Сколько стоит построить дачу из
керамзитоблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Керамзитоблочная стена

Это удобные, габаритами в 7 обыкновенных кирпичей, строительные блоки, изготовленные по рецептуре заводской виброштамповки из смеси кварцевого песка, цемента, гранулированного керамзита .

Главная особенность керамзитобетона содержится в замечательных гидрофобных качествах: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон впитывает воды в три раза меньше, чем пенобетон. Это имеет большое значение потому, что параметр гигроскопичности сильно воздействует на теплосберегающие свойства стеновой конструкции в различных погодных зонах.

Расчетная теплопроводность керамзитоблочной стены до полутора раз меньше, чем у фасада из глиняного кирпича аналогичного профиля, при схожей стоимости.

Керамзитобетонные блоки снискали широкую популярность для частного домостроительства, ввиду пожарной безопасности, технологичности и экологической безопасности. В странах Европы: Германия, Норвегия, Нидерланды, Чехия, Финляндия, Швеция порядка 40% домов построено из керамзитных блоков.

• Опытный каменщик укладывает за день до 3-х куб.м керамзитоцементных блоков, что в трое быстрее, чем интенсивность кирпичных работ, а расход песчано-цементной смеси уменьшается на 50-60%.
• Из-за того, что, для удовлетворения последним требованиям по теплозащите, недостаточно сорока сантиметров керамзитового бетона, то разумным путём будет теплоизолирование блочной стены плитным минераловатным утеплителем (например, производства: Knauf, ППЖ-200, П-125, Rockwool, Изорок, Ursa, П-175, Isover, Изомин), слоем 10 см, с последующим добавлением (через воздушный промежуток) защитно-декоративной стенки. В таком варианте получается паропроницаемая среда, дающая возможность дому „дышать“.
• В случае, когда теплоизоляцией в стене служит „недышащий“ экструзионный пенополистирол, например, производства: Teplex, Styrodur, Техноплекс, Ursa XPS, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam, продуваемый разрыв между блоками керамзита и сайдинговыми делать бесполезно, однако необходимо будет монтировать пароизоляционную плёнку с внутренней стороны и к тому же планировать комплекс принудительного вентилирования или воздушного обогрева.
• По верху керамзито-блоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная заливка, слоем - 20 см. По наружней стороне бетонный пояс теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного пенополистирола.

Сайдинговая отделка

Продавцы винилового сайдингового профиля , например, фирмы: FineBer, Gentek, Varitek, Nordside, Орто, АльтаПрофиль, Vytec, Georgia Pacific, Tecos, Snowbird, Holzplast, Mitten, Docke, предлагают разнообразную цветовую палитру, дающую возможность любому домовладению смотреться самобытным.

Следует знать, что полихлорвиниловый сайдинг будет иметь достойный внешний вид и достаточно долго функционировать, лишь при чётком соблюдении монтажной инструкции.

Сайдинг ПВХ не гниёт, не распостраняет огонь, устойчив к химическим, климатическим, физическим агрессиям.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при ликвидации очага пламени, при этом объём вредных выбросов не значительнее, чем при горении дерева.

Так как полихлорвиниловый сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то следует обеспечить нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Для варианта с минеральным теплоизоляционным слоем, стандартными технологическими действиями по устройству сборной стеновой конструкции являются:

• Выкладывается керамзитоблоковая несущая кладка слоем 0,4 м на цементно-песчаном растворе, при этом углы стен, каждые 5-6 рядов блоков, площадки опирания перемычек усиливаются кладочными сетками.
• По внешней стороне стены, с целью крепления сайдинга, прикрепляются сосновые лаги, заранее обработанные защитным составом, выступающие на 9÷10 см, с шагом пол-метра.
• Пространство между стойками закладывается жёстким базальтоватным утеплителем, например, П-125, П-175, Rockwool, Knauf, Ursa, Изорок, ППЖ-200, Isover, Изомин, затем, по стойкам расстилается диффузионная ткань для защиты от ветра и дождя, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• Для получения воздушной прослойки, поверх паропропускающей гидроизоляционной мембраны, по брусьям, набиваются стальные профили либо антисептированные рейки, толщиной 3-4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Дополнительные моменты применения винилового профиля:

• Укладку пластиковых панелей желательно начинать с боковой стороны дома, передвигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна перекрывать предыдущую в выполняемом ряду, с нахлёстом в 2,5…3 см, - такой способ позволяет спрятать стыки, с той же целью, получающиеся стыки, для близких рядовых уровней, следует смещать по отношению друг к другу.
• Сайдинговые профили монтируются таким образом, чтобы без усилий „ходить“ в продольном направлении, по этой причине, недопустимо с усилием закручивать саморезы в монтажных канавках.
• При подвешивании следующей сайдинговой пластины, пристыкуйте её в замок с нижележащим рядом и, не натягивая, закрепите шурупами.
• Прибивать гвозди и вкручивать шурупы в полихлорвиниловый профиль следует по центру имеющихся крепёжных отверстий, с тем, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление ПВХ пластика.
• Крепление ПВХ пластин делается снизу вверх, при этом, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
• С целью обеспечения тепловых расширений и сжатий ПВХ сайдинга необходимо предусмотреть отступы, около 10 мм, в зонах ввода уличных сетей (кабели, кронштейны, провода, трубы), а также в точках сочленения сайдинговой панели и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п..

Нормативная глубина заложения основания коттеджа выводится исходя из климатических данных промерзания земли в данной зоне. При невысоком размещении грунтовых вод и при строительстве на песчаных геоподосновах, разрешается размещать нижнюю плоскость фундаментной стены над точкой промерзания грунта, но не выше, чем на 50 см от поверхности. в климатической зоне центрального района основание строения делается на глубину 1,8-2,0 м - конечное значение выводится по данным расчёта.

Ленточный фундамент из железобетона, очевидно, подойдёт для каменного строения, а также в случаях глинистых почв. Толщина заливки выполняется аналогично поперечному размеру стены .

• На дно котлована насыпается крупный песок слоем до 300 мм - это песчаная подушка, основная задача которой - выравнивание подосновы. Подушка из песка, в основном, применяется в глиносодержащих землях. Песчаная подложка обильно поливается из водопроводного шланга, а потом утаптывается.
• Для того чтобы исключить пересыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подсыпка и стенки опалубки укрывается плёнкой из рубероида.
• По технологии, перед бетонированием, в приготовленную канаву помещается армирующий конструктив, из арматурных решёток типа AIII Ø10-12 мм. Нужно добавить, что на строительном рынке представлена стеклопластиковаяая арматура с абревиатурой АСП и АБП, характеризующаяся выгодным сочетанием стоимость-прочность+коррозионная стойкость.
• Для заливки основания разумнее всего применять пластичный бетон с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Пригодность бетона на глаз смотрится по его текучести, а именно: раствор, при вываливании, должен оставаться лежать кучей, без растекания. Подобный контроль рекомендуется производить по причине того, что готовый бетонный раствор иногда прибывает слишком жидким.
• При бетонировании бетонную массу стоит уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
• Постройка опалубки не вызовет значительного повышения цены строительства, т.к. опалубочнная оснастка наверняка понадобится в процессе строительства цокольного элемента, более того, её эксплуатация экономит потребление бетонной смеси и повышает качество заливки. Опалубка обычно передвигается по мере прироста фундаментной ленты.
• При бетонировании крайне желательно исключить падение комков грунта в свежезалитый бетонный раствор. В отдельных случаях, при угрозе обрушения стенки котлована лучше усилить ДСП - щитами.
• Серьёзное влияние на прочность бетона оказывают степень уплотнения, а также время схватывания и сезон работ.
• В заданных местах бетонируемой траншеи оставляют пазы для централизованных систем жизнеобеспечения, установкой труб ПВХ.
• Время затвердения бетонной массы, когда уже допускается снимать опалубку, насчитывает, приблизительно, 28 дней в тёплый сезон.
• В процессе отвердения бетонного раствора, следует накрывать верх фундамента чем-нибудь от солнечного света и первую неделю увлажнять.
• По верхней грани фундаментной ленты раскатывается гидроизоляционная плёнка, блокирующая проникновение грунтовых вод на стены дома.
• Вокруг готовой надземной части фундамента делается отмостка (до 1,0-2,0 м в ширину) и слоем 10-15 см, со скосом от строения. Первичная функция отмостки - защита от дождевых осадков подземного этажа здания. Отмостку следует разделять деформационными швами на фрагменты (через каждые 1,0…2,0 м), для избавления от трещин, из-за осадки подстилающего слоя.

В качестве балки издревле применяют пиломатериалы хвойных сортов (например: лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги менее 14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

В малоэтажном домостроении наиболее востребованы деревянные перекрытия, ввиду экономичности и простоты их выполнения.

При планировании перекрытия, следует пользоваться готовыми таблицами, учитывающими корреляцию габаритов балки от длины пролёта и веса груза; также можно исходить из приблизительного расчёта, что широкая сторона балки должна составлять около 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и интервале чередования балочных брусьев 50 и 100 см.

Для полноценной замены брусьев расчётного сечения, допустимо задействовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Некоторые особенности выполнения деревянно-балочного перекрытия:

• В кирпичных зданиях края брусьев расположены гнёздах кладки, в которых образуется конденсат, поэтому, между стенкой и торцевыми частями балок, оставляют свободный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают также термоизолирующую прослойку.
• Зазор между дымовым каналом и лагами должен составлять более 40 см, а от каменной стенки лаги отодвигают не ближе, чем 5 см.
• в домах из брёвен края балок запиливают на манер „сковородня“, а потом вбивают в готовый выпил верхнего венца на полную толщину стены.
• Для защиты от вероятного заплесневения, которое может произойти при конденсации пара в нише кирпичной кладки, торцевые части балочных досок запиливают на угол около 60°, обрабатывают антисептиком (например: Dulux, Акватекс, КСД, Pinotex, Биосепт, Biofa, Tikkurila, Картоцид, Текс, Teknos, Кофадекс, Сенеж, Holzplast) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой срез открытым.
• Укладка лаг выполняется в следующей очерёдности: в первую очередь, конечные, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Лаги требуется опирать на стену не короче, чем на 150-200 мм.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны под утеплителем, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Если проблема несущей способности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обыкновенного увеличения размеров балок и их численности, то с защитой от пожара и с акустической защитой ситуация выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких свойств деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

• К низу балочных брусьев, под прямым углом к ним, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются минераловолоконные плиты (Isover, Rockwool, Ursa, Изомин, Изорок, Knauf), слоем 5 сантиметров, с переходом на вертикальные стороны лаг перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного этажа на лаги прикручивют саморезами плиты фанеры (16÷25 мм), затем, повышеной плотности минераловолоконный мат (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются плиты ДСП чернового пола.

Битумная черепица, или иначе, гибкая кровля, кровля шинглас, мягкая кровля, гибкая черепица, кровельная плитка, мягкая черепица, гонтовая плитка, по сути, есть стекловолоконная основа, заполненную СБС-модифицированным, битумным компаундом и имеющую наружную износостойкую поверхность из базальтовых гранул.

Гибкочерепичное покрытие составляется из гонтовых плиток, длиной 900…1000 мм, шириной 300…420 мм и толщиной 3…4 мм, содержащих по определённому краю рисункообразующие „лепестки“, формирующие при сборке, 3-4 чешуйки.

Примечательная особенность шингласовых крыш - это то, что у них нет резкого сползания снеговых сугробов при оттепелях.

В качестве основания под битумную черепицу используют водостойкие фанерные листы или ориентированно-стружечные плиты, толщиной 12-21 мм, при установке стропильных брусов через 0,60-1,20 м и снежном давлении 1,8 kН/кв.м. Для нейтрализации влияния температурных и гигростатических подвижек, обрешёточные плиты устанавливаются не вплотную, а с промежутками до 5 мм.

Следует помнить, что битумную черепицу допустимо употреблять лишь на крышах с уклоном минимум 11,5…12 градусов к линии перекрытия.

Мягкочерепичная кровля более всего целесообразна для проектов с замысловатыми линиями кровель, а разнообразие имеющихся форм, палитр и тонов удовлетворит любые художественные предпочтения.

Шинглас прикрепляется к выровненной и твёрдой обрешёточной поверхности с помощью кровельных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет порядка 80 г на на один м2 кровли.

Стандартные операции при устройстве кровли из битумной черепицы:

• Закладка упрочняющего водонепроницемого настила, на базе битумно-синтетического материала (ПЭ-1,5, D-Tec+, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, Kerabit 2200U) в сложных зонах, как: конёк, торцы кровли, карнизные свесы, периметр мансардных окон, подъёмы топочных труб, ендовы, стыковки к стенам.
• С целью декоративной отделки и закрытия торцов обрешёточного щита от переувлажнения, на боковые и нижние кромки обрешёточных настилов, поверх битумно-плёночного ковра, прибиваются, на кровельных гвоздях, стальные фронтонные и карнизные угловые профили.
• Внизу скатов кровли укладываются нижние мягкочерепичные пластины, по поверхности карнизных профилей, с отступом 1…2 см от угла.
• Нанесение мягкочерепичных рядов рекомендуется начинать от центральной линии кровельного свеса и в направлении фронтонных краёв крыши. Причём любой порядковый мягкочерепичный гонт закрепляется, чуть повыше зоны рельефных выштамповок, 4-мя гвоздиками (при уклонах крыши не более 45°) или 6-ю, для больше, чем 45-градусных скатных поверхностей;
• На торцах гибкочерепичные гонты подрезаются по краю и промазываются снизу резинобитумным клеем, например, Битустик, Ruflex К-36, Фиксер, полосой до 100…150 мм;
• Коньковые профили (размерами 330х250 мм) делаются из карнизовых мягкочерепичных гонтов, разделением их на три доли по перфорациям. В ходе установки они закрепляются 4-мя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждую сторону кровли, которые впоследствии прячутся заходом в 5 см следующего конькового профиля.