Сколько стоит коттедж из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Кладка из керамзитоблоков

Этот материал представляет собой лёгкие, габаритами в 7 обыкновенных кирпичей, кладочные блоки, выполненные способом полусухого вибрационного прессования из смеси цемента, гранулированного керамзита, речного песка .

Принципиальное отличие керамзитобетонных блоков содержится в уникальных влагоотталкивающих свойствах: в среде с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал впитывает влаги втрое меньше, чем пенобетон. Это важно, так как параметр влагонасыщения серьёзно воздействует на термозащитные свойства стеновой конструкции в различных климатических условиях.

Керамзитоцементные блоки снискали довольно широкую популярность для частного домостроительства, ввиду огнестойкости, большой нагрузочной способности и полной безвредности. В странах Европы: Германия, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Норвегия, Чехия до 40% строений в странах Европы: из керамзитобетона.

Потери тепла кладки из керамзитобетона до полутора раз ниже, чем у стеновой конструкции из дырчатого глиняного кирпича аналогичной толщины, при сопоставимой стоимости.

• Если утеплителем в многослойной стене служит „недышащий“ экструдированный пенополистирол (например, производства: Техноплекс, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam, Полиспен, Styrodur, Teplex, Ursa XPS) вентиляционный разрыв между сайдинговыми и керамзитобетонными блоками делать нет смысла, зато необходимо будет устраивать пароизоляцию изнутри помещений и ещё размещать комплекс принудительного вентилирования (а, лучше воздушного обогрева).
• По причине того, что, для теплового комфорта, недостаточно 400 мм керамзитного бетона, то правильным решением будет теплоизоляция керамзитобетонной стеновой конструкции плитным минераловатным утепляющим слоем , например, производства: Rockwool, Изомин, П-125, Ursa, П-175, ППЖ-200, Isover, Изорок, Knauf, толщиной 100 мм, с последующим устройством (через вентиляционный промежуток) лицевого экрана. Таким способом создаётся паропроницаемая структура, дающая возможность строению совершать свободный перенос лишней влаги на улицу.
• Подготовленный монтажник кладёт ежесменно до трёх м³ керамзитобетонных блоков, что в три раза больше, нежели интенсивность кладки кирпича, а расход песко-цементной смеси сокращается на 60 процентов.
• По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, высотой 20-25 см. По уличной поверхности ж/бетонная заливка теплоизолируется 5-см панелью из экструдированного вспененного полистирола.

Сайдинговая отделка

Следует знать, что полихлорвиниловый сайдинг может функционировать долгий срок и иметь красивый экстерьер, лишь с оговоркой чёткого соблюдения монтажных правил.

Сейчас производители пластикового сайдинга , например, фирмы: Varitek, Snowbird, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Holzplast, Gentek, Docke, Mitten, Nordside, Vytec, Орто, FineBer, Tecos, анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому быть по-настоящему самобытным.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к погодным, химическим, физическим агрессиям, не коррозирует, не самовоспламеняется.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро самозатухая при удалении источника нагрева, при этом объём вредных продуктов нагрева не больше, чем при сгорании дерева.

Поскольку полихлорвиниловый сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то важно применять нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Если выбирается конструкция кладки с минераловолокнистым теплозащитным слоем, типовыми действиями по устройству сборной стеновой конструкции служат:

• Кладётся несущая кладка из керамзитных блоков слоем 0,4 м на песко-цементной смеси, причём площадки пересечения стен, опорные площадки перемычек, очередные пять/шесть рядов кладки армируются кладочными сетками.
• Для навески сайдинговых панелей, по наружней стороне кладки прикрепляются сосновые бруски, заранее антисептированные, толщиной 9÷10 см, с шагом 500÷600 мм.
• Пустоты между балками заполняются плитным минераловатным теплоизолятором, например, П-175, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, Изомин, Изорок, Ursa, Isover, П-125, затем, по брусьям натягивается паропроницаемая ткань для защиты от ветра и осадков, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Для получения вентиляционного разрыва, поверх водоизоляционной паропроницаемой плёнки, по лагам, устанавливаются деревянные бруски или оцинкованные профили, толщиной 3÷4 см.
• На получившуюся обрешётку нашивается декоративно-облицовочный экран из пвх сайдинга.

Важные технологические нюансы крепежа пластикового сайдинга:

• Подвешивание виниловых полос производится снизу вверх, причём, сначала устанавливается специальная стартовая полоса.
• Нужно сохранять зазоры, в пределах 10 мм, в местах подвода наружних сетей (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в местах сопряжения пластиковой полосы и аксессуаров: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., с целью компенсации свободных растяжений или сжатий ПВХ сайдинга.
• С тем, чтобы замаскировать стыки, навеску сайдинга рекомендуется делать, начиная с боковой части строения, двигаясь к фасаду, причём каждая следующая сайдинговая полоса должна надвигаться на предыдущую в выполняемом ряду, приблизительно на 20…30 миллиметров, по той же причине, получающиеся стыки, для соединяющихся рядовых уровней, надо смещать по отношению друг к другу.
• При установке следующей сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с предыдущей полосой и, без натяга, зафиксируйте шурупами.
• Не нужно с усилием притягивать саморезы в фиксирующих отверстиях, потому, что ряды сайдинга закрепляются таким образом, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
• Вбивать гвоздики или вкручивать шурупы в сайдинговую панель следует в центральную точку готовых заводских просечек, с тем, чтобы не мешать термическим расширениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать точечную деформацию ПВХ пластика.

Железобетонный ленточный фундамент, как правило, делается для кирпично-блочного строения, или на пучинистых геоподосновах. Ширина раскопки выбирается соответственно поперечному сечению стены фасада.

Глубина раскопки траншеи зависит от величины промерзания земли в зоне застройки. При невысоком расположении почвенных вод и на непучинистых геоподосновах, допускается размещать нижнюю точку фундаментной стены над уровнем промерзания почвы, однако не менее, чем на 50 сантиметров ниже кромки земли. В качестве примера, для климата Подмосковья фундаментная плита опускается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м (точнее выводится по геоданным).

• В основание траншеи кладётся крупный песок высотой 100-300 мм - это песчаная подсыпка, основное предназначение которой - планирование грунта под фундаментом. Песчаная подушка, на практике, делается в глинистых землях. Подсыпка промачивается водой и утаптывается.
• Так как желательно предупредить обезвоживание свежезалитого фундамента, песчаная подготовка и стенки опалубки укрывается лентой из полиэтилена.
• Обычно перед заливкой фундамента, в выполненную опалубку вставляется армирующий каркас, из арматурных стержней типоразмера А300 d10-d14. Надо добавить, что в наше время анонсирована арматура на базе базальтоволокна артикула АСП, АБП, демонстрирующая замечательное сочетание стоимостных и функциональных параметров.
• Для строительства основания необходимо заказывать морозоустойчивый бетонный раствор класса не менее М-200.
• Пригодность бетонного раствора в полевых условиях определяется по его консистенции: бетон, при опрокидывании ведра с ним, остаётся лежать конусом, не растекаясь. Подобный контроль советуется выполнять по причине того, что товарный бетонный раствор достаточно часто доставляется слишком жидким.
• В процессе заливки необходимо исключить занос комков грунта в укладываемый бетон. При необходимости, на песчаных участках края траншеи защищают ДСП - щитами.
• Выполнение опалубочных щитов не вызовет большого удорожания работ, т.к. опалубочнная заготовка обязательно будет необходима для возведения надземной части фундамента, более того, её применение уменьшает потери бетона и повышает качество бетонирования. Щитовая опалубка обыкновенно поднимается по мере роста фундаментной ленты.
• В процессе бетонирования бетонную массу лучше утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовочным устройством.
• В заданных местах фундаментной стены закладывают пазы под разнообразные коммуникации, путём установки деревянных коробов.
• Определяющее влияние на прочностные свойства бетона проявляют соблюдение технологии уплотнения, а также продолжительность застывания и сезон работ.
• Длительность созревания бетонного раствора, когда следует демонтировать опалубку, занимает, примерно, месяц в тёплое время.
• Пока бетонная смесь твердеет, рекомендуется первую неделю обливать водой и накрывать поверхность бетона полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
• По верху фундаментного основания кладётся рубероид, предотвращающий проникновение сырости на фасад здания.
• По внешней стороне выступающей на поверхность фундаментной стены располагается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и слоем 10-15 см, наклонённая от строения. Основная задача такой каменной полосы - отведение ливнёвых вод от цокольного яруса коттеджа. Для предупреждения появленияия разрывов, вследствие сезонных деформаций подосновы, надо отмостку разделять технологическими рассечками на плитки (через каждые 100÷200 см).

Для устройства междуэтажных перекрытий в кирпичных зданиях обычно задействуют бетонные пустотные панели.

Индивидуальные застройщики чаще всего применяют панели марки «ПНО» или «ПК», габаритами: по толщине 160 ... 220 мм, по длине от 2,1 до 6,3 метров и шириной 99 ... 119 см.

Благодаря технологии первоначального напряжения бетонной панели, панели промышленного выпуска, характеризуются большим резервом несущей способности, в сравнении с перекрытиями, изготовленными непосредственно на объекте монолитным способом, а также, стабильностью экплуатационных свойств, при более низкой ценовой составляющей и технологичности выполняемого перекрытия.

Железобетонные многопустотные плиты обладают хорошими звукозащитными характеристиками, по сравнению с отлитым бетонным перекрытием.

Типичные моменты устройства ж/бетонного перекрытия:

• Перед установкой перекрытий, проверяют, по ватерпасу, высоты несущих частей стены и балок, которые обязаны быть в одной плоскости: отличие в высотах может быть максимум 10÷15 мм, если нужно, несущая плоскость выравнивается цементо-песчаной смесью.
• Плиты ставят автокраном на цементо-песчаную подоснову, небольшый сдвиг делается стальным рычагом, до отсоединения подъёмных тросов, при выявлении отклонения в горизонте с рядом лежащими панелями более, чем на 5 мм, плиту поднимают, заменяют песко-цементную подготовку и укладывают заново.
• Сразу после установки перекрытия, междуплиточные щели заполняют цементо-песчаной смесью на всю высоту панели, а стропольные петли вяжут сваркой с кладочными анкерами и с подъёмными креплениями смежных изделий.
• Нужно заложить отверстия в опорных местах пустотных панелей керамзито-бетонной смесью на 12÷20 см вглубь, с целью защиты от промерзания перекрытия зимой.
• Для компенсирования температурных расширений, между торцом перекрытия и стеной должен составлять разрыв, в пределах 50 мм, а ещё, для избежания теплопотерь, можно вложить в данный зазор вкладыш из минваты.

Мягкая кровля (по другому именуемая: кровельная плитка, гибкая кровля, мягкая черепица, битумная черепица, кровля шинглас, гонтовая плитка, гибкая черепица), являет из себя стекловолоконное полотно, залитое модифицированным, битумом и включающее верхнее атмосферостойкое покрытие из базальтовых гранул.

Битумная кровля складывается из гонтовых деталей (длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм), содержащих по определённой стороне фасонные „лепестки“, создающие при монтаже, черепичный вид.

В качестве подложки под битумную черепицу применяют плиты ОСП или фанеру ФК, толщиной 1,2-2,1 см, при интервале между стропильными ногами 600-1200 мм и снеговой нагрузке 1800 Н/м2. С целью компенсирования влажностных и температурных подвижек, древесно-стружечные плиты расставляются не вплотную, а с щелями 3,0÷5,0 мм.

Гибкая черепица прибивается к прочной и выровненной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздиков: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Среднее потребление гвоздей составляет около 0,08 кг на на один м2 кровли.

Мягкочерепичная кровля особенно достойно смотрится на коттеджах с индивидуальной архитектурой, а обилие предлагаемых форм, красок и оттенков сможет удовлетворить весьма притязательный вкус.

Необходимо обратить внимание, что мягкочерепичное покрытие возможно применять лишь на кровельных скатов с углом наклона минимум 11,5÷12 градусов к линии перекрытия.

Весьма важная черта шингласовых кровельных покрытий - отсутствие у них резкого схода наслоений снега весной.

Основные этапы выполнения крыши из мягкой черепицы:

• Раскладка укрепляющего гидроизоляционного ковра, на базе ленточного полимерно-битумного материала (Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5, D-Tec+, ПЭ-1,5, EasyLay) в следующих зонах, как: карнизные свесы, периметр мансардных окон, конёк, подъёмы вентиляционных труб, торцы кровли, ендовы, подходы к стенам.
• На фронтонные и карнизные кромки обрешёточных настилов, поверх рулонно-битумного слоя, прибиваются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные угловые накладки, для укрытия кромок обрешёточной плиты от отсыревания и декорирования.
• По верху карнизных профилей, с относом 10÷20 мм от перегиба, внизу свесов кровли, накладываются самоклейные карнизные мягкочерепичные полосы.
• Укладку порядных гибкочерепичных гонтов нужно выполнять от центральной линии карнизного свеса и в направлении фронтонных линий кровли. Причём каждый отдельный черепичный фрагмент приколачивается, на 20…30 мм выше оси рисункообразующих лепестков, 4-мя гвоздями (при наклонах крыши в пределах 45°) или 6-ю, в случае более крутых скатов;
• На торцах мягкочерепичные полосы подрезаются по границе и промазываются снизу на ширину до 100…150 мм битумно-полимерной мастикой, типа Ruflex К-36, Фиксер, Битустик;
• Коньковые профили (размерами 33х25 см) делаются из стандартних карнизных черепиц, разделением последних на 3 части по перфорированным местам. В ходе установки они приколачиваются четырьмя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждый скат крыши, которые затем скрываются нахлёстом в 50 мм следующего профиля конька.