Интересно просчитать, сколько стоит дом из керамзитоблоков? Испытайте полезный онлайн расчёт. Следует всего лишь знать ширину и длину проектируемого строения.  ▼

Сколько стоит дом из
керамзитоблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из керамзитных блоков с отделкой кирпичом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитного бетона 1. Керамзитобетонный блок d=400мм;
2. Кирпич фасадный d=120мм;
3. Плитный минеральный утеплитель d=100мм;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Керамзитоблочная кладка с кирпичным фасадом и промежуточным утеплением

кладка из керамзитобетона

Кладка из керамзитоблоков

Теплопотери керамзитоблочной кладки в полтора раза меньше, нежели у фасада из кирпича аналогичного сечения, при схожей продажной цене.

Это облегчённые, объёмом: 390/190/188 и 390/190/90, строительные камни, произведённые способом заводской виброштамповки из керамзитоцементного состава.

По причине полной безвредности, долговечности и, к тому же, пожарной безопасности, большое признание для частного домостроительства заслужили керамзитоблоки. В таких странах, как Норвегия, Германия, Финляндия, Нидерланды, Швеция, Чехия около сорока процентов строений построено из керамзитобетона.

Главное отличие керамзитоцементных блоков заключается в замечательных влагозащитных свойствах: в условиях с 100-процентной влажностью цементо-керамзитовый материал впитывает воды втрое меньше, нежели поризованный бетон. Это имеет большое значение, так как показатель гигроскопичности в большой степени затрагивает теплозащитные свойства стены в реальных влажностных зонах.

  • Благодаря тому, что паропроницаемость керамического кирпича выше, нежели у керамобетона, проветриваемый зазор между лицевой кладкой и блоками керамзита, в случае отсутствия утепляющего компонента из стекловаты, не выполняется.
  • Опытный рабочий укладывает за смену до 3-х кубов блоков из керамзитобетона, что в 3 раза больше, чем интенсивность кирпичных работ, а экономия цементно-песчаной смеси составляет порядка 60 процентов.
  • Из-за того, что, для комфортного проживания, недостаточно сорока сантиметров керамзитобетона, то разумным решением представляется теплоизолирование керамзитобетонной стены плотным базальтоволоконным утеплителем (например, производства: Изорок, Изомин, П-175, ППЖ-200, Isover, Knauf, П-125, Ursa, Rockwool), сечением 100 мм, с последующим выполнением (через воздушный промежуток) облицовочной оболочки. В таком варианте создаётся газопроницаемая структура, позволяющая строению „дышать“.
  • Если утеплителем в стене служит газонепроницаемый экструдированный пенополистирол (например, марки: Styrofoam, Styrodur, Teplex, Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Ursa XPS, Полиспен) проветриваемую щель между облицовочной кладкой и керамзитоцементными блоками выполнять бессмысленно, зато потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и заодно планировать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
  • По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленная бетонная стяжка, толщиной 200 мм. По уличной поверхности растворный пояс теплоэкранируется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.
облицовочный кирпич

Фасад из облицовочного кирпича

Самый традиционный кладочный материал для постройки дома - это, бесспорно, облицовочный кирпич, который не считая приличного внешнего облика, характеризуется низким (около шести процентов) водопоглощением и значительной (до сотни циклов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что объясняет многолетний жизненный цикл кирпичных строений. Кроме стандартных, среди облицовочно-фасадных керамических кирпичей имеются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

В наше время производится фасадный кирпич всевозможных фактур (шероховатая, рифлёная, гладкая, колотая) и форм (прямоугольная, скошенная, закруглённая, клиновидная), а также цветов (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), что помогает реализовывать разные оригинальные дизайнерские решения.

Для варианта с минераловатным теплозащитным слоем, основными строительными операциями по постройке сложной стеновой конструкции являются:

  • Делается керамзитобетонная кладка сечением 0,4 м на цементном растворе.
  • Через 3 слоя блоков и промежутками в 1000-1500 мм, ставятся специальные базальтоволоконные фиксирующие связи с круглым фиксатором, например, марки БПА-300-6-2П, для соединения с декоративной стенкой, также площадки пересечения стен, очередные 5-6 рядов кладки, площадки опирания перемычек армируются арматурными сетками.
  • На выступающие штыри крепежей надеваются маты базальтоволоконного теплового экрана и прихватываются фиксаторами.
  • На наружнюю поверхность теплового экрана имеет смысл ещё натянуть нетканную мембрану для защиты от продувания (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
  • В пол-кирпича выкладывается внешняя кладка, перевязываемая с несущей кладкой посредством заложенных выпусков арматуры.

Ленточный фундамент из железобетона

ленточный бетонный фундамент

Минимальная глубина заложения основания дома выводится исходя из климатических данных промораживания земли в месте застройки. При невысоком залегании подземных вод и при строительстве на непучинистых грунтах, допустимо устанавливать нижнюю плоскость фундаментной плиты выше точки промораживания грунта, однако не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Для иллюстрации, в условиях европейской части страны фундаментная плита выполняется на глубиной в 1,8-2,2 м (точное значение получается по данным расчёта).

Ж/бетонный ленточный фундаментный монолит обычно используется для кирпичной кладки, либо на насыпных геоподосновах. Сечение заливки соответствует поперечному размеру стены постройки.

  • В низ ямы укладывается песок с толщиной слоя до 20 сантиметров , так называемая, песчаная подсыпка, главная функция которой - загладить неровности несущего грунта. Песчаная подсыпка, как правило, устраивается в глиносодержащих подосновах. Песчаная подсыпка промачивается водопроводной водой, затем трамбуется.
  • Так как желательно предотвратить пересыхание затвердеваемого бетона, песчаная подсыпка и стенки траншеи изолируется лентой из полиэтилена.
  • О годности бетона можно рассуждать по его структуре, а именно: раствор, упав на поверхность,, должен оставаться лежать горкой, без растекания. Подобную проверку предлагается делать потому, что автомиксерный бетонный раствор иногда транспортируется черезчур жидковатым.
  • В процессе заливки фундаментной ленты лучше использовать бетонную массу состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Перед распределением бетонной смеси, в приготовленную форму для заливки размещается силовой пояс, состоящий из прутков стали номера AII-AIII d10-d14. Надо заметить, что в наше время реализуется композитнаяая арматура с абревиатурой АБП и АСП, демонстрирующая выгодное отношение стоимостных и рабочих показателей.
  • В определённых местах опалубки выполняют отверстия для разнообразных систем жизнеобеспечения, путём монтажа пластиковых труб.
  • Сооружение опалубочных щитов не вызовет большого повышения сметы строительства, по причине того, что опалубочная конструкция естественно пригодится в процессе реализации цоколя, кроме того, её применение уменьшает потери бетонной смеси и улучшает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто передвигается по мере наращения фундаментного пояса.
  • В процессе заливки нужно блокировать попадание частей глины в заливаемый бетон. С учётом обстановки, от осыпания стенки раскопки лучше усилить досками.
  • В ходе заливки бетон следует утрамбовывать, через каждые 0,35 м, виброустановкой.
  • Большое воздействие на прочность бетона задают качество трамбовки, а также время твердения и температурные условия.
  • Продолжительность твердения бетонной смеси, когда следует удалять опалубку, составляет, на практике, 4 недели в тёплый сезон.
  • Во время твердения бетонной массы, необходимо завешивать поверхность бетона полиэтиленом от солнечного излучения и первую неделю мочить.
  • По внешней линии устроенной надземной части фундамента располагается отмостка, шириной в 1,5 м и высотой до 0,15 м, с наклоном от дома. Основное предназначение такой бетонной полосы - защита от ливнёвых осадков подземного этажа коттеджа. Для избавления от разрывов, вследствие сезонных колебаний грунта, надлежит отмостку прерывать деформационными рассечками на плитки, через каждые 1,5 м.
  • По верхней плоскости фундамента кладётся влагоизоляционный слой, блокирующий проникновение влаги подземных пластов на фасад строения.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

В качестве балки традиционно употребляют древесину хвойных деревьев: сосны, лиственницы, ели, с объёмной влажностью в пределах 12-14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

Деревянно-балочные перекрытия наиболее популярны в индивидуальном домостроении, из-за экономичности и простоты их изготовления.

При заготовке материала для перекрытия, следует руководствоваться диаграммами, выводящми корреляцию габаритов балки от нагруженности и размера пролёта; по-другому можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что высота лаги должна быть не менее 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балок 50 и 100 см и загрузке 1,5 кПа.

При нехватке балок заданного сечения, допустимо применить сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Важные особенности выполнения балочно-брусового перекрытия:

  • Для защиты от вероятного заплесневения, которое происходит от увлажнения в окружении кирпичной кладки, торцевые части балочных досок запиливают с наклоном около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Кофадекс, Pinotex, Biofa, Акватекс, Holzplast, КСД, Картоцид, Биосепт, Tikkurila, Текс, Dulux, Сенеж, Teknos) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.
  • Торцевые части балочных брусьев в бревенчатых срубах стёсывают на манер раструба, а потом забивают в готовый проём последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
  • Балочные брусины укладывают в следующем порядке: сперва конечные, а после, с контролем по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Лаги нужно заводить на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • Зазор между балками и дымоходом должен быть более 0,40 м, а от кладки балки отставляют самое малое на 5 сантиметров.
  • Как правило, в каменных домах края брусьев расположены проёмах кладки, где возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают пространство для вентиляции, а при достаточной длине проёма помещают ещё войлочную вставку.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, надподвальное перекрытие утепляют с установкой пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем.

Однако, если проблема конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий на практике улаживается путём обыкновенного приращения высоты лаг и их количества, то с защитой от пожара и со звуковой защитой дело выглядит сложнее.

Один из вариантов улучшения противопожарных и аккустических показателей деревянных межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

  • На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих скоб, через 30-40 см, крепятся металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки расстилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель, например: Rockwool, Isover, Ursa, Изорок, Knauf, Изомин, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные грани балок перекрытия.
  • Со стороны следующего этажа на балки монтируют листы ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, выкладываются слой фанеры подготовки пола.

М/черепичная кровля

кровля из металлочерепицы

Сегодня на рынке, особенно „раскрученным“ является черепичный формат Monterrey: подъём волны - 2,3 см, шаг волны - 0,35 м, продаваемый многими предприятиями (Finish Profiles, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Pelti ja Rauta, Grand Line).

Кровля настилается на прочный каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных ног.

Для индивидуальных домов, традиционно проектируется двух либо трёх-пролётная система с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными фермами.

Опорные концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм; расстояние между стропильными балками обыкновенно выполняется в диапазоне 60-90 см при ширине/толщине стропильных ног 5х15-10х15 см.

С целью надёжного отвода влаги, возникающей из жилья и предохранения м/черепицы от возможного проявления ржавчины, общая величина щелей для проветривания: притока и вытяжки, рассчитывается в соотношении 1% к размеру крыши.

Стандартные правила монтирования металлочерепицы:

  • Для будущего теплоизолирования надэтажного пространства, желательно подложить по стропильным балкам, перед монтажом обрешёточного настила, диффузионную плёнку (Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Ютавек 115,135, Изоспан). Запрещается использовать, в качестве гидроизолирования, „недышащие“ плёнки, например, на основе рубероида.
  • По стропильным балкам, на расстеленную гидроизоляционную плёнку, устанавливаются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с шагом 35 см (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). При этом, расстояние между начальным краем первой доски и центром следующей должно насчитывать 30 см, а начальная обрешётная доска делается толще на 2 см.
  • При изготовлении обрешёточной подготовки, в точках дальнейшего установки снегозадержателя, следует ещё под гребень волны установить добавочные бруски.
  • Крепёж крюков водосточной системы делается на стропила или карнизную доску, до настила полотен металлочерепицы.
  • Полосы металлической черепицы закрепляются в прогиб профиля, в участках касания обрешёточной подготовки.
  • К нижней обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, полотна м/черепицы крепятся выше ступени профиля.
  • Полотна, уложенные на торцевых сторонах ската, крепятся по торцам кровли чаще обычного, т.е. на каждой обрешётине.
  • При установке листов металлической черепицы, первый лист выравнивают по боковине и карнизу кровли и вывешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешётине, аналогично поступают с 2-3-мя очередными в ряду листами, скрепляя их между собой и равняя вдоль линии карниза, и только затем окончательно прикручивают, используя при этом ориентировочно 6…8 шт. кровельных саморезов с уплотнительными прокладками на кв.м кровельной поверхности.
  • Монтаж полос стальной черепицы производят, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя принципу, что каждое последующее полотно перекрывает один период и капиллярный канал предыдущего.
Срочно выяснить затраты по интересующей комплектации постройки реально при помощи представленного интерактивного калькулятора.