Интересно просчитать, сколько стоит дача из керамзитобетона? Примените интерактивный онлайн сметчик. Вам надо всего лишь задать длину сторон планируемого дома.  ▼

Сколько стоит дача из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из ж/б плит и монолитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Утеплитель минераловатный d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Плита многопустотная;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Стена из керамзитоблоков с отделкой из сайдингового профиля и внутренним утеплителем

керамзитобетонные блоки

Кладка из керамзитных блоков

Этот материал представляет собой удобные, объёмом: 390мм/190мм/90мм или 390мм/190мм/188мм, стеновые камни, произведённые по технологии заводского вибротрамбования из керамзитобетонного замеса.

Расчетная теплопроводность керамзитобетонной стены до 1,5 раз ниже, нежели у стеновой конструкции из клинкерного кирпича аналогичного профиля, при схожей стоимости.

Ввиду пожарной безопасности, долговечности и, вместе с этим, гигиеничности, достаточно большую известность для частного домостроительства завоевали керамзитоцементные блоки. В таких государствах, как Нидерланды, Норвегия, Германия, Швеция, Чехия, Финляндия около 40 процентов жилья в государствах Европы: из керамзитобетона.

Главное отличие керамзитобетона состоит в уникальных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100-процентной влажностью керамзитовый материал забирает воды втрое меньше, чем газобетон. Это имеет большое значение, так как показатель гигроскопичности существенно воздействует на термозащитные характеристики стеновой конструкции в отличающихся погодных условиях.

  • В варианте, когда утепляющей прослойкой в стене является влагонепроницаемый экструзионный полистирол, например, марки: Примаплекс, Styrodur, Полиспен, Техноплекс, Ursa XPS, Teplex, Пеноплэкс, Styrofoam, проветриваемую щель между блоками керамзитобетона и панелями лицевого сайдинга делать нет смысла, однако необходимо будет монтировать пароизоляционную мембрану со стороны жилых помещений и к тому же планировать систему принудительного проветривания или воздушного отопления.
  • По причине того, что, для соответствия последним нормам по теплосбережению, мало 40 см керамзитного бетона, то разумным выходом является теплоизолирование несущей стеновой конструкции плотным минераловатным утеплителем , например, производства: Rockwool, П-175, Изомин, Ursa, П-125, Изорок, Isover, ППЖ-200, Knauf, сечением 0,1 м, с последующей установкой (через воздушный промежуток) защитно-декоративной оболочки. Таким способом достигается влагопроницаемая конструкция, дающая возможность дому „дышать“.
  • Квалифицированный каменщик укладывает за смену до трёх куб.м керамзитоцементных блоков, что в трое быстрее, чем скорость кирпичных работ, а потребление кладочного раствора снижается на 60 процентов.
  • По последнему ряду блоков керамзитобетона, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленная бетонная стяжка, слоем 20-25 см. По уличной стороне бетонная стяжка теплоизолируется 50-мм панелью из экструзионного пенополистирола.
сайдинговые панели

Сайдинговая отделка

Стоит знать, что виниловый сайдинг может функционировать много лет и иметь достойный экстерьер, лишь с оговоркой пунктуального выполнения монтажных правил.

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга (например, типа: АльтаПрофиль, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Tecos, FineBer, Nordside, Georgia Pacific, Орто, Gentek, Mitten, Varitek) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую любому дому быть по-настоящему непохожим на остальных.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то следует применять неплотное прикрепление виниловых панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь расплавляется, загораясь при температурах около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро самозатухая при удалении очага огня, причём количество опасных для здоровья выбросов не больше, чем при тлении постройки из дерева.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к химическим, погодным, механическим факторам, не подвержен коррозии, трудновоспламеняем.

В случае, когда проектируется вариант кладки с минераловатным утеплителем, типовыми операциями по кладке многослойной стены являются:

  • Выкладывается на цементном растворе основная кладка из керамзитных блоков, сечением 0,4 м, причём углы стен, каждые 5-6 рядов кладки, опорные зоны перемычек упрочняются арматурой.
  • С целью навески сайдинга, по уличной поверхности стены прикрепляются деревянные лаги, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 90…100 мм, через каждые 1/2 метра.
  • Пространство между брусьями заполняется жёстким базальтоватным тепловым экраном (типа: П-175, П-125, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, Изомин, Isover, Ursa, Knauf), затем, по стойкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
  • Для получения продуваемой щели, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по лагам, устанавливаются металлические профили либо деревянные бруски, выступающие на 30÷40 мм.
  • На приготовленную обрешёточную основу крепится облицовка из сайдинговых панелей.

Некоторые технологические нюансы установки полихлорвинилового сайдинга:

  • При креплении следующей сайдинговой полосы, сцепите её в замок с нижележащим профилем и, не деформируя, прикрепите саморезами.
  • С тем, чтобы замаскировать швы, монтаж пластиковых панелей лучше делать, начиная с задней стены строения, передвигаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель должна надвигаться на уже установленную в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, выполняемые сочленения, для близких рядовых уровней, нужно разносить по отношению друг к другу.
  • Установка сайдинговых пластин осуществляется от низа до верху, по инструкции, первым делом прикрепляется скрытый стартовый профиль.
  • Не надо сильно притягивать шурупы в фиксирующих прорезях, так как установленные пластины сайдинга должны без усилий „ходить“ из стороны в сторону.
  • С тем, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, завинчивать саморезы либо вбивать гвоздики в сайдинговый профиль рекомендуется в центр имеющихся монтажных отверстий.
  • С целью компенсирования свободных сжатий либо растяжений полимерного сайдинга необходимо оставлять разделки, 5-10 мм, в точках ввода уличных сетей (провода, кронштейны, кабели, трубы), а также в узлах стыковки сайдинговой пластины и фурнитуры (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.).

Фундаментная лента из монолитного ж/бетона

фундаментная лента из ж/бетона

Следует отметить, что нижняя отметка основания коттеджа зависит от метео-данных промораживания грунта в этом регионе. При строительстве на песчаных почвах и при низком размещении подземных вод, можно размещать подошву фундаментной стены выше точки промораживания земли, однако не выше, чем на 50 сантиметров от поверхности. Например, для Московской области основание дома устраивается на глубиной в 1,8-2,2 м .

Железобетонная монолитная фундаментная лента, как правило, подойдёт для стен из кирпича или блоков, либо при строительстве на глинистых грунтах. Сечение фундаментной ленты соответствует поперечному размеру стены дома.

  • В низ ямы кладётся песок крупной фракции с толщиной слоя до 20 сантиметров - это песчаная подсыпка, главная функция которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Песчаная подготовка, на практике, применяется в глинистых землях. Песчаная подготовка обильно заливается водопроводной водой, а потом трамбуется.
  • Поскольку необходимо исключить пересыхание залитого фундамента, песчаная подложка и боковины фундаментной ямы закрывается плёнкой из рубероида.
  • Качество цементного раствора на стойплощадке проверяется по его консистенции, а именно: бетонный раствор, упав на горизонтальный щит,, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Данный опыт рекомендуется делать по причине того, что автомиксерный бетонный раствор нередко прибывает слишком жидковатым.
  • Для бетонирования фундаментной ленты нужно употреблять цементо-гравийно-песчаную смесь класса не хуже М-150.
  • Обыкновенно перед распределением бетонной смеси, в выкапанную опалубку размещается армирующий каркас, выполенный из металлических прутов А300-А400 Ø12. Стоит упомянуть, что на рынке комплектующих представлена арматура на базе стеклопластика типа АБП, имеющая выгодное сочетание цены и качественных показателей.
  • В заданных точках бетонируемой траншеи организуют пазы под разнообразные коммуникации, закладкой пластмассовых труб.
  • Отливая фундамент, бетонный раствор лучше утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
  • Большое влияние на прочностные свойства бетона оказывают качество трамбовки, а также время застывания и сезон работ.
  • Монтаж опалубки не повлечёт большого удорожания работ, по причине того, что опалубочная конструкция естественно будет нужна в процессе строительства надземной части фундамента, более того, её эксплуатация уменьшает потери бетонного раствора и улучшает качество фундамента. Опалубочная конструкция обычно перемещается по мере вертикального роста фундамента.
  • Бетонируя, крайне желательно исключить падение комьев грунта в укладываемый бетонный раствор. Также при угрозе обрушения отвесы котлована обставляют фанерными панелями.
  • Продолжительность отвердения бетонной массы (когда нужно отрывать опалубку) составляет, обычно, 28 суток в тёплое время.
  • В то время как бетонный раствор затвердевает, необходимо регулярно поливать водой и защищать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от высыхания на солнце.
  • По верхней грани фундаментного кольца кладётся влагоизоляционная мембрана, блокирующая перенос грунтовых вод в стеновые конструкции здания.
  • По внешней линии построенной надземной части фундамента устраивается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и толщиной 10-15 см, с уклоном от дома. Первичное назначение отмостки - отвод дождевых и паводковых вод от подземного уровня коттеджа. Отмостку надо прерывать технологическими швами на части, через 1,0…2,0 м, для избавления от трещин, по причине сезонных колебаний подстилающего слоя.

Сборное ж/б перекрытие

сборно-плитное ж/б перекрытие

Для устройства междуэтажных перекрытий в сооружениях с каменными стенами традиционно задействуют железобетонные многопустотные панели.

В индивидуальном строительстве, как правило, используют панели марки ПНО, ПК, габаритами: толщиной 0,16 ÷ 0,22 м, в длину 2,1 ÷ 6,3 м, например, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12 и шириной 0,99 ÷ 1,19 метра.

В сопоставлении с перекрытиями, сделанными прямо на стройке в монолитном исполнении, плиты промышленного исполнения обладают большим пределом грузоподъёмности, за счёт технологии первоначального натяжения арматуры бетона, и что особенно важно, гарантированностью экплуатационных параметров, при более низкой стоимости и быстровозводимости готового перекрытия.

В отличие от отлитого железобетонного перекрытия, бетонные пустотные плиты отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые правила установки плитно-сборного перекрытия:

  • До этапа монтажа перекрытий, сличают, по пузырьковому уровнемеру, высотные отметки несущих частей стены и колонн, которые обязаны лежать на равном уровне: отличие в уровнях разрешается не более 1,5 см, если необходимо, посадочная поверхность подгоняется строительной смесью.
  • Перекрытия ставят автокраном на растворную подоснову, возможное кантование выполняется вручную, до снятия строповых канатов, при возникновении отличия в уровнях с ближайшими панелями более, чем на 0,5 см, изделие поднимают, меняют растворную постель и устанавливают заново.
  • На очередном этапе, после установки перекрытия, межплитные щели заполняют песко-цементной смесью на всю высоту ж/б плиты, а монтажные захваты прихватывают сваркой с креплениями соседних панелей и со стеновыми анкерами.
  • Для теплозащиты панели перекрытия в холодный период, нужно заделать воздушные каналы в опорных участках многопустотных панелей керамзито-цементной смесью на глубину 15 см.
  • Для компенсации температурных подвижек, между внутренней поверхностью кладки и торцом перекрытия должен оставаться отступ, до 5 см, к тому же, для защиты от промерзания, стоит вложить в этот зазор пенополистирольный утеплитель.

Асбоцементно-шиферная кровля

асбестоцементно-шиферная крыша

Вообще, шифер - наглядный образчик материала для кровли, соединяющего в себе практичность и дешевизну, и который, вместе с этим, выделяется огнестойкостью, гидрозащитными свойствами и высокой аккустичесой защитой.

К недостаткам асбоцементного покрытия обыкновенно относят проступание на нём лишайников и мхов при многолетнем экплуатировании, трудоёмкость его использования на нестандартных крышах, хрусткость при монтаже в переувлажнённом виде. А также, в последние годы, возникли заявления о возможной неэкологичности асбоцемента, из-за присутствия в нём волокон асбеста. В связи с этим, стоит отметить, что асбестовый минерал российского происхождения - хризотил качественно отличается от зарубежных материалов, и является безобидным, тем более находясь в внедрённом в цемент виде.

Сейчас делают, как правило, восьми-волновой шифер массой 15-17 кг и размерами 1750х1130 мм, иногда, в прокрашенном вододисперсионным красителем, виде.

Кровельное покрытие монтируется на несущий каркас, составленный из стропильно-балочных ферм и обрешёточной подготовки.

При строительстве малоэтажных домов, обычно проектируется двух либо трёх-пролётная система с наклонными стропильными ногами и средними опорами.

Интервал между стропильными ногами делается в пределах 600…900 мм при ширине/толщине стропильных балок 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных ног закрепляются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм.

Для крыш из шифера ендововые и коньковые элементы, обыкновенно, выполняют из листов оцинкованного железа.

Сделанную шиферную поверхность стоит окрасить водоэмульсионной краской, рекомендованной для шиферного материала (Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Акрилакма-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Полифан, Акрем-Шифер, Шифер-Колор), что расширяет эксплуатационный ресурс шиферного покрытия более, чем вдвое.

Шиферное кровельное покрытие применяют при углах скатов крыши 20-45° и , как правило, на 1-2 скатных крышах, паспортный ресурс правильно собранных листов асбоцемента измеряется приблизительно 40 годами.

Технология устройства асбоцементного кровельного покрытия весьма несложна и заключается в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропилам прибиваются, с шагом 300 мм, доски с необрезанными кромками типоразмера 10х2,5 см или бруски 5х5 см.
  • Чтобы не было наслоений в зонах стыков четырёх смежных шиферных листов, которые способствуют возникновению неплотностей, обпиливаются углы у диагонально-соседних шиферных полотен: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, иначе, листы шифера вначале и конце каждого чётного ряда режутся, продольно пополам, для будущей установки „в разбежку“.
  • Высверливаются крепёжные отверстия, сечением на 1-2 мм крупнее гвоздя, в верхних точках гофр, через каждые 400...500 мм и на расстоянии 80...100 мм от кромок полотна шифера.
  • Полотна шифера приколачиваются кровельными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими шайбами, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, в подготовленные дырочки, в продольном направлении - с перехлёстом на волну, а по подъёму - с перехлёстом 120-150 мм.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.