Как рассчитать стоимость строительства из
пенобетона с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из профнастила

Кладка из пенобетонных блоков

На сегодняшний день, блоки из пенобетона - довольно популярный, дешёвый и безопасный для здоровья стройматериал, который отличается существенной газопроницаемостью и пористостью, в сравнении с иными кирпичными стройматериалами.

По пожаробезопасности, звукоизоляции, термоизоляционной способности пенобетонный блок значительно превосходит стандартный кирпич.

В соответствии с строительными стандартами, для средне-русской климатической зоны страны вполне хватает однорядной внешней стены из пенобетона толщиной 0.40 м с внешним стекловолоконным утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

Наружная облицовка стен из вспененного бетона не должна задерживать прохождение влаги из комнат на улицу, по этой причине, нельзя пеноблоковые стены штукатурить цементно-песчаной штукатуркой, покрывать пенопластом, окрашивать газонепроницаемыми красками.

Чистовую отделку кладки из пенобетона имеет смысл делать только через несколько месяцев (а иногда, и через год), из-за сильной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурки, вследствие этого, для оперативной отделки внутри помещений пеноблочных построек советуется применение панелей из гипсокартона.

К сожалению, из-за проблем процесса изготовления, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газосиликатными блоками), нередко не делаются с точными размерами, и поэтому, они кладутся на стандартную цементную смесь. При этом, наличие толстых прослоек раствора между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия стоимости монтажа, ведёт к образованию зон теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных свойств фасада.

При монтаже пеноблоковые стен важно увязать массу строительных моментов и ограничений, иначе, вместо сокращения затрат на утепление, можно получить довольно холодные, влажные, а бывает и небезопасные конструкции.

• Нестандартный или чуть выпирающий пенобетонный блок нужно подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
• К укладке нижнего ряда блоков из пенобетона необходимо отнестись особо серьёзно, проверяя по ватерпасу в процессе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• По техническому описанию, следует проармировать стальными сетками зоны под подоконником и опорные зоны перемычек, а также каждые четыре-пять рядов кладки.
• Блоки из вспененного бетона можно сверлить, штробить, пилить пилой по дереву, фрезеровать, строгать прямо на стройке.
• Для закладки арматуры, по верхней грани установленных пенобетонных блоков делаются штроборезом пазы габаритами 30*30 мм, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим составом для пеноблоков.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется армированная бетонная стяжка, высотой до 20 см. По уличной стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинговый профиль обладает самозатуханием вне источника огня, коррозиционностоек, стабилен к погодным, ударным, билогическим агрессиям.

Поскольку ПВХ сайдинг весьма значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то нужно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых панелей.

ПВХ профиль в присутствии открытого пламени только постепенно плавится, начиная гореть при температурах около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении очага нагрева, причём объём опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе постройки из дерева.

Сегодня производители винилового сайдингового профиля , например, марки: Docke, Gentek, Snowbird, Georgia Pacific, Орто, АльтаПрофиль, Nordside, Mitten, FineBer, Tecos, Varitek, Vytec, Holzplast, выдают широкую цветовую палитру, позволяющую любому дому сохранять свою непохожесть.

Нужно отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может сохранять привлекательный внешний вид и выполнять свои функции много времени, лишь с оговоркой чёткого выполнения правил монтажа.

Типовыми рабочими операциями постройки многослойной пеноблоковая стены с отделкой из сайдингового профиля и внутренним утеплителем являются:

• Делается стена из пенобетонных блоков сечением 40 см на известково-песчаном растворе, при этом очередные пять-шесть рядов пеноблоков, площадки пересечения стен, опорные площадки перемычек армируются стальными прутьями.
• Для навешивания сайдинга, по уличной стороне стены прикрепляются деревянные лаги, заранее антисептированные, толщиной 5…7 см, с интервалом 1/2 метра.
• Пространство между брусьями закладывается плотным базальтоволокнистым теплоизолятором (марок: П-125, Изомин, Knauf, П-175, Ursa, Isover, Rockwool, ППЖ-200, Изорок), потом, по балкам расстилается диффузионная плёнка для защиты от ветра и дождя, например: Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• С целью формирования воздушного канала, по которому отводятся влажные испарения из теплоизоляционного слоя, спереди гидрозащитной диффузионной плёнки, по балкам, прикрепляются стальные направляющие или антисептированные рейки, выступающие на 3…4 см.
• На получившуюся обрешётку собирается декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Дополнительные монтажные моменты крепежа пластикового сайдинга:

• При подвешивании последующей полосы сайдинга, сцепите её в замок с нижней полосой и, не натягивая, зафиксируйте шурупами.
• Укладку сайдинговых профилей лучше начинать с задней части постройки, передвигаясь к фасадной части, при этом каждая последующая сайдинговая панель будет заходить на уже поставленную в текущем ряду, с нахлёстом в 20÷30 миллиметров, - этот приём даёт возможность сделать незаметными стыки, по той же причине, выполняемые сочленения, для близких рядов, следует разносить по отношению друг к другу.
• С тем, чтобы не препятствовать тепловым растяжениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечную деформацию поливинилхлоридного профиля, закручивать саморезные винты или прибивать гвоздики в ПВХ профиль правильнее в центральную точку готовых технологических канавок.
• Ряды сайдинга закрепляются так, чтобы легко „гулять“ в продольном направлении, поэтому, не следует до упора притягивать шурупы в монтажных прорезях.
• В узлах стыковки сайдинговой пластины и аксессуаров: Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.п., а также в местах прохождения внешних сетей (кабели, трубы, кронштейны, провода), следует сохранять разделки, порядка 10 мм, с целью компенсирования свободных растяжений и сжатий сайдингового профиля.
• Подвешивание ПВХ профилей производится снизу вверх, по инструкции, сначала ставится специальная начальная рейка.

Железобетонный ленточный фундамент, без сомнения, подойдёт для кирпичных стен, или в ситуациях неоднородных почв. Ширина раскопки соответствует поперечному срезу стены постройки.

Минимальная глубина раскопки грунта устанавливается исходя из статистических данных вымерзания земли в этой зоне. При невысоком расположении подземных вод и на непучинистых геоподосновах, допускается устанавливать нижнюю точку фундаментной плиты выше линии промораживания почвы, однако не ближе к поверхности, чем на пол-метра. Вот, например, в условиях центральной части России основание дома заглубляется на 1,8-2,2 м .

• На дно траншеи утрамбовывается песок слоем до 30 см - это песчаная подготовка, главное предназначение которой - выравнивание подстилающего слоя. Песчаная подготовка, в основном, применяется в глинистых грунтах. Песчаная подсыпка основательно поливается водой, затем трамбуется.
• Поскольку важно предупредить потерю влаги свежезалитым бетоном, песчаная подсыпка и стенки траншеи закрывается плёнкой из полиэтилена.
• Для прочности, перед заливкой фундамента, в приготовленную канаву вставляется силовой каркас, состоящий из стальных прутов типоразмера А300 Ø10. Стоит сказать, что сейчас реализуется арматура из базальтоволокна с абревиатурой АСП, АБП, характеризующаяся замечательным соотношением ценовых и качественных параметров.
• На стадии возведения фундамента лучше заказывать пластичный бетон класса не менее М-200.
• Пригодность бетонного раствора на стойплощадке определяется по его структуре, а именно: бетон, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит конусом. Данный эксперимент предлагается производить потому, что автомиксерный раствор иногда транспортируется черезчур слабым.
• В ходе заливки необходимо исключить сваливание комков земли в неотвердевший бетон. С учётом обстановки, при угрозе обрушения стенки траншеи стоит укрепить опалубкой.
• В нужных местах фундамента выполняют каналы для централизованных систем жизнеобеспечения, установкой асбестовых труб.
• Существенное влияние на качество бетона задают соблюдение технологии трамбовки, а также продолжительность схватывания и погодные условия.
• При непрерывной заливке раствор лучше трамбовать, через каждые 0,35 м, трамбовочной машиной.
• Сборка опалубки не вызовет значительного увеличения цены работ, в связи с тем, что опалубочнная заготовка естественно пригодится для возведения надземной части фундамента, кроме этого, её эксплуатация снижает потери бетонного раствора и повышает качество фундамента. Щитовая опалубка , как правило, поднимается по мере наращения фундаментного кольца.
• Продолжительность созревания бетонной массы (когда нужно вести распалубку) занимает не менее 28 суток, при температуре не меньше 15±5 ° Цельсия.
• В период твердения бетонной массы, рекомендуется накрывать верх фундамента чем-нибудь от высыхания на солнце и первые дни увлажнять.
• По верху фундаментной ленты кладётся гидроизоляционная мембрана, предупреждающая проникновение сырости в стеновые элементы здания.
• Вдоль выполненного цокольного уровня делается отмостка, шириной в 100-200 см и высотой до 10 см, со скосом от строения. Первичная функция такой каменной дорожки - отвод дождевых осадков от цокольного яруса коттеджа. Отмостку надо прерывать деформационными разрывами на плитки (через каждые 100…200 см), для избавления от разломов, по причине зимнего пучения подосновы.

Сборно-блочная конструкция перекрытия - пока достаточно малоизвестный коструктив на отечественном строительном рынке, который содержит две главные позиции: Т-образные блоки-проставки из пористого бетона и ж/бетонные балки с оригинальным арматурным поясом.

Благодаря небольшому весу инградиентов сборно-монолитной междуэтажной плиты (масса балочного прогона - 13...18 кг/п.м., масса блокового заполнителя - 6...15 кг), сборка межуровневой панели происходит вручную и без использования крановой техники.

По структуре материала, формованные блоковые вставки разделяются на: керамические поризованные (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм), полнотелые газосиликатные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) и пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, масса: 12-14 кг) .

Реализация монолитно-сборного принципа экономически целесообразно для выполнения междуэтажных конструкций в постройках с лёгкими ячеестобетонными кладками и стобчатыми фундаментами, а также при ремонтах существующих деревянно-балочных перекрытий, если употребление типовых бетонных панелей нереально.

Описанный метод даёт возможность, за одну операцию заливки межуровневой плиты, сделать ещё и железобетонную стяжку по оголовку стены. При этом, балки-прогоны приподнимаются на стойках, с промежутком 5÷10 см от горизонтальной грани кладки, на которую помещаются добавочные арматурные прутки и выставляются бортики. После раскладки блочных вставок, вся конструкция заполняется бетоном.

Такая методика особо актуальна для теплосберегающих, однако, вместе с этим, не слишком крепких, кладок из пористых бетонов: полистиролбетона, газосиликата, пенобетона, газобетона, при строительстве которых нужен усиленный бетонный ростверк под установку ригелей перекрытия.

Типовая последовательность действий при изготовлении сборно-замоноличиваемого перекрытия:

• На горизонтальные выровненные поверхности стены, на песко-цементную подготовку толщиной 1,0÷1,5 см, с интервалом 620±2 мм, кладутся балочные прогоны. Размер опираемого участка балки выставляется не менее, чем 0,12 м.
• На срок монтажа межбалочных закладных блоков и укладки бетонного раствора, балочные конструкции монтируются на распределённые, с шагом 250÷300 см, и демонтируемые впоследствии, леса из бруса тощиной/шириной 50х100 мм или металлических трубостоек сечением Ø40...50 мм.
• вставки из керамобетона, газосиликата или пенополистиролбетона, исполняя функцию конструктивной подготовки для бетонирования, раскладываются технологическими срезами на балки. По причине невысокой плотности блоков-вкладышей, чтобы проходить по ним, надлежит проложить настилы из прочной фанеры или досок 3...5 см.
• Поверх закладных блоков устанавливается решётчатая арматура из проката d 5÷6 мм с ячейками 100х100 мм, которая прикрепляется к наружней арматурной конструкции балок с использованием вязальной проволоки артикула d2 Вр-1. Соединение соседних арматурных сеток делается внахлёст, шириной минимум 100...150 мм.
• Затем, укладывается бетон толщиной 50÷100 мм марки М200÷М250, трамбуется вибромашиной и выравнивается.
• Во время созревания выполненного сборно-монолитного перекрытия, его нужно регулярно обливать водой. Демонтировать технологические столбы можно лишь через 10 календарных дней.

Кровельный материал устанавливается на несущий каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве индивидуальных строений, нередко проектируется система из двух-трёх пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные торцы стропильных балок опускаются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм; интервал между стропильными фермами обычно выбирается в диапазоне 600…900 мм при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм.

Профнастил - это листы гофрированного металлопроката окрашенным цинковым покрытием, трапецидального сечения, которые маркируют кодом, например, С-21, НС44, НС18, МП-35, Н57, B-45, Н44, Н60, НС35, где числа отражают размах гофры.

Главные козыри профнастильной кровли, по сравнению с металлочерепицей, выражены в быстроте монтажа и минимуме расходов.

Для кровельных покрытий годится профилированный настил с высотой гофры от 2 см, для обеспечения требуемой крепкости и экономии обрешёточных брусьев. При этом рабочий угол к горизонту кровельного ската должен быть более 8°.

Рекомендуемый порядок монтажа листов профилированной стали:

• При устройстве жилой мансарды, кровля на основе листов профнастила, как и любая иная кровельная основа из металлического проката, обуславливает использование подкровельной гидрозащитной плёнки (Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Ютавек 115,135), которая закрывает теплоизоляционный материал от проникновения конденсата.
• Гидрозащитную мембрану расстилают горизонтально, снизу вверх, с междуярусным перекрытием 10-15 см и прогибом между стропильными балками около 2 см, с дальнейшей заклейкой стыков липкой лентой.
• Высоту гофрированного полотна подбирают равной поперечному размеру ската крыши, с добавкой 20÷30 сантиметров, для карнизного выпуска, чтобы исключить лишние междурядные стыки.
• Расстояние между брусками обрешёточного настила определяется сечением профиля и наклоном крыши: когда уклон круче 15-17 °, а профильный тип С-8-С-25, то шаг установки обрешёточного настила составит 0,40 м, а для профильных марок НС-35…НС-44 - до 0,7…1,0 м.
• Крепление полотен профилированного металла нужно начинать с нижней зоны боковины ската, противолежащей основному направлению ветрового потока, для предупреждения поднимания их при шквалистых ветрах.
• Профнастильные листы прикручиваются к брускам обрешётки саморезными шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с уплотнительными прокладками), сквозь нижнюю полуволну, а коньковые уголки, напротив, в верхнюю зону волны. Вдоль карнизной линии привинчивание идёт на всех прогибах профильного рельефа, а потребление саморезных винтов принимается до 8 ед. на м² профнастила.
• Вертикальный напуск профилированных гофролистов нужно рассчитывать в одну волну, а при уклоне кровли менее 11…12° - в две волны.