Как рассчитать стоимость дома из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из керамзитобетонных блоков

На вид - это лёгкие, объёмом в семь обыкновенных кирпичей, стеновые камни, изготовленные методом объемного вибропрессования из цементокерамзитового состава.

По причине пожаробезопасности, замечательной нагрузочной способности и, вместе с этим, экологичности, довольно широкую известность для индивидуального домостроительства снискали керамзитоблоки. В государствах: Норвегия, Финляндия, Чехия, Нидерланды, Швеция, Германия около 40% жилья возведено из керамзита.

Расчетная теплопроводность кладки из керамзитобетона в 1,5 раза ниже, нежели у стеновой конструкции из щелевого глиняного кирпича аналогичной толщины, при сопоставимой стоимости.

Основное отличие керамзитобетонных блоков состоит в уникальных гидрофобных характеристиках: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон поглощает воды на 200% меньше, чем пенобетон. Это имеет большое значение, так как коэффициент влагопоглощения в большой степени затрагивает термозащитные качества стены в отличающихся климатических условиях.

• Квалифицированный рабочий укладывает ежедневно не менее 3-х кубов керамзитобетонных блоков, что в три раза больше, чем интенсивность кладки кирпича, а расход кладочного вяжущего уменьшается на 50-60%.
• Поскольку, для соответствия действующим требованиям по тепловой защите, недостаточно 40 см керамзитного бетона, то разумным решением является теплоизолирование керамзитобетонной кладки жёстким минераловатным утеплителем (например, типа: ППЖ-200, П-125, П-175, Rockwool, Изорок, Isover, Ursa, Knauf, Изомин), толщиной 10 см, с последующим добавлением (через вентиляционный зазор) лицевого слоя. При этом достигается газопроницаемая среда, дающая возможность строению делать вывод ненужной влаги во внешнее пространство.
• Когда теплоизоляцией в стеновой конструкции служит влагонепроницаемый экструзионный пенополистирол (например, производства: Ursa XPS, Техноплекс, Styrofoam, Пеноплэкс, Полиспен, Styrodur, Teplex, Примаплекс) продуваемую щель между керамзитобетонными блоками и панелями облицовочного сайдинга выполнять нет смысла, но придётся устанавливать пароизоляционную мембрану изнутри помещений и заодно размещать систему принудительного вентилирования (а, лучше воздушного обогрева).
• По верху керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубочной форме, производится арматуро-усиленный растворный пояс, слоем 20-25 см. По наружней стороне ж/бетонная заливка утепляется 5-см полосой из экструзионного пенополистирола.

Облицовка из винилового сайдинга

Поливинилхлоридный сайдинг не распостраняет огонь, коррозиционностоек, стоек к механическим, билогическим, атмосферным воздействиям.

Из-за того, что виниловый сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то следует обеспечить неплотное закрепление виниловых панелей.

Виниловый профиль в присутствии открытого огня только постепенно плавится, воспламеняясь при температурах свыше 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро потухая при удалении источника пламени, при этом количество вредных выделений не значительнее, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Следует знать, что виниловый сайдинг будет эксплуатироваться много времени и сохранять красивый внешний вид, лишь при условии пунктуального соблюдения монтажных правил.

Сейчас производители пластикового сайдинга (АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Орто, Nordside, Docke, Vytec, Gentek, Mitten, FineBer, Varitek, Snowbird, Holzplast, Tecos) выдают широкую цветовую палитру, позволяющую любому строению оставаться по-настоящему неповторимым.

Для варианта с минераловатным теплосберегающим слоем, основными строительными этапами по кладке многослойной стеновой конструкции являются:

• Выкладывается на цементной смеси керамзитоблоковая основная стена, сечением 0,4 м, дополнительно опорные зоны перемычек, зоны пересечения стен, каждые пять-шесть рядов керамзитоблоков армируются стальными прутьями.
• По уличной стороне кладки, с целью навески сайдинга, прикрепляются сосновые лаги, заранее обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 9-10 см, с интервалом 1/2 метра.
• Пустоты между стойками набиваются плотным минераловатным утеплителем, например, Knauf, ППЖ-200, Ursa, Rockwool, П-175, П-125, Изомин, Изорок, Isover, далее, по стойкам развешивается диффузионная ткань для ветро- и гидрозащиты (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
• Поверх гидроизоляционной диффузионной мембраны, по стойкам, для формирования воздушной щели, устанавливаются деревянные бруски либо стальные профили, толщиной 30…40 мм.
• На получившуюся обрешётку навешивается облицовка из сайдингового профиля.

Дополнительные технологические нюансы крепежа пластикового профиля:

• При установке последующей полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с нижней панелью и, без вытягивания, закрепите саморезами.
• Крепление пластиковых пластин делается „от земли“, при этом, вначале прикрепляется специальный начальный профиль.
• Вбивать гвоздики либо вкручивать саморезы в сайдинговую панель желательно в среднюю точку готовых технологических пазов, для того, чтобы не мешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать точечное коробление ПВХ пластика.
• С целью компенсации свободных растяжений либо сжатий винилового сайдинга необходимо обеспечивать щели, до сантиметра, в местах сопряжения пластиковой полосы и аксессуаров: внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.п., а также в местах прохождения внешних сетей (кабели, трубы, кронштейны, провода).
• Сайдинговые профили закрепляются таким образом, чтобы легко перемещаться в продольном направлении, по этой причине, не следует сильно вворачивать саморезы в крепёжных пазах.
• Навеску сайдинга лучше производить, начиная с боковой стены постройки, двигаясь к лицевой части, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна заходить на ранее прикреплённую в данном ряду, с нахлёстом в 20-30 миллиметров, - такой способ даёт возможность скрыть стыки, по той же причине, формируемые стыки, для близких рядовых уровней, стоит развигать по горизонтали.

Оптимальная глубина откопки грунта берётся на основе величины вымерзания земли в этой зоне. При строительстве на неглинистых грунтах и при невысоком уровне грунтовых вод, разрешается устанавливать нижнюю плоскость основания выше точки промерзания почвы, но не ближе к поверхности, чем на пол-метра. для климата европейской части страны подошва фундамента делается на глубиной в 1,8-2,2 м .

Ленточный фундамент из бетона, как правило, проектируется для каменного строения, или в случаях насыпных геоподоснов. Сечение фундаментной ленты делается соответственно толщине кладки фасада.

• На дно ямы закладывается песок слоем до 30 см - песчаная подготовка, главная функция которой - планирование грунта под подошвой фундамента. Подушка из песка, в основном, применяется в подосновах с глиной. Подушка промачивается из водопроводного шланга и утаптывается.
• Для того чтобы исключить обезвоживание залитого фундамента, на песчаную подсыпку и стенки фундаментной ямы накидывается мембрана из рубероида.
• В ходе выполнения ленточного фундамента правильней употреблять бетонную смесь с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О качестве цементного раствора возможно говорить по его подвижности: бетонный раствор, упав на плоскость,, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Подобный опыт рекомендуется производить из-за того, что автомиксерный бетон часто подвозится слишком водянистым.
• Для избежания деформаций, перед бетонированием, в готовую канаву размещается арматурный конструктив, собранный из прутков стали номера AII-AIII d10. Следует отметить, что на рынке стройматериалов представлена композитнаяая арматура артикула АСП и АБП, имеющая достойное соотношение стоимость-качество.
• Значительное воздействие на прочность бетона проявляют соблюдение технологии трамбовки, период застывания и погодные условия.
• В ходе заливки раствор необходимо уплотнять, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
• Постройка опалубки не повлечёт значительного увеличения цены работ, по причине того, что опалубочнная заготовка естественно будет востребована для возведения цоколя, более того, её эксплуатация уменьшает расход бетона и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция просто перемещается в процессе увеличения высоты „нулевого“ цикла.
• В определённых местах фундаментной стены выполняют каналы под запроектированные внешние вводы, путём закладки пластиковых труб.
• При бетонировании необходимо блокировать подмешивание частей грунта в свежезалитый цементный раствор. Иногда от обрушения края котлована укрепляют досками.
• Продолжительность затвердения бетонной массы, когда следует снимать опалубку, составляет от 28 суток, при температуре около + 15±5 градусов .
• Пока бетон набирает прочность, нужно застилать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного излучения и периодически увлажнять.
• По периметру построенной надземной части фундамента устраивается отмостка метровой ширины и слоем до 0,15 м, планируемая от цоколя. Главная задача такой бетонной дорожки - водоотведение от цокольного этажа здания. Для защиты от возникновенияия разломов, вследствие зимнего пучения подстилающего слоя, надлежит отмостку разделять деформационными рассечками на фрагменты, через каждые 1,0-2,0 м.
• Наверху цоколя укладывается изоляционный материал, предупреждающий подъём сырости в строительные элементы .

Технологический процесс выполнения монолитной бетонной плиты состоит из таких ответственных операций: постройка опалубочной конструкции, связывание арматурного конструктива и укладка бетона. При этом от строителей требуется чёткое выполнение технологических расчётов в плане типоразмеров арматурных прутьев и качества бетонного раствора, и, помимо этого, предполагается владение соответствующими знаниями и эксплуатирование инженерных приспособлений.

В случае частного домостроения, применение литого ж/бетонного межуровневого перекрытия оправдано, в основном, в таких ситуациях, если трудно установить стандартные плиты, это могут быть: сложнодоступные для подъёмной техники стройплощадки или затейливые строительные решения.

Т.к. сплошные железобетонные плиты обладают довольно ощутимым весом, их реально возводить исключительно в кирпичных постройках с тяжёлыми плитными, сборно-блочными и ленточными фундаментами.

Рабочие размеры ж/бетонного перекрытия фиксируются проектным решением, вместе с тем, как правило, вертикальный размер плиты выполняется не менее, чем 0,033 от ширины пролёта.

Следует отметить самые важные моменты при изготовлении бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 20 см, длина пролёта не более 6,0 м):

• Нужно учитывать, что конструкция опалубки обязана выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона, ориентировочно, 0,5 тонны на 1 кв.м, то для отливки перекрытия желательно применять обработанную фанеру, толщиной минимум 20 мм, укрепляемую металлическими трубостойками диаметром, 45÷50 мм, или деревянными стойками, основанием минимум 10х10 см,.
• Посредством вязальной катанки марки d2 Вр-1, с отступом от бортов опалубки - минимум 30÷50 мм, из арматурного проката перидического профиля, марки А400(A-III), А500 диаметра 12 мм, вяжут две решётки: верхнюю и нижнюю. С использованием прикручиваемых стоячих разделителей из арматуры с согнутыми с концами, армирующие решётки смещают отностительно друг друга по уровню, в пределах толщины опалубки.
• Коструктив из арматуры обязан быть по вертикальному размеру на 5,0÷6,0 см меньше конструкции опалубки, т.е. помещаться в толще плиты, для формирования с двух сторон защитных бетонных слоёв. с этой целью, нижележащая сетка укладывается на пластиковые клипсы толщиной 25...30 мм, а верхняя сетка, в процессе бетонирования, укрывается бетонным раствором, таким же по толщине слоем.
• Бетон для плиты обязан быть обязательно на тяжелых, мелкой фракции, заполнителях и иметь прочностной класс М250÷М400, поэтому наилучший вариант - это использование бетонного раствора промышленного происхождения.
• Важно выполнить бетонную заливку за одну смену, пока бетонный раствор не начал твердеть.
• По ходу застывания изготовленной монолитной панели, необходимо сохранять оптимальную температуро-влажностную среду. Демонтировать заливочную форму допустимо только через 4 каледарных недели.

Битумный шифер (по другому именуемый: еврошифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер, ондулин, битумизированный шифер), по сути, есть волнистый целлюлозо-картонный материал, обработанный под давлением СБС-модифицированным битумным компонентом и подкрашенный минеральным, устойчивым к УФ-излучению, красящим составом. еврошифер делается с разнообразными обозначениями: Onduline, Guttanit, Ondura, Nuline, Aqualine, Bituwell, Corrubit. Типовые габариты полотен: 200х95 см, площадь -1,86 кв.м.

Главные преимущества мягкошиферной крыши - простота сборки и доступная цена. Из весомых недостатков, стоит выделить достаточно быструю утрату свежести цвета, а также определённую загораемость целлюлозо-битумного материала, в сравнении, например, с металлочерепичным покрытием.

Кровельное покрытие монтируется на жёсткую основу, выполненную из стропильных ферм и досчатой обрешетки.

Для индивидуальных строений, обычно выполняется 2,3-х -пролётная система с внутренними опорами и наклонными стропильными фермами.

Нижние торцы стропил закрепляются на фиксирующий брус сечением 10х10-15х15 см; промежуток между стропильными брусами обыкновенно выполняется в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Основная методика по монтажу битумнолистовой крыши:

• Расстояние между досками обрешёточной конструкции и горизонтальный нахлёст полотен мягкого шифера определяются наклоном кровельного ската: когда последний круче 15 град., то интервал между брусками обрешёточной конструкции делается 0,30…0,35 метра, а нахлёст - 170 мм.
• Для предупреждения приподнимания гофролистов ондулина при ветряных нагрузках, их установку следует вести с карнизной линии боковой части ската, противоположной к основному направлению ветра.
• Чтобы не допустить в местах пересечений 4-х соседних гофролистов лишнего перехлёста, ведущего к возникновению щелей, второй слой раскладывается со смещением в пол-листа, от гофролистов нижнего ряда.
• Листы ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётным доскам - через волну, а верхняя линия закрывается напуском вышерасположенного гофролиста либо коньковой деталью. Для установки каждого полотна необходимо порядка двух десятков специальных гвоздей: размер 73,5х3,0 мм или саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм с герметизирующими шайбами.
• Порядовый нахлёст гофролистов достаточно производить в одну волну, но при наклоне кровельного ската менее 10÷11° - в две волны.
• Монтаж конька делают со стороны укладки гофролистов, с перекрытием в 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждый волновой гребень прилегающего гофрированного листа.
• С целью закрытия торцевых краёв кровли задействуют чипцы, закрепление которых начинают снизу вверх, с напуском в 0,2 м.