим выполнением (через проветриваемый промежуток) лицевой стенки. Таким способом достигается влагопроницаемая среда, дающая возможность строению избавляться от лишней влаги.
  • В варианте, когда утепляющим слоем в многослойной стене является газонепроницаемый экструдированный пенополистирол (например, типа: Styrodur, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс) вентилируемый промежуток между фасадным сайдингом и керамзитными блоками выполнять нет смысла, однако необходимо будет устанавливать пароизоляцию со стороны жилых помещений и к тому же размещать систему приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
  • По верхнему ряду керамзитоцементных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается армированная бетонная заливка, слоем - 20 см. По внешней поверхности ж/бетонный пояс теплоэкранируется 5-см полосой из экструдированного пенопласта.
сайдинговые панели

Облицовка из ПВХ сайдинга

Виниловый сайдинговый профиль не гниёт, устойчив к атмосферным, физическим, билогическим воздействиям, трудновоспламеняем.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только медленно плавится, воспламеняясь при нагреве не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага нагрева, при этом объём вредных выбросов не значительнее, чем при сгорании дерева.

По причине того, что ПВХ сайдинг довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то нужно использовать неплотное закрепление виниловых пластин.

В настоящее время производители ПВХ- сайдингового профиля (Tecos, Орто, Docke, Varitek, Georgia Pacific, Vytec, Nordside, АльтаПрофиль, Mitten, Gentek, FineBer, Holzplast, Snowbird) анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую любому строению оставаться действительно отличным от остальных.

Нужно учитывать, что ПВХ сайдинг может функционировать много лет и сохранять достойный внешний вид, лишь с оговоркой внимательного соблюдения инструкции по монтажу.

В случае, когда проектируется вариант кладки с минераловолокнистым утеплителем, типовыми технологическими действиями по возведению сложной стеновой конструкции будут:

  • Выкладывается на строительном растворе керамзитоблоковая стена, толщиной 390 мм, причём армируются стальными сетками каждые пять/шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
  • По уличной поверхности кладки, с целью монтажа сайдинговых панелей, набиваются деревянные балки, предварительно антисептированные, выступающие на 90…100 мм, через каждые 500…600 мм.
  • Промежутки между брусьями заполняются жёстким базальтоватным тепловым экраном (типа: ППЖ-200, П-175, Ursa, Isover, Изорок, Knauf, Rockwool, П-125, Изомин), затем, по стойкам расстилается паропроводящая ткань для защиты от ветра и осадков (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
  • Сверху водоизоляционной диффузионной ткани, по балкам, для формирования вентиляционного зазора, устанавливаются антисептированные рейки либо оцинкованные стойки, выступающие на 3…4 см.
  • На получившуюся обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Дополнительные правила установки ПВХ сайдинга:

  • Недопустимо с усилием притягивать винты в монтажных канавках, так как подвешенные сайдинговые панели должны легко сдвигаться вправо-влево.
  • Для компенсирования свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля следует обеспечивать зазоры, 5-10 мм, в местах подвода внешних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы), а также в узлах сочленения пластиковой пластины и аксессуаров (Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.д.).
  • Установку сайдинговых профилей лучше начинать с тыльной стороны дома, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая очередная панель сайдинга будет заходить на предыдущую в данном ряду, примерно на дюйм, - данный способ помогает сделать незаметными стыки, по той же причине, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядов, надо разносить по отношению друг к другу.
  • Завинчивать шурупы или прибивать гвоздики в сайдинговый профиль следует по центру готовых технологических отверстий, для того, чтобы не препятствовать температурным расширениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ пластика.
  • Подвешивание ПВХ пластин производится „от земли“, при этом, первым делом ставится специальный стартовый профиль.
  • При подвешивании следующей полосы сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натяга, зафиксируйте шурупами.

Бетонный фундамент

монолитный железобетонный фундамент

Нижняя отметка „нулевого“ цикла устанавливается на основе значения промораживания грунта в районе строительства. При низком уровне грунтовых вод и при строительстве на непучинистых почвах, можно закладывать подошву основания выше точки промораживания грунта, но не менее, чем на пол-метра ниже поверхности земли. В качестве примера, в условиях Московской области фундамент опускается на глубину 1,8-2,0 м (более точно определяется на основе карты).

Ленточный фундамент из монолитного бетона обычно строится для каменного дома, или на влагонасыщенных геоподосновах. Ширина раскопки выполняется аналогично поперечному размеру стены постройки.

  • В основание котлована засыпается крупнозернистый песок высотой 15-30 сантиметров - это песчаная подготовка, основное назначение которой - снять пограничные напряжения подстилающего слоя. Песчаная подложка, на практике, делается в глиносодержащих землях. Песчаная подложка хорошо промачивается водой, затем трамбуется.
  • Поскольку необходимо предупредить обезвоживание затвердеваемого бетона, на песчаную подсыпку и стенки траншеи прикрепляется полоса из рубероида.
  • Обыкновенно перед распределением бетонного раствора, в выполненную траншею закладывается закрепляющий пояс, собранный из арматурных сеток AII (А300), AIII(А400) d10. Стоит заметить, что сегодня представлена стеклопластиковаяая арматура АСП, АБП, имеющая замечательное соотношение стоимостных и функциональных параметров.
  • На стадии отливки фундаментной ленты лучше покупать бетонную смесь марки не ниже М200.
  • Качество бетонного раствора на глаз оценивается по его подвижности, а именно: бетонный раствор, при вываливании, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Данный контроль рекомендуется производить в связи с тем, что готовый бетонный раствор часто привозится слишком разбавленным водой.
  • Большое воздействие на прочностные свойства бетона задают основательность трамбовки, а также время схватывания и время года.
  • В нужных точках бетонируемой траншеи выполняют отверстия под запроектированные внешние вводы, размещением асбестовых труб.
  • В процессе заливки нужно исключить осыпание комьев глины в жидкий раствор. В некоторых ситуациях, от обрушения стенки котлована лучше защитить ДСП - панелями.
  • Сборка опалубки не вызовет значительного удорожания строительства, в связи с тем, что опалубочная конструкция обязательно потребуется для реализации надземной части фундамента, более того, её применение экономит потребление бетонной смеси и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно поднимается по мере наращения фундаментного кольца.
  • При профессиональной заливке бетонный раствор нужно утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
  • Продолжительность застывания бетонной массы (когда уже допустимо сделать распалубку) насчитывает, на практике, 28 дней в тёплое время года.
  • В то время как бетонный раствор отвердевает, необходимо защищать открытый бетон полиэтиленом от солнечного света и часто обливать водой.
  • Наверху фундаментного кольца раскатывается гидроизоляционный слой, блокирующий диффузию подземной влаги на стены дома.
  • По внешней линии устроенного цокольного уровня бетонирутся отмостка (до 1-2 метра в ширину) и высотой до 100 мм, с уклоном от дома. Основное назначение отмостки - предохранение от дождевых и паводковых вод цокольного яруса коттеджа. Отмостку надо разделять деформационными разрывами на части (по 1,5 м), для предупреждения образованияия трещин, по причине просадки подстилающего слоя.

Ж/б монолитное перекрытие

перекрытие из железобетонной монолитной панели

Поскольку полнотелые бетонные плиты обладают довольно существенным весом, их допустимо строить только в кирпичных зданиях с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Технология изготовления монолитной железобетонной панели перекрытия включает такие ответственные стадии: монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса и заливка бетона. От строителей требуется пунктуальное соблюдение технологических выкладок в части качества бетонного раствора и сечений арматуры, и, помимо этого, подразумевается арендование специальной оснастки и владение практическими навыками.

В случае индивидуального домостроительства, выполнение литого ж/бетонного межэтажного перекрытия целесообразно лишь в тех случаях, если трудно воспользоваться готовыми ж/б плитами, к примеру, это: непрямоугольные строительные формы или непригодные для подъёмной техники стройплощадки.

Геометрические составляющие железобетонного перекрытия определяются проектом, при этом, в большинстве случаев, толщина плиты считается не ниже, чем 0,033 от длины перекрытия.

Определим основные моменты при выполнении ж/бетонной панели перекрытия (ширина пролёта до 6000 мм, высота плиты - 200 мм):

  • Из-за того, что опалубочная форма обязана выдерживать нагрузку укладываемого бетонного раствора (1/2 тонны на 1 м²), то для заливки плиты рекомендуется использовать обработанную фанеру, толщиной не менее 20 мм, поддерживаемую металлическими трубами, сечением Ø45-50 мм, или деревянными столбами, основанием 100х100 мм,.
  • Из арматуры, марки А400, А500 d12, с использованием термообработанной проволоки типа Вр-1 Ø2, с отступом от краёв опалубочной формы - минимум 4,0 см, делают 2 решётки: верхнюю и нижнюю. Армирующие сетчатые связки смещают по высоте, в пределах сечения панели, при помощи прикручиваемых стоячих арматурных прутков с гнутыми с концами.
  • Каркас из арматурной стали должен быть по высоте на 5,0...6,0 см ниже опалубочной формы, то есть помещаться в толще перекрытия, с целью создания с двух сторон защитных слоёв из бетона. для этого, нижележащая решётка опускается на пластиковые клипсы толщиной 25-30 мм, а вышераположенная поверхность, при бетонирования, заливается бетоном, той же высоты.
  • Важно заметить, что бетонная смесь для укладки обязана выполняться лишь на качественных мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому лучший выбор - использование промышленного бетона.
  • Сделать укладку бетона нужно за одну смену, покуда бетон не начал затвердевать.
  • По мере застывания изготовленного монолитного перекрытия, важно создать благоприятный влажностно-температурный режим. Убирать опалубочную конструкцию разрешается только спустя четыре недели.

Асбоцементно-шиферная кровля

шиферная крыша

Кровля укладывается на жёсткую конструкцию, собранную из стропильных ног и обрешёточной подготовки.

В случае частных строений, обыкновенно выполняется 2,3-х -пролётная схема со средними опорами и наклонными стропильными элементами.

Нижние концы стропильных балок кладутся на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными фермами обычно выполняется около 0,60-0,90 м при сечении стропил 50х150-100х150 мм.

Пожалуй, что традиционный шифер - наглядный пример покрывного материала, демонстрирующего добротность и экономичность, и который, одновременно, характеризуется хорошей шумозащитой, гидрозащитными свойствами и негорючестью.

Российские заводы делают, в основном, асбоцементный лист размерами 175х113 см и весом примерно 16 кг, довольно часто, в окрашенном водоэмульсионной краской, состоянии.

Из недостатков асбоцементного кровельного покрытия, обычно отмечают трудоёмкость его размещения на нестандартных крышах, почернение после многолетней эксплуатации, непрочность при укладке в намокшем состоянии. Кроме этого, в настоящее время, распостранились слухи о возможной опасности асбестоцемента, по причине содержания в нём волокон асбеста. В этой связи, надлежит заметить, что асбестовое сырьё российского происхождения (хризотил) в принципе разнится с чужестранными аналогами (амфиболового типа), и является нетоксичным, особенно находясь в связанной цементом форме.

Сделанную кровлю можно окрасить вододисперсионным красителем, рекомендованным для асбоцементного материала: Шифер-Колор, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Полифан, Polifarb(Debiza), что расширяет период службы асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Для шиферных кровельных покрытий ендововые и коньковые элементы, как правило, устраивают из листовой оцинкованной стали.

Кровли из асбоцементных полотен применяют при уклонах скатов более 20 град. и , в основном, на одно- и двухскатных кровлях, гарантированный срок службы качественно собранных полотен асбоцемента составляет 35…40 лет.

Технология сборки шиферной крыши довольно несложна и состоит в нижеследующем:

  • Под прямым углом к стропильным балкам прибиваются, с интервалом 20030 см300 мм, необрезные доски типоразмера 100х25 мм или бруски 5х5 см.
  • Шиферные полотна: первые и последние в чётных рядах распиливаются, продольно на половинки, для последующей установки со сдвигом в пол-листа, или, по-другому, режутся угловые части у диагонально-смежных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы соседние углы четырёх шиферных листов не наслаивались и не способствовали формированию зон протечек.
  • Рассверливаются монтажные отверстия, размером на 1-2 мм больше гвоздя, в гребнях гофр, на расстоянии 8…10 см от краёв листа шифера и через каждые 2-3 волны.
  • Шиферные полотна прибиваются крупношляпочными гвоздями, размером 10 см с изолирующими вставками, к доскам или брускам обрешётки, снизу вверх по скату, сквозь готовые отверстия, по вертикали - с напуском 12…14 см, а по горизонтали - с напуском на одну волну.
Бегло рассчитать расходы по требуемому проекту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.