Сколько стоит фундамент для дома из
керамзитобетона с сайдингом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из металлочерепицы, пластиковыми стеклопакетами

Стена из керамзитоблоков

Основное отличие керамзитоцементных блоков содержится в замечательных влагоотталкивающих свойствах: в среде с 100-процентной влажностью цементо-керамзитовый материал впитывает воды втрое меньше, нежели пенобетон. Это имеет большое значение, так как показатель гигроскопичности в значительной степени формирует теплосберегающие характеристики стенового материала в разных климатических зонах.

Теплопотери керамзитоблочной кладки в 1,5 раза ниже, чем у фасада из пустотного кирпича одинакового профиля, при сопоставимой стоимости.

Керамзитоцементные блоки завоевали достаточно большую популярность для малоэтажной застройки, ввиду пожаробезопасности, экологичности и, наряду с этим, высокой прочности. В европейских государствах: Швеция, Чехия, Германия, Финляндия, Норвегия, Нидерланды не менее 40% домовладений построено из керамзитных блоков.

На вид - это облегчённые, размером: 390х190х188, 390х190х90, кладочные кубики, произведённые методом объемного вибрационного прессования из смеси кварцевого песка, портландцемента, мелкофракционного керамзита .

• В случае, когда теплоизолирующей прослойкой в стене является влагонепроницаемый экструдированный полистирол (например, производства: Teplex, Styrofoam, Ursa XPS, Техноплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Styrodur, Примаплекс) проветриваемую щель между фасадным сайдингом и блоками керамзита оставлять бессмысленно, зато нужно будет устраивать пароизоляционный слой со стороны комнат и заодно сооружать комплекс принудительного проветривания (а, лучше воздушного обогрева).
• Вследствие того, что, для теплового комфорта, мало сорока сантиметров керамзитобетона, то лучшим путём является теплоизолирование блочной кладки плотным базальтовым утепляющим слоем , например, производства: Изомин, П-175, ППЖ-200, Изорок, Ursa, Knauf, П-125, Rockwool, Isover, сечением 10 см, с дальнейшим устройством (через воздушный промежуток) облицовочной оболочки. В этом случае получается паропроницаемая конструкция, дающая возможность зданию „дышать“.
• Подготовленный рабочий выкладывает за день около трёх м³ керамзитных блоков, что в 3 раза больше, нежели скорость кирпичной кладки, а потребление цементно-песчаного раствора уменьшается на 60%.
• Сверху керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, производится армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 200 мм. По наружней стороне бетонная заливка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Облицовка из пластикового сайдинга

Важно знать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может служить много времени и сохранять достойный экстерьер, только при пунктуальном выполнении монтажных правил.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль коррозиционностоек, не поддерживает горение, устойчив к химическим, физическим, погодным факторам.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно варьируется в размерах при изменениях температуры, то важно обеспечить нежёсткое крепление виниловых панелей.

ПВХ сайдинг под воздействием открытого пламени лишь постепенно плавится, возгораясь при температурах не менее 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро потухая при пропадании очага огня, при этом количество опасных для здоровья выделений не значительнее, чем при горении материалов из древесины.

Сейчас продавцы пластикового сайдинга (например, марки: Gentek, Docke, FineBer, Mitten, Holzplast, Nordside, Vytec, Орто, Tecos, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Snowbird, Varitek) выдают разнообразную цветовую палитру, дающую возможность каждому строению выглядеть отличным от остальных.

Когда выбирается конструкция кладки с минеральным теплосберегающим слоем, основными этапами по постройке многослойной стены служат:

• Несущая кладка из керамзитобетонных блоков делается на песко-цементной смеси, сечением 0,4 м, при этом упрочняются арматурными сетками каждые пять-шесть рядов блоков, площадки опирания перемычек, углы стен.
• По внешней стороне стены, для крепления сайдинговых листов, набиваются деревянные балки, заранее антисептированные, выступающие на 90…100 мм, с шагом пол-метра.
• Пространство между балками закладывается плотным базальтоволокнистым теплоизолятором, типа: П-125, Ursa, Изорок, Knauf, ППЖ-200, П-175, Изомин, Rockwool, Isover, затем, по брусьям навешивается паропроницаемая мембрана для защиты от ветра и намокания, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Сверху гидроизоляционной паропропускающей мембраны, по балкам, для получения проветриваемого разрыва, прикрепляются стальные стойки либо антисептированные рейки, выступающие на 30-40 мм.
• На получившуюся обрешёточную конструкцию нашивается декоративно-облицовочный экран из винилового сайдинга.

Основные технологические моменты закрепления пластикового профиля:

• Монтаж пластиковых панелей следует делать, начиная с боковой части постройки, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет надвигаться на уже поставленную в данном ряду, примерно на дюйм, - такой подход помогает спрятать швы, для этого же, получающиеся сочленения, для близких рядов, надо сдвигать по отношению друг к другу.
• Установка виниловых профилей делается снизу вверх, по инструкции, вначале прикрепляется специальная начальная рейка.
• Чтобы не мешать термическим сжатиям и растяжениям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание винилового пластика, вбивать гвозди либо завинчивать саморезные винты в сайдинговый профиль рекомендуется в среднюю точку готовых заводских перфораций.
• В местах ввода уличных сетей (трубы, провода, кабели, кронштейны), а также в местах стыковки сайдинговой пластины и аксессуаров: наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., нужно предусмотреть зазоры, до 1 см, для компенсирования свободных сжатий или расширений сайдингового профиля.
• При монтаже следующей полосы сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.
• Недопустимо до упора притягивать шурупы в монтажных отверстиях, по причине того, что сайдинговые элементы закрепляются так, чтобы свободно „гулять“ вправо-влево.

Возможная глубина раскопки траншеи устанавливается с учётом величины промерзания почвы в месте застройки. При невысоком расположении подземных вод и при постройке на супесчаных почвах, допустимо располагать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше уровня промораживания грунта, однако не менее, чем на 50 см от поверхности. Вот, например, в условиях центрального района основание строения заглубляется на 1,8-2,0 м : конечная цифра получается на основе карты.

Бетонный ленточный фундаментный монолит прекрасно подходит для домов из кирпича и блоков, или в случаях сильно пучинистых геоподоснов. Толщина отливки выполняется сообразно поперечному срезу стены .

• В основание ямы рассыпается карьерный песок с толщиной слоя до 30 см - это песчаная подушка, основное назначение которой - выравнивание подосновы. Подушка из песка обыкновенно применяется в глиносодержащих почвах. Песчаная подложка хорошо промачивается из водопроводного шланга, а потом трамбуется.
• Поскольку желательно предупредить утрату воды свежезалитым фундаментом, песчаная подсыпка и стенки фундаментной ямы изолируется лентой из полиэтилена.
• Для устройства фундамента нужно заказывать цементо-гравийно-песчаную смесь класса не менее М-200.
• Качество бетона в полевых условиях смотрится по его структуре: бетонный раствор, при падении с лопаты, должен оставаться лежать кучей, без растекания. Подобную проверку рекомендуется делать из-за того, что товарный бетон иногда доставляется слишком разбавленным водой.
• По технологии, перед бетонированием, в выкапанную канаву размещается армо-каркас, состоящий из сваренных прутов номера AII-AIII Ø10-12 мм. Следует добавить, что сегодня анонсирована неметаллическаяая арматура , имеющая достойное отношение цена-прочность+долговечность.
• Определяющее влияние на прочностные свойства бетона оказывают соблюдение технологии уплотнения, а также время созревания и сезон работ.
• При бетонировании бетонную смесь следует трамбовать, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
• В нужных точках бетонируемой траншеи организуют проёмы под централизованные внешние вводы, путём закладки обрезков труб.
• На операции укладки бетона необходимо предотвратить подмешивание комков глины в незатвердевший бетонный раствор. Поэтому от осыпания края котлована защищают опалубкой.
• Изготовление опалубочных щитов не вызовет значительного повышения цены работ, т.к. опалубочнная заготовка наверняка потребуется в процессе выполнения цоколя, помимо этого, её применение экономит потребление бетонной массы и повышает качество заливки. Щитовая опалубка обыкновенно перемещается по мере наращения „нулевого“ цикла.
• Время твердения бетонного раствора, когда следует отрывать опалубку, составляет, примерно, 28 дней в тёплый сезон.
• В период созревания бетонной массы, нужно часто смачивать и прикрывать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от солнечных лучей.
• По периметру готового цоколя делается полоса отмостки метровой ширины и толщиной до 0,15 м, планируемая от дома. Первичная задача такой бетонной дорожки - предохранение от дождевых осадков цокольного яруса коттеджа. Для защиты от возникновенияия разломов, по причине осадки грунта, надо отмостку прерывать деформационными швами на фрагменты (через 100…200 см).
• По верхней плоскости фундаментного основания наносится рубероид, блокирующий диффузию подземной влаги на стены дома.

Поскольку сплошные ж/бетонные плиты имеют довольно ощутимый вес, их реально возводить исключительно в каменных постройках с капитальными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментными основаниями.

Технология строительства бетонной монолитной плиты состоит из следующих основных этапов: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. При этом от рабочих требуется точное выполнение технологических расчётов в плане класса бетона и параметров арматуры, и, кроме того, предполагается использование инженерных приспособлений и наличие практического опыта.

Выполнение цельнолитого ж/бетонного межуровневого перекрытия, в случае частного строительства, целесообразно, как правило, в тех случаях, где нельзя воспользоваться индустиальными плитами, это могут быть: черезчур удалённые для грузоподъёмных машин места или сложные строительные композиции.

Рабочие параметры железобетонной плиты перекрытия фиксируются проектным решением, однако, как правило, толщина плиты считается минимально 0,033 от ширины пролёта.

Обозначим наиболее значимые правила при изготовлении бетонной панели перекрытия (пролёт до 600 см, высота плиты - 200 мм):

• Поскольку опалубочная конструкция должна держать нагрузку укладываемой бетонной смеси, примерно 0,5 тонны на один м², то для опалубки можно употреблять обработанные фанерные листы, толщиной около 1,8÷2,2 см, укрепляемые металлическими трубостойками диаметром, Ø45...50 мм, или деревянными стойками, основанием не менее 100х100 мм,.
• С отступом от стенок заливочной формы - минимум 40 мм, с использованием вязальной катанки марки Вр-1 Ø2, из арматурного проката перидического профиля, марки A-III, А400, А500 D 12мм, вяжут два сетчатых яруса: нижнюю и верхнюю. Арматурные решётчатые пояса раздвигают по вертикали, в границах сечения конструкции, с использованием приматываемых коротких прутков из арматурного проката с выгнутыми с концами.
• Для получения сверху и снизу защитных бетонных скорлуп, остов из арматурной стали должен быть по высоте на 5,0...6,0 см тоньше заливочной формы, иначе формулируя, быть притопленным в теле бетонной панели. по этой причине, нижележащая решётка опускается на полимерные вставки высотой 2,5...3,0 см, а вышележащая решётка, в ходе заливки, укрывается бетоном, аналогичной высоты.
• Бетон для плиты должен выполняться только на тяжелых мелкофракционных компонентах и иметь марку М250÷М400, поэтому лучший путь - это использование бетонного раствора промышленного происхождения.
• Требуется закончить бетонную заливку за один рабочий цикл, пока бетонный раствор не начал каменеть.
• Для полноценного созревания забетонированной плиты перекрытия, важно создать благоприятную влажностно-температурную среду. Разбирать заливочную форму можно лишь через 1 месяц.

Кровельное покрытие настилается на жёсткую конструкцию, составленную из стропильных ферм и обрешёточного настила.

Для малоэтажных построек, нередко проектируется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными ногами и средними опорами.

Нижние срезы стропильных ног закрепляются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; расстояние между стропильными балками обыкновенно составляет в диапазоне 60÷90 см при сечении стропил 50х150÷100х150 мм.

Общая величина щелей для проветривания (притока и оттока) определяется по формуле: один к ста к площади кровельной поверхности, данная интенсивность проветривания требуется для надёжного отвода водяных паров, проникающих из жилых помещений и убережения листов м/черепицы от возможного проявления ржавчины.

Самым распостранённым, на сегодняшний день, значится металлочерепичный рисунок «Монтеррей»: период волны - 35 см, глубина волны - 2,3 см, выпускамый различными фирмами (Pelti ja Rauta, Poimukate, Интерпрофиль, Grand Line, Металл Профиль, Finish Profiles).

Общие положения монтажа полотен металлочерепичной крыши:

• Перед сборкой обрешёточного настила желательно подложить по стропильным ногам паропроницаемую плёнку (Tyvek, Ютавек 115,135, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ), для теплоизолирования в будущем мансардного помещения. Не разрешается использовать, в качестве гидрозащиты, непористые материалы с битумной пропиткой.
• По стропильным ногам, на расстеленную гидрозащитную плёнку, крепятся бруски 30х50 мм, а к ним обрешётины 100х30 мм, с промежутками 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, нижняя доска выполняется большего сечения (на 18 мм), а расстояние между нижним торцом стартовой обрешётины и центральной осью второй должно насчитывать 300 мм.
• В местах дальнейшего крепления снегоудержателя, при изготовлении обрешёточной конструкции, следует под гребень волны проложить усиливающие обрешётины.
• Монтаж крюков желобов водостоков выполняется на балки ферм или карниз, до размещения листов м/черепицы.
• Полосы м/черепицы прижимаются саморезами в нижний изгиб профиля, в зонах контакта с обрешёточной подготовкой.
• К начальной обрешётине, имеющей самую большую толщину, листы металлической черепицы прикрепляются над ступенькой профиля.
• Крайние слева и справа крыши, полотна закрепляются по краям крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При монтаже металлочерепичных листов, начальный лист выравнивают по торцу и нижней линии крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней доске обрешётки, аналогично занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, сцепляя их между собой и выравнивая вдоль нижней линии, и лишь потом накрепко пришурупливают, используя при этом примерно 6…8 штук кровельных саморезов с герметизирующими прокладками на один кв.метр кровли.
• Укладку листов металлочерепицы делают, от низа в верх, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждое последующее полотно перекрывает одну волну и капиллярный канал предыдущего.