Как рассчитать стоимость дома из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из профнастила

Кладка из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки приобрели довольно широкое признание для индивидуального строительства, благодаря пожарной безопасности, высокой прочности и полной безвредности. В таких государствах, как Чехия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Германия до сорока процентов жилья построено из керамзитных блоков.

Теплопотери керамзитобетонной кладки в 1,5 раза меньше, чем у стеновой конструкции из щелевого глиняного кирпича аналогичного профиля, при сравнимой стоимости.

Этот материал представляет собой лёгкие, объёмом в семь стандартных кирпичей, строительные блоки, изготовленные по технологии полусухого вибропрессования из керамзитобетонного состава.

Главное отличие керамзитобетонных блоков содержится в замечательных влагозащитных характеристиках: в условиях с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал абсорбируют воды втрое меньше, нежели поризованный бетон. Это имеет большое значение потому, что коэффициент влагопоглощения значительно воздействует на теплозащитные свойства стеновой конструкции в реальных погодных условиях.

• Квалифицированный монтажник кладёт ежесменно около трёх м³ керамзитобетонных блоков, что в три раза быстрее, чем скорость кирпичной кладки, а экономия цементно-песчаного заполнителя увеличивается до примерно 50-60%.
• Если термоизолирующей прослойкой в многослойной стене служит влагонепроницаемый экструзионный полистирол (например, марки: Техноплекс, Пеноплэкс, Ursa XPS, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Styrodur, Styrofoam) вентилируемую щель между блоками керамзитобетона и сайдинговыми делать бесполезно, однако потребуется устраивать пароизоляционную плёнку со стороны жилых помещений и к тому же планировать систему принудительного вентилирования (а, лучше воздушного отопления).
• Вследствие того, что, для удовлетворения современным требованиям по теплосбережению, мало 40 см керамзитового бетона, то разумным выходом будет утепление несущей стеновой конструкции плитным базальтоволоконным утепляющим слоем (например, марки: П-125, Knauf, Изомин, Изорок, ППЖ-200, П-175, Isover, Rockwool, Ursa), толщиной 10 см, с дальнейшим устройством (через проветриваемый зазор) облицовочной оболочки. В таком варианте достигается газопроницаемая конструкция, дающая возможность жилищу совершать вывод избыточной влаги во внешнее пространство.
• По верху блоков керамзитобетона, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной до 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Сайдинговая отделка

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль трудносгораем, устойчив к билогическим, ударным, погодным факторам, не подвержен коррозии.

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то важно применять свободное прикрепление виниловых панелей.

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинг будет служить много времени и иметь красивый внешний вид, лишь при условии пунктуального выполнения монтажной инструкции.

Виниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при нагревании около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас самозатухая при удалении источника огня, при этом уровень опасных для здоровья продуктов нагрева не значительнее, чем при сгорании постройки из дерева.

Сегодня дилеры пластикового сайдингового профиля (Mitten, Nordside, Орто, Docke, Georgia Pacific, Varitek, Holzplast, Snowbird, Tecos, Gentek, Vytec, АльтаПрофиль, FineBer) предлагают широкую цветовую гамму, позволяющую отдельно взятому строению смотреться непохожим на других.

В случае, когда планируется конструкция кладки с минераловатным теплоизоляционным слоем, типовыми технологическими действиями по кладке многослойной стеновой конструкции служат:

• Выполняется керамзитоблоковая стена слоем 0,4 м на строительной смеси, причём усиливаются кладочными сетками опорные площадки перемычек, каждые пять-шесть рядов керамзитоблоков, углы стен.
• Для навешивания сайдинговых листов, по уличной поверхности стены прикрепляются деревянные балки, заранее антисептированные, толщиной 90÷100 мм, с интервалом 500÷600 мм.
• Ниши между балками заполняются плотным базальтоволокнистым тепловым экраном, марок: Knauf, Rockwool, П-175, Isover, Изорок, Изомин, П-125, Ursa, ППЖ-200, далее, по брусьям развешивается ветро- и гидрозащитная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• С целью получения проветриваемой прослойки, спереди диффузионной водоизоляционной ткани, по брусьям, набиваются стальные направляющие или деревянные планки, выступающие на 30…40 мм.
• На получившуюся обрешёточную основу крепится декоративно-защитный фасад из пвх сайдинга.

Некоторые технологические аспекты установки пластикового профиля:

• Для компенсации температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля необходимо обеспечивать отступы, около сантиметра, в точках подвода уличных сетей (кабели, трубы, провода, кронштейны), а также в узлах сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.).
• Вбивать гвозди или завинчивать саморезы в сайдинговую панель рекомендуется по центру имеющихся монтажных отверстий, чтобы не помешать тепловым подвижкам и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление ПВХ пластика.
• При креплении следующей сайдинговой пластины, сцепите её в замок с нижним рядом и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
• Установка ПВХ профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала прикрепляется скрытый стартовый профиль.
• Для того, чтобы спрятать швы, навеску виниловых панелей лучше производить, начиная с задней стороны строения, двигаясь к фасаду, причём каждая очередная сайдинговая панель должна надвигаться на ранее прикреплённую в данном ряду, приблизительно на дюйм, для этого же, получающиеся стыки, для близких рядовых уровней, надо разносить, относительно друг друга.
• Профили сайдинга установливаются таким образом, чтобы без усилий перемещаться в продольном направлении, вследствие этого, не следует сильно вворачивать шурупы в монтажных прорезях.

Монолитная железобетонная фундаментная лента обыкновенно строится для каменного дома, или в случаях влагонасыщенных грунтов. Толщина отливки выбирается аналогично поперечному размеру кладки постройки.

Обратите внимание, что нижняя точка фундамента устанавливается с учётом диаграммы вымерзания почвы в данном районе. При низком залегании водоносного слоя и при строительстве на неглинистых геоподосновах, можно устанавливать нижнюю точку основания над точкой промерзания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 сантиметров. К слову, для центрального региона, фундаментная плита делается на глубиной в 1,8-2,0 м .

• В низ котлована закладывается песок высотой до 20 сантиметров - песчаная подушка, главная задача которой - выведение в горизонт несущего грунта. Песчаная подсыпка обычно делается в почвах с глиной. Песчаная подготовка поливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Чтобы предупредить высыхание залитого фундамента, песчаная подсыпка и боковины фундаментной ямы изолируется полосой из полиэтиленового материала.
• О качестве цементного раствора можно говорить по его консистенции: бетонный раствор, при выгрузке, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Подобный опыт советуется делать по причине того, что привозной бетон часто привозится черезчур жидким.
• В ходе устройства фундаментной ленты правильней применять цементо-гравийно-песчаную смесь с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Обычно перед подачей бетонного раствора, в приготовленную канаву опускается армирующий конструктив, состоящий из стальных прутков типоразмера AII (А300), AIII(А400) Ø12. Можно сказать, что сейчас реализуется стеклопластиковаяая арматура типа АСП, АБП, демонстрирующая прекрасное соотношение цены и качественных параметров.
• По ходу заливки раствор нужно уплотнять, через каждый слой 30-50 см, трамбовочной машиной.
• Уcтановка опалубки не повлечёт большого увеличения стоимости строительных работ, по причине того, что она наверняка будет необходима в процессе выполнения цокольной части, кроме того, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и повышает качество бетонирования. Щитовая опалубка , как правило, переставляется по мере набора высоты фундаментной ленты.
• В определённых местах фундамента устраивают каналы под централизованные коммуникации, размещением деревянных коробов.
• В процессе заливки крайне желательно блокировать сваливание частей глины в незатвердевший цементный раствор. В некоторых случаях, от обрушения боковины раскопки желательно защитить щитами из пиломатериалов.
• Большое влияние на нагрузочную способность бетона задают соблюдение технологии трамбовки, а также продолжительность схватывания и погодные условия.
• Период набора прочности бетона, когда уже допустимо сделать распалубку, занимает, ориентировочно, месяц, при плюсовых температурах.
• Пока бетонная масса затвердевает, требуется первые дни поливать водой и закрывать верх фундамента чем-нибудь от солнца.
• Вдоль выступающей из земли ленты фундамента делается полоса отмостки (до 1,0-2,0 м в ширину) и толщиной в 10 сантиметров, с уклоном от цоколя. Первичное назначение отмостки - водоотведение от подземного яруса здания. Для защиты от появленияия разрывов, по причине сезонных колебаний подстилающего слоя, рекомендуется отмостку разделять деформационными швами на фрагменты (по 1,5 м).
• По верху цоколя наносится рубероид, предупреждающий проникновение воды из грунта на фасад здания.

Рабочий цикл возведения литого железобетонного перекрытия включает такие обязательные этапы: установка заливаемой формы, размещение арматурного конструктива и заливка бетона. Причём, от исполнителей потребуется пунктуальное соблюдение технологических решений в части параметров арматурной стали и качества бетона, и, кроме того, подразумевается арендование технологического инвентаря и обладание серьёзными знаниями.

Поскольку полнотелые железобетонные перекрытия обладают весьма приличным весом, их реально возводить лишь в каменных домовладениях с тяжёлыми сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментными основаниями.

Для индивидуального домостроительства, устройство цельнолитого ж/бетонного межуровневого перекрытия приемлемо только в случаях, когда невозможно воспользоваться фабричными изделиями, к примеру, это: сложнодоступные для тяжёлой спецтехники районы или непрямоугольные дизайнерские решения.

Рабочие составляющие бетонной панели перекрытия задаются расчётом, однако, обычно вертикальный размер готового изделия принимается не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.

Стоит отметить особо важные аспекты при сооружении бетонной плиты перекрытия (размер пролёта не более 6,0 м, высота плиты - 0,2 м):

• Следует учитывать, что опалубочная конструкция должна выдерживать вес укладываемого бетонного раствора, примерно 0,5 тонны на один м², то для опалубочной формы можно использовать ламинированные фанерные листы, толщиной около 2,0 см, укрепляемые деревянными опорами, размерами не менее 100х100 мм, или стальными трубами, d Ø45-50 мм,.
• При помощи термообработанной катанки марки d2 Вр-1, с промежутком от бортов опалубки - минимум 40 мм, из арматуры перидического профиля, типа А400, А500 D 12мм, делают две сетчатых поверхности (нижнюю и верхнюю). Решётчатые пояса раздвигают отностительно друг друга по вертикали, в рамках сечения панели, с использованием прикручиваемых коротких прутков из арматурного проката с гнутыми торцевыми частями.
• Остов из арматуры обязан быть по высоте на 5,0-6,0 см меньше опалубочной конструкции, т.е. быть притопленным в толще бетонной панели, с целью выполнения снизу и сверху закрывающих бетонных скорлуп. для этого, нижний сетчатый ярус устанавливается на пластмассовые вставки толщиной 2,5-3,0 см, а верхняя сетка, при заливке, укрывается бетонным раствором, таким же по толщине слоем.
• Следует заметить, что бетон для заливки должен выполняться обязательно на тяжелых мелкофракционных компонентах и иметь класс прочности В20-В30, поэтому оптимальный выбор - использование бетонной смеси фабричного происхождения.
• Закончить бетонирование требуется за одну смену, пока бетонный раствор не начал застывать.
• По ходу созревания залитой монолитной панели, нужно создать оптимальные температуро-влажностные условия. Убирать опалубочное сооружение разрешается лишь спустя один месяц.

По сравнению с металлочерепичным покрытием, основные выгоды профилированного кровельного покрытия заключаются в лёгкости монтирования и минимальной себестоимости.

Профнастил представляет собой полотна профилированного железа окрашенным цинковым покрытием, трапецивидного профиля, которые маркируют символами, вида Н57, НС18, НС44, С-21, Н44, B-45, Н60, НС35, МП-35, где числа обозначают высоту волнового профиля.

В качестве материала для крыши используется профнастил с амплитудой профиля не менее 2 см, для обеспечения необходимой жёсткости и экономного расходывания обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровли принимается не менее 8°.

Кровельный материал настилается на жёсткую конструкцию, состоящую из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

При строительстве индивидуальных домов, нередко выполняется 2,3-х -пролётная схема со средними несущими стенками и наклонными стропилами.

Опорные срезы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами обыкновенно делается в диапазоне 0,60…0,90 м при сечении стропильных балок 50х150…100х150 мм.

Рекомендуемая схема монтажа гофролистов профилированного металлопроката:

• Кровля на базе листов профилированного настила, как и каждое иное кровельное покрытие из металлического проката, в ситуациях сооружения жилого мансардного пространства, предопределяет наличие подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан, которая предупреждает стекание конденсата на подкровельный теплоизолирующий слой.
• Влагоизоляционное полотно раскладывают горизонтально, снизу вверх, с провисом между стропилами около 2 см и междурядным напуском 100…150 мм, с дальнейшей герметизацией линии шва клейкой лентой.
• Продольную составляющую профилированного полотна выбирают аналогичной высоте ската крыши, плюс 200-300 мм, с учётом надкарнизного свеса, для ликвидации нежелательных горизонтальных сочленений.
• Расстояние между досками обрешёточной подготовки определяется наклоном кровельного ската и высотой профилированного листа: когда он больше 15-17 °, а профильная марка С-8-С-25, то интервал между досками обрешётки делается 0,40 м, а для номенклатуры НС-35…НС-44 - около 0,7…1,0 м.
• Для предупреждения приподнимания полотен профилированной стали при ветренной погоде, их крепление следует производить с карнизной линии торца крыши, противолежащего господствующему направлению ветрового потока.
• Профнастильные полотна крепятся к доскам обрешётки саморезными шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с герметизирующими прокладками), сквозь нижнюю часть гофры, а коньковые уголки, в противоположность этому, в гребень волны. По карнизной линии пришурупливание происходит на всех нижних полках профильного рельефа, а потребление саморезов принимается до 8 ед. на один м2 профнастила.
• Продольноеый напуск профилированных полотен требуется выполнять в 1 гофру, но при наклоне кровли менее 12 градусов - в две волны.