Любопытно посмотреть, как недорого построить дом из керамзитоблоков? Проверьте простой онлайн калькулятор. Нужно только задать габариты проектируемой новостройки.  ▼

Как построить дом из
керамзитоблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из керамзитобетонных блоков с кирпичным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным фундаментом 1. Керамзитоблок d=400мм;
2. Плита минераловатная d=100мм;
3. Кирпич лицевой d=120мм;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Керамзитоблочная кладка с облицовкой из кирпича и внутренним теплоизолированием

кладка из керамзитобетона

Керамзитобетонная стена

Теплопроводность керамзитоблочной стены в полтора раза ниже, чем у стеновой конструкции из клинкерного кирпича аналогичной толщины, при сравнимой продажной цене.

Ввиду огнестойкости, экологической безопасности и, наряду с этим, большой несущей способности, достаточно большую известность для частного строительства снискали керамзитоцементные блоки. В таких странах, как Финляндия, Норвегия, Нидерланды, Германия, Чехия, Швеция около 40 процентов домов в странах Европы: из керамзитобетона.

Это облегчённые, габаритами: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые камни, произведённые по рецептуре объемной вибропрессовки из смеси портландцемента, речного песка, мелкофракционного керамзита .

Главное отличие блоков из керамзитобетона состоит в замечательных влагозащитных свойствах: в среде с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал поглощает воды в три раза меньше, нежели газобетон. Это имеет большое значение потому, что коэффициент влагонасыщения в значительной мере затрагивает термозащитные характеристики стенового материала в реальных влажностных условиях.

  • Поскольку влагоперенос через керамику сильнее, нежели у керамзитобетона, продуваемая щель между облицовочной кладкой и блоками керамзита (при отказе от утепляющего компонента из минваты) не делается.
  • Подготовленный каменщик укладывает за смену не менее трёх м³ керамзитобетонных блоков, что в 3 раза больше, чем интенсивность кирпичных работ, а расход кладочного раствора сокращается на 60 процентов.
  • Если утепляющим слоем в стеновой конструкции служит „недышащий“ экструзионный пенополистирол, например, марки: Примаплекс, Полиспен, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrofoam, Styrodur, Teplex, Ursa XPS, проветриваемую щель между кирпичной кладкой и блоками керамзитобетона делать бессмысленно, но нужно будет монтировать пароизоляционную мембрану изнутри жилья и к тому же сооружать систему приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного обогрева).
  • Из-за того, что, для соответствия последним требованиям по теплосбережению, не хватает сорока сантиметров керамзитоблоков, то разумным путём будет утепление несущей стены жёстким базальтовым тепловым экраном , например, марки: П-125, Rockwool, Knauf, Изомин, Ursa, П-175, Isover, ППЖ-200, Изорок, толщиной 0,1 м, с последующим добавлением (через проветриваемый зазор) лицевой стенки. В таком варианте выполняется паровыводящая конструкция, позволяющая строению „дышать“.
  • По верхнему ряду керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубке, выполняется армированная бетонная заливка, слоем до 20 см. По уличной стороне бетонная заливка утепляется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.
фасадный кирпич

Облицовка из кирпича

Фасадный кирпич - это, пожалуй, наиболее знаменитый кладочный материал для сооружения дома, который не считая приличного внешнего вида, характеризуется значительной (до ста циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (не более 6%) влагопоглощением, что объясняет многолетний срок эксплуатации кирпичных зданий. Среди облицовочных глиняных кирпичей производятся, помимо стандартных, глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сейчас реализуется облицовочный кирпич многообразных рельефов (шероховатый, рифлёный, гладкий, колотый) и фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), а также цветов (от бежевого до тёмно-коричневого), что даёт возможность реализовывать любые оригинальные художественные решения.

Для варианта с минераловатным утеплителем, главными рабочими действиями по возведению сложной стеновой конструкции служат:

  • Кладётся на песко-цементном растворе несущая стена из керамзитных блоков, слоем 0,4 м.
  • Упрочняются стальными сетками каждые пять-шесть рядов кладки, опорные зоны перемычек, углы стен, кроме этого, через три-черыре слоя керамзитобетонных блоков и промежутками в 100 см, размещаются специальные базальтовые фиксирующие связи с тарельчатым держателем (типа „Гален“ БПА-300-6-2П), для перевязки с фасадной кладкой.
  • На подготовленные концы соединителей плотно нанизываются плиты базальтовой тепловой защиты и прижимаются держателями.
  • Поверх теплозащиты желательно также установить паропроницаемую мембрану для защиты от ветра и осадков, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
  • В пол-кирпича кладётся облицовочнная стенка, соединяемая с керамзитобетонной стеной посредством сделанных арматурных связей.

Ленточный фундамент из монолитного железобетона

монолитный железобетонный фундамент

Ленточный фундамент из бетона, как правило, подойдёт для каменного строения, или в случаях неоднородных почв. Ширина раскопки соответствует толщине стены дома.

Общепринято, что нижняя точка основания коттеджа получается с учётом климатических данных промораживания почвы в районе застройки. На песчаных почвах и при невысоком уровне водоносного слоя, допустимо размещать подошву фундаментной плиты выше точки промерзания земли, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. В качестве примера, для европейской части страны лента фундамента делается на глубину 1,8-2,0 м .

  • В низ траншеи кладётся крупнозернистый песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подготовка, главное назначение которой - устранить контактные напряжения грунта подосновы. Подготовка из песка, на практике, выполняется в глинистых почвах. Песчаная подложка заливается водопроводной водой и утрамбовывается.
  • Поскольку важно предупредить утрату воды свежезалитым бетоном, песчаная подсыпка и стенки фундаментной ямы закрывается плёнкой из полиэтиленового материала.
  • Непосредственно перед распределением бетонной смеси, в выполненную траншею помещается арматурный каркас, состоящий из прутков арматуры AII-AIII Ø10-Ø14. Следует упомянуть, что сегодня появилась неметаллическаяая арматура артикула АСП и АБП, характеризующаяся прекрасным отношением стоимость-прочность+долговечность.
  • В ходе выполнения фундаментной ленты необходимо использовать бетонную массу класса М-200.
  • Качество бетона быстрее всего проверяется по его подвижности, по нехитрому признаку: бетон, при падении с лопаты, сохраняет форму и лежит конусом. Подобный контроль предлагается выполнять по причине того, что товарный бетон достаточно часто прибывает черезчур разбавленным водой.
  • При бетонировании раствор рекомендуется утрамбовывать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
  • Уcтановка опалубочных щитов не повлечёт большого повышения цены строительных работ, потому, что опалубочнная оснастка в любом случае будет востребована в ходе строительства цокольного элемента, плюс к этому, её использование экономит потребление бетона и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция на практике переставляется в процессе прироста фундаментного кольца.
  • Бетонируя, необходимо исключить занос комьев глины в укладываемый бетон. В определённых ситуациях, на песчаных землях боковины траншеи защищают щитами из пиломатериалов.
  • В определённых точках фундамента закладывают проёмы под централизованные коммуникации, путём установки обрезков труб.
  • Значительное воздействие на прочностные свойства бетона проявляют степень трамбовки, а также период твердения и температура среды.
  • Длительность затвердения бетонной смеси, когда следует сделать распалубку, занимает, на практике, 28 дней, при плюсовых температурах.
  • В то время как бетонный раствор застывает, необходимо защищать верх фундамента любой плёнкой от солнечного излучения и первую неделю смачивать.
  • По верху фундаментной ленты кладётся влагоизоляционная мембрана, блокирующая проникновение подземной влаги в вышерасположенные конструкции .
  • По периметру построенной надземной части фундамента располагается полоса отмостки (до 100-200 см в ширину) и толщиной до 100 мм, с уклоном от здания. Главная задача отмостки - отведение дождевых вод от подземного уровня домовладения. Отмостку следует разделять деформационными швами на фрагменты, через каждые 1,0…2,0 м, для защиты от появленияия разломов, по причине сезонных колебаний грунта.

Балочно-деревянное перекрытие

деревянное перекрытие

В качестве лаги традиционно употребляют пиломатериалы хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы), с объёмной влажностью не более 14 процентов. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

Деревянно-балочные перекрытия , главным образом, распространены в дачном домостроении, ввиду экономичности и удобства их изготовления.

При планировании балочной конструкции, следует пользоваться специальными таблицами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от веса груза и расстояния между стенами; по-другому можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна составлять примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и интервале чередования балок 0,5 и 1,0 м.

Для полноценной замены лаг необходимого сечения, можно использовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Важные правила укладки древесных балок:

  • Как правило, в блочно-кирпичных сооружениях края брусьев находятся гнёздах кладки, где возникает конденсат, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями балок, делают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей глубине проёма устанавливают также теплоизоляционную прослойку.
  • в бревенчатых срубах края лаг запиливают в форме конуса, а после вставляют в готовый проём верхнего венца на полную толщину стены.
  • Торцевые части балочных брусьев запиливают с наклоном примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим раствором (например: Pinotex, Картоцид, Dulux, Текс, Сенеж, Teknos, КСД, Биосепт, Biofa, Holzplast, Акватекс, Кофадекс, Tikkurila) и обворачивают толем, сохраняя торец незакрытым, для защиты от заплесневения, которое случается от увлажнения в среде кирпичной кладки.
  • Балки монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, крайние, а потом, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • От стены балочные брусья отставляют самое малое на 5 сантиметров, а промежуток между балками и дымоходом обязан быть не менее 0,40 м.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, чердачное перекрытие утепляют с устройством пароизоляционного слоя под утеплителем, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты.

Поскольку задача конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий в-основном улаживается способом обыкновенного добавления сечения балок и их числа, то с противодействием пожару и со звуковой защитой дело выглядит не так просто.

Возможная схема повышения аккустических и огнестойких параметров деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

  • К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, монтируются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
  • На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки стелется и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, Knauf), толщиной 5 сантиметров, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
  • В комнатах следующего этажа на лаги прикручивют саморезами листы ДСП (16...25 мм), после чего, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются плиты ДСП чернового пола.

Асбоцементно-шиферная кровля

шиферная крыша

Пожалуй, что традиционный шифер - наглядный пример материала для кровли, совмещающего в себе долговечность и невысокую стоимость, и который, вместе с этим, славится неплохой звукозащитой, пожаробезопасностью и гидрозащитными качествами.

Из слабых сторон шиферного кровельного покрытия, обыкновенно отмечают проявление на нём лишайников и мхов после длительного эксплуатирования, сложность его установки на многоскатных кровлях, хрусткость при укладке в сыром виде. Ещё, однако, в наше время, появились мнения о вероятной опасности асбоцемента, по причине включения в нём асбестовых кристаллов. В этой связи, следует отметить, что асбест отечественной выработки принципиально отличается от чужестранных материалов (амфиболовой разновидности), и не представляет опасности, особенно содержась в закрытой цементом форме.

Российские производители выпускают, в основном, восьми-волновой асбестоцементный шифер массой 15÷17 кг и габаритами 1750х1130 мм, а некоторые выпуски, в окрашенном водоэмульсионным лаком, исполнении.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую основу, составленную из стропильных брусов и обрешёточного слоя.

При строительстве малоэтажных домов, традиционно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными ногами.

Нижние срезы стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; промежуток между стропилами выставляется около 600-900 мм при ширине/толщине стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Выполненную шиферную поверхность лучше выкрасить водоэмульсионной краской, пригодной для асбоцементного материала (Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Полифан, Eter Akva(Vivacolor)), что увеличивает ресурс асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Кровли из асбоцементных листов устраивают при уклонах скатов не менее 20 град. и , как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, нормативный цикл эксплуатации качественно собранных асбоцементных листов равняется около 40 годам.

Для крыш из шифера конек и ендовы, обычно, делают из листов оцинкованного железа.

Порядок установки асбестоцементной крыши довольно доступен и заключается в следующем:

  • Под прямым углом к стропильным балкам забиваются, с шагом 30 см, необрезные доски шириной/толщиной 10/2,5 см или бруски 50х50 мм.
  • Отпиливаются угловые части у противоположных по диагонали шиферных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, другим способом, крайние листы шифера в чётных рядах распиливаются, продольно пополам, для последующей сборки со сдвигом в 1/2 полотна, чтобы в зонах пересечений четырёх соседних шиферных листов не получить наслоений, которые провоцируют возникновение зон протечек.
  • С промежутком 400…500 мм и с отступом 8…10 см от границ листа шифера, в верхних дугах волн, делаются монтажные дырочки, сечением чуть шире гвоздя.
  • Полотна шифера приколачиваются крупношляпными гвоздями, длиной 100 мм с битумно-картонными вставками, к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, сквозь готовые дырочки, по вертикали - с перекрытием 120…150 мм, а по горизонту - с перекрытием на одну волну.
Бегло рассчитать расходы по требуемому проекту дома несложно посредством приведённого он-лайн калькулятора.