Сколько стоит строительство дома из
керамзитобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Стена из керамзитобетонных блоков

Потери тепла стены из керамзитобетона в 1,5 раза меньше, чем у фасада из пустотного клинкерного кирпича равной толщины, при схожей реализационной цене.

Это лёгкие, размером в семь обыкновенных кирпичей, строительные кубики, изготовленные по рецептуре полусухого вибропрессования из смеси кварцевого песка, портландцемента, мелкофракционного керамзита .

Принципиальная особенность блоков из керамзита состоит в удивительных влагоотталкивающих свойствах: в атмосфере с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает влаги на 200% меньше, чем пенобетон. Это так важно, так как параметр влагонасыщения в большой мере формирует теплосберегающие качества стенового материала в отличающихся влажностных условиях.

Блоки из керамзита получили большую известность для индивидуальной застройки, ввиду огнестойкости, долговечности и, к тому же, экологической безопасности. В странах Европы: Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Чехия, Германия не менее сорока процентов строений в странах Европы: из керамзитобетонных блоков.

• Подготовленный рабочий укладывает ежедневно до 3-х куб.м керамзитоцементных блоков, что в трое больше, чем производительность кирпичных работ, а экономия кладочного вяжущего увеличивается до примерно 60%.
• В случае, когда теплоизолирующей прослойкой в стеновой конструкции служит паронепроницаемый экструзионный полистирол (например, марки: Teplex, Пеноплэкс, Ursa XPS, Техноплекс, Styrodur, Примаплекс, Styrofoam, Полиспен) вентилируемую щель между керамзитобетонными блоками и панелями лицевого сайдинга оставлять нет смысла, зато потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану со стороны комнат и ещё сооружать комплекс принудительного вентилирования или воздушного обогрева.
• По причине того, что, для теплового комфорта, мало 40 см керамзитного бетона, то правильным решением представляется теплозащита несущей кладки плитным минераловатным утепляющим слоем , например, марки: Isover, Изомин, Knauf, ППЖ-200, Изорок, П-125, Rockwool, П-175, Ursa, слоем 100 мм, с дальнейшей установкой (через воздушный зазор) облицовочного экрана. В этом случае достигается влагопроницаемая структура, дающая возможность дому избавляться от избыточной влаги.
• Сверху керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированная растворная заливка, высотой - 200 мм. По фасадной поверхности растворная заливка теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного пенополистирола.

Сайдинговый фасад

Однако, нужно помнить, что виниловый сайдинговый профиль будет служить много времени и иметь красивый внешний вид, только при внимательном исполнении правил монтажа.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Holzplast, Mitten, Gentek, Tecos, Орто, Varitek, Nordside, Georgia Pacific, FineBer, АльтаПрофиль, Vytec, Snowbird, Docke) анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому жилищу выглядеть самобытным.

ПВХ сайдинговый профиль не подвержен коррозии, устойчив к механическим, атмосферным, билогическим факторам, не поддерживает горение.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь медленно плавится, начиная гореть при нагреве более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), тотчас самозатухая при исчезновении очага пламени, причём уровень канцерогенных выбросов не более, чем при тлении материалов из древесины.

По причине того, что ПВХ сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать свободное фиксирование ПВХ- пластин.

В случае, когда проектируется вариант кладки с минераловатным теплосберегающим слоем, основными технологическими пунктами по постройке сборной стены являются:

• Выполняется на цементном растворе стена из керамзитобетона, слоем 0,4 м, причём армируются арматурными сетками опорные площадки перемычек, очередные 5-6 рядов блоков, углы стен.
• По наружней стороне кладки, с целью монтажа сайдинговых профилей, прикрепляются сосновые бруски, предварительно антисептированные, выступающие на 90…100 мм, через каждые пол-метра.
• Пустоты между стойками закладываются плотным базальтоволокнистым утеплителем, вида: Isover, Изомин, Knauf, П-125, П-175, ППЖ-200, Ursa, Rockwool, Изорок, затем, по брусьям развешивается диффузионная ткань для защиты от ветра и осадков, например: Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• С целью создания продуваемой прослойки, спереди гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, по лагам, набиваются антисептированные планки либо металлические стойки, выступающие на 30÷40 мм.
• На приготовленную обрешётку прикрепляется декоративно-защитный слой из сайдинговых панелей.

Дополнительные технологические аспекты закрепления пластикового профиля:

• Установка пластиковых пластин ведётся от низа до верху, по инструкции, сначала закрепляется специальный стартовый профиль.
• Сайдинговые элементы установливаются таким образом, чтобы свободно двигаться в продольном направлении, поэтому, запрещается с усилием закручивать саморезы в монтажных пазах.
• Закручивать саморезы либо прибивать гвоздики в полихлорвиниловый сайдинг следует в центральную точку готовых монтажных просечек, с тем, чтобы не мешать тепловым растяжениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать точечное выгибание ПВХ материала.
• Для того, чтобы сделать неприметными швы, раскладку декоративных профилей желательно производить, начиная с тыльной стены дома, передвигаясь к фасаду, при этом каждая последующая сайдинговая полоса должна перекрывать предыдущую в данном ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, с той же целью, получающиеся швы, для соседних рядовых уровней, стоит смещать, относительно друг друга.
• В зонах стыковки сайдинговой пластины и фурнитуры: наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.п., а также в точках проведения уличных коммуникаций (провода, кронштейны, кабели, трубы), необходимо обеспечивать отступы, в пределах 1 см, для обеспечения тепловых сжатий и расширений сайдингового профиля.
• При монтаже следующей сайдинговой пластины, сцепите её в замок с нижележащим профилем и, без натяга, зафиксируйте шурупами.

Заглубление фундамента получается на основе диаграммы промораживания почвы в данной зоне. При строительстве на супесчаных грунтах и при глубоком расположении почвенных вод, допускается располагать нижнюю плоскость фундаментной плиты над линией промораживания почвы, однако не менее, чем на 0,5 м от поверхности. в метеозоне центральной части России основание фундамента опускается ниже уровня земли на 1,8-2,2 м : более точно получается по данным расчёта.

Ленточный бетонный фундаментный монолит, часто, строится для строений из кирпича и блоков, а также в ситуациях сильно пучинистых геоподоснов. Сечение ленты фундамента соответствует поперечному сечению стены дома.

• В основание ямы укладывается крупнозернистый песок слоем до 300 мм - это песчаная подушка, главное назначение которой - планирование грунта подосновы. Подушка из песка, как правило, применяется в глинистых землях. Песчаная подложка хорошо поливается водопроводной водой и трамбуется.
• Для того чтобы исключить утрату воды свежезалитым фундаментом, песчаная подушка и боковины опалубки укрывается плёнкой из полиэтиленового материала.
• В процессе устройства фундаментной ленты необходимо покупать бетонную массу марки М-200.
• О пригодности бетона можно судить по его текучести, нехитрым способом: раствор, при выгрузке, остаётся лежать горкой, не растекаясь. Данный эксперимент предлагается делать потому, что автомиксерный бетонный раствор достаточно часто транспортируется слишком водянистым.
• Непосредственно перед распределением бетонной смеси, в готовую канаву размещается армо-пояс, состоящий из арматуры номера А300-А400 Ø10-12 мм. Стоит сказать, что на рынке стройматериалов продаётся арматура из базальтоволокна АСП, характеризующаяся замечательным отношением стоимости и рабочих показателей.
• При качественной заливке раствор необходимо утрамбовывать, послойно, через каждые 0,30 м, виброустановкой.
• Выполнение опалубочных щитов не вызовет ощутимого роста цены строительных работ, в связи с тем, что она непременно будет нужна в процессе строительства цокольной части, кроме этого, её применение экономит потребление бетонной массы и улучшает качество бетонирования. Опалубка обыкновенно передвигается по мере наращения фундамента.
• На этапе заливки крайне желательно блокировать попадание комьев земли в укладываемый раствор. В особых случаях, при угрозе обрушения боковины котлована рекомендуется укрепить ДСП - щитами.
• В заданных точках фундаментной стены выполняют каналы для инженерных систем жизнеобеспечения, установкой пластиковых труб.
• Серьёзное воздействие на прочность бетона задают степень трамбовки, период созревания и время года.
• Срок схватывания бетона, когда следует отрывать опалубку, насчитывает, примерно, месяц, при плюсовых температурах.
• В то время как бетонная масса созревает, требуется первые дни обливать водой и прикрывать поверхность бетона полиэтиленом от солнечных лучей.
• Наверху фундаментной ленты кладётся гидроизоляционная мембрана, предупреждающая подъём воды из грунта в стеновые конструкции .
• По периметру выступающей из земли фундаментной ленты располагается отмостка (до 1,5 м в ширину) и высотой до 100 мм, с уклоном от строения. Первичная задача отмостки - предохранение от дождевых и паводковых вод подземного этажа здания. Отмостку необходимо прерывать технологическими швами на плитки (по 100…200 см), для предупреждения появленияия трещин, из-за зимнего пучения подосновы.

Для устройства межэтажных перекрытий в каменных зданиях традиционно применяют ж/б- пустотелые плиты.

Индивидуальные застройщики, в большинстве случаев, используют панельные изделия с абревиатурой «ПК», «ПНО», габаритами: толщиной 0,16 ÷ 0,22 м, шириной 0,99 ÷ 1,19 м и по длине 210 ÷ 630 см.

Благодаря системе изначального натяжения арматуры бетона, панели фабричного исполнения, в сравнении с перекрытиями, изготовленными непосредственно на объекте в монолитном виде, характеризуются большим запасом прочности, а главное, гарантированностью экплуатационных свойств, при более низкой себестоимости и быстровозводимости выполняемого перекрытия.

Железобетонные многопустотные панели выделяются неплохими звукоизоляционными характеристиками, по сравнению с монолитным бетонным перекрытием.

Некоторые нюансы устройства плитного перекрытия:

• Перед монтажом плит перекрытий, сверяют, по водяному уровнемеру, высотные отметки опорных поверхностей прогонов и стены, которые обязаны находиться на одинаковом уровне: отличие в отметках допускается максимум 1,5 см, если необходимо, посадочная плоскость нивелируется строительной смесью.
• Перекрытия опускают автомобильным краном на цементо-песчаную постель, необходимая передвижка производится ломиками, до освобождения строповых тросов, в случае появления отличия в горизонте с ближайшими плитами более, чем на 5 мм, плиту снимают, меняют растворный слой и устанавливают ещё раз.
• На следующем этапе, после юстировки панели, межпанельные швы заделывают песко-цементным раствором на всю высоту панели, а стропольные петли сваривают с креплениями ближайших ж/б панелей и с заделанными в кладку анкерами.
• Необходимо заложить воздушные каналы в местах опирания многопустотных плит песко-цементным раствором на 12÷20 см вглубь, с целью теплоизоляции перекрытия в зимнее время.
• Отступ между торцевой плоскостью бетонной панели перекрытия и внутренней поверхностью стены должен составлять, порядка 50 мм, что задаётся для восприятия конструкционных подвижек, а ещё, для защиты от теплопотерь, стоит поместить в данный разрыв пенопластовую термовставку.

Кровельное покрытие монтируется на жёсткую основу, состоящую из стропильно-балочных ферм и обрешёточного слоя.

В случае индивидуальных домов, традиционно выполняется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными фермами и промежуточными опорами.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно выполняется около 600-900 мм при типоразмере стропил 5х15-10х15 см; нижние концы стропильных ног закрепляются на фиксирующий брус сечением 100х100-150х150 мм.

С целью эффективного выветривания водных испарений, поступающих из внутридомовых помещений и защиты металла от последующей коррозии, общая площадь отверстий для проветривания (впускных и выпускных) рассчитывается, как 1 процент к величине крыши.

Особенно применяемым, на сегодня, является профильный тип Monterrey (период волны - 35 см, подъём волны - 2,3 см), продаваемый разными предприятиями: Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль.

Основные моменты монтажа полос металлической черепицы:

• Перед установкой обрешётки желательно подложить по стропильным балкам паропроницаемую мембрану (Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), для утепления в перспективе чердачного уровня. Запрещается использовать, в качестве гидроизоляции, непористые ткани, например, на основе рубероида.
• По стропильным брускам, на уложенную влагоизоляционную мембрану, набиваются бруски 30х50 мм, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с шагом 35 см (для листов „Монтеррей“). В этом случае, расстояние между начальным краем первой обрешёточной доски и серединой последующей должно равняться 30 см, а нижняя обрешётина делается большего сечения (на 2 см).
• В точках дальнейшего крепления снегозадержателя, при сборке обрешёточной конструкции, нужно под верхнюю точку профиля проложить добавочные обрешётины.
• До настила листов м/черепичного покрытия, выполняется установка опор водосточной конструкции на карнизную доску или балки ферм.
• Полосы металлической черепицы прикрепляются в прогиб профиля, в местах касания обрешётки.
• К первой обрешёточной доске, которая толще других, полосы металлической черепицы прикрепляются выше ступени волны.
• Полотна, находящиеся по боковым сторонам кровли крепятся по торцам ската ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При монтаже полотен металлочерепицы, начальное полотно выравнивают по торцу и карнизу крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, таким же манером занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, скрепляя их между собой и выравнивая по карнизной линии, и только после этого финишно пришурупливают, расходуя при этом в среднем 6…8 шт. профильных саморезов с неопреновыми прокладками на 1 м² кровли.
• Монтаж полотен м/черепицы ведут, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждый следующий лист закрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.