Любопытно подсчитать, сколько надо пеноблоков на дом? Используйте интерактивный онлайн расчёт. Уточните всего только длину и ширину проектируемого жилища.  ▼

Сколько надо пеноблоков на дом
cо стенами из пенобетона с сайдингом, с ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из пенобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из монолитного бетона и фундаментом из монолитного бетона 1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Плитный минеральный утеплитель d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытие монолитное;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Пеноблоковая стена с отделкой из винилового сайдинга и межслойным теплоизолированием

пенобетонные блоки

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня блоки из вспененного бетона - это очень востребованный, экологичный и недорогой строительный материал, который обладает повышенной газопроницаемостью и микропористостью, по сравнению с другими кирпичными материалами.

Из-за проблем технологического процесса, пенобетонные блоки, в сравнении с газосиликатом, как правило, проявляют довольно значительные погрешности геометрических размеров, по причине чего они укладываются на традиционный известковый раствор. При этом, наличие толстых прослоек вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с завышением себестоимости монтажа, ведёт к появлению тепловых „щелей“ и ослаблению теплоизоляционных свойств фасада.

По теплоизоляционным характеристикам, пожарной безопасности, звукоизоляции блок из пенобетона сильно опережает керамический кирпичный материал.

Шпаклёвочные работы пенобетонной поверхности следует выполнять лишь через 6-9 месяцев (а бывает, и через год), всвязи с сильной „усушкой“ пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и возможного разрушения отделочного слоя, вследствие этого, для срочной внутрикомнатной отделки пеноблочных строений имеет смысл использование гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

Наружная облицовка стен из пеноблоков не должна мешать прохождению паров влаги из комнат наружу, поэтому, нежелательно пеноблочные стены окрашивать „недышащими“ красками, отделывать пенополистирольными плитами, оштукатуривать цементной штукатуркой.

В соответствии с нормами теплосбережения, для центрального региона страны достаточно стены из пенобетонных блоков толщиной 40 см с наружным стекловолоконным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

При возведении пеноблоковые кладок необходимо увязать множество технологических особенностей и правил, иначе, взамен сокращения издержек на теплоизоляцию, реально обрести влажные, довольно прохладные, а бывает и совсем небезопасные стены.

  • Для закладки прутковой арматуры, по верху кладки вырезаются циркулярной пилой пазы габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
  • Блоки из пенобетона можно строгать, фрезеровать, сверлить, пилить пилой по дереву, штробить в условиях стройки.
  • Излишне выпирающий или неровный блок следует подогнать шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
  • К укладке нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись достаточно педантично, контролируя по уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
  • Согласно технологии, следует прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под окнами и опорные площадки перемычек.
  • По верху пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, делается армированный растворный пояс, толщиной 20 см. По фасадной поверхности растворная стяжка теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного вспененного полистирола.
сайдинговые панели

Сайдинговая облицовка

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, слабовозгораем, стоек к климатическим, физическим, билогическим агрессиям.

Так как поливинилхлоридный сайдинг довольно значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать неплотное подвешивание ПВХ- панелей.

Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), тотчас затухая при исчезновении источника огня, причём уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при горении постройки из дерева.

В настоящее время изготовители ПВХ- сайдингового профиля (такие марки, как: Tecos, Vytec, Nordside, Gentek, Varitek, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Docke, FineBer, Holzplast, Орто, Snowbird, Mitten) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому жилищу смотреться неповторимым.

Нужно учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль может служить много времени и иметь достойный внешний вид, лишь с оговоркой чёткого выполнения монтажных правил.

Типовыми технологическими операциями возведения сложной кладки из пеноблоков с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением являются:

  • Делается на известковой смеси пенобетонная стена, глубиной 0,4 м, причём армируются арматурными сетками каждые пять-шесть рядов блоков, площадки пересечения стен, опорные площадки перемычек.
  • Для навески сайдинговых панелей, по уличной стороне кладки набиваются деревянные бруски, заранее антисептированные, выступающие на 5-7 см, с интервалом 500-600 мм.
  • Пустоты между балками заполняются плитным базальтоватным утеплителем (вида: ППЖ-200, Ursa, П-175, Изомин, Rockwool, Isover, Knauf, П-125, Изорок), потом, по стойкам навешивается гидро-и ветрозащитная мембрана, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
  • Спереди паропропускающей гидрозащитной ткани, по брусьям, с целью получения проветриваемого промежутка, по которому выносятся влажные испарения из утепляющего слоя, набиваются антисептированные бруски либо металлические профили, выступающие на 3÷4 см.
  • На подготовленную обрешётку нашивается облицовка из винилового сайдинга.

Важные монтажные правила крепежа ПВХ профиля:

  • С целью компенсирования термических сжатий либо расширений ПВХ сайдинга необходимо предусмотреть отступы, до сантиметра, в зонах соединения сайдинговой панели и фурнитуры: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., а также в точках ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода).
  • При монтаже последующей панели сайдинга, пристыкуйте её в замок с предыдущей полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.
  • Не надо до упора вворачивать шурупы в монтажных прорезях, потому, что сайдинговые пластины установливаются так, чтобы свободно сдвигаться по горизонтали.
  • Если нужно спрятать швы, раскладку сайдинга желательно начинать с боковой стены строения, передвигаясь к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга должна перекрывать уже установленную в данном ряду, приблизительно на дюйм, с той же целью, формируемые сочленения, для соседних рядов, стоит развигать по отношению друг к другу.
  • Чтобы не мешать тепловым стяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление ПВХ материала, прибивать гвозди либо ввинчивать саморезы в пластиковый сайдинг правильнее в центральную точку имеющихся заводских перфораций.
  • Крепление виниловых пластин осуществляется от низа до верху, по инструкции, сначала прикрепляется скрытая начальная полоса.

Фундаментная лента из монолитного железобетона

фундаментная лента из ж/бетона

Ленточный железобетонный фундаментный монолит, как правило, планируется для кладки из кирпича, либо на пучинистых грунтах. Толщина ленты фундамента делается соответственно поперечному сечению стены .

Заглубление фундамента выбираётся исходя из статистических данных промораживания земли в данной зоне. При строительстве на непучинистых геоподосновах и при невысоком уровне водоносного слоя, допускается закладывать подошву фундаментной плиты над точкой промораживания почвы, но не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. В качестве примера, в климатических условиях европейской части страны основание фундамента опускается на глубину 1,8-2,0 м - конечное значение получается по геодезическим данным.

  • На дно котлована насыпается карьерный песок высотой 15-30 сантиметров - песчаная подготовка, главной смысл в которой - выведение в горизонт несущего грунта. Песчаная подложка, в основном, делается в глинистых почвах. Песчаная подсыпка хорошо промачивается водой, а потом трамбуется.
  • Для того чтобы предупредить потерю воды затвердеваемым бетоном, песчаная подготовка и боковины траншеи закрывается полосой из рубероида.
  • Обыкновенно перед заполнением фундамента бетоном, в выкапанную канаву закладывается силовой конструктив, в виде прутков арматуры типоразмера AIII Ø10-Ø14. Нужно заметить, что на рынке материалов появилась стеклопластиковаяая арматура типа АБП и АСП, характеризующаяся достойным отношением стоимость/прочность+долговечность.
  • Качество бетона быстрее всего смотрится по его текучести, по такому признаку: бетон, при падении с лопаты, сохраняет форму и лежит кучкой. Данный опыт рекомендуется выполнять в связи с тем, что автомиксерный раствор достаточно часто транспортируется черезчур водянистым.
  • В ходе выполнения фундамента необходимо приготовить готовый бетон класса не ниже М200.
  • В фиксированных точках фундамента устраивают пазы под разнообразные коммуникации, установкой труб ПНД.
  • Постройка опалубочных щитов не вызовет ощутимого увеличения цены работ, по причине того, что опалубочная конструкция в любом случае пригодится в ходе реализации цокольной части, более того, её эксплуатация уменьшает потери бетонного раствора и улучшает качество фундамента. Опалубочная конструкция обычно переставляется по мере вертикального роста фундаментного кольца.
  • В процессе бетонирования раствор рекомендуется трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, вибро-машиной.
  • Серьёзное влияние на прочностные свойства бетона задают основательность трамбовки, а также время застывания и время года.
  • В процессе заливки приготовленной фундаментной формы крайне желательно предотвратить осыпание частей глины в неотвердевший раствор. В определённых ситуациях, от осыпания отвесы траншеи обставляют опалубкой.
  • Время отвердения бетона, когда нужно производить распалубку, занимает не меньше одного месяца, при теплоте от 10-15 град. Цельсия.
  • В процессе схватывания бетонной смеси, следует часто обливать водой и защищать верх фундамента полиэтиленовой плёнкой от солнечного излучения.
  • По периметру готового цоколя устраивается полоса отмостки, шириной в 1,0-2,0 м и слоем 10-15 см, планируемая от строения. Основное назначение такой бетонной полосы - предохранение от дождевых осадков цокольного яруса домовладения. Отмостку надлежит прерывать технологическими рассечками на части, по 1000…2000 мм, для избавления от трещин, вследствие сезонных деформаций подстилающего слоя.
  • По верхней грани фундаментного кольца раскатывается рубероид, предупреждающий подъём воды из грунта на фасад строения.

Бетонное монолитное перекрытие

ж/б монолитное перекрытие

Технологический цикл выполнения литой железобетонной панели перекрытия включает следующие главные этапы: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. При этом от рабочих требуется чёткое соблюдение технологических решений в плане параметров арматуры и состава бетона, и, помимо этого, необходимо арендование технологического инвентаря и владение соответствующими знаниями.

Поскольку сплошные ж/бетонные перекрытия весьма прилично весят, их допустимо возводить только в каменных постройках с капитальными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.

В случае малоэтажного строительства, устройство цельнолитого ж/бетонного межуровневого перекрытия целесообразно только в таких случаях, когда затруднительно применить готовые ж/б плиты, это могут быть: труднодоступные для грузовой техники места или причудливые строительные формы.

Геометрические размеры бетонной плиты перекрытия фиксируются проектом, однако, обычно высота плиты принимается не менее, чем 1/30 от ширины пролёта.

Отметим главные аспекты при изготовлении ж/бетонной панели перекрытия (ширина пролёта до 600 см, высота панели - 0,2 м):

  • Из-за того, что конструкция опалубки должна выдерживать нагрузку залитого бетонного раствора (500 кг на 1 м²), то для отливки перекрытия лучше употреблять окрашенную фанеру, толщиной минимум 1,8÷2,2 см, укрепляемую стойками из бруса, сечением не менее 100х100 мм, или стальными трубными подпорками, сечением 45-50 мм,.
  • Из арматуры перидического профиля, класса А400, А500 D 12мм, посредством стальной проволоки типа d2 Вр-1, с отступом от краёв опалубки - не менее 3,0÷5,0 см, связывают два решётчатых яруса: нижнюю и верхнюю. Решётки смещают, в пределах высоты перекрытия, при помощи привязываемых коротких отрезков из арматуры с погнутыми торцевыми частями.
  • Для получения снизу и сверху защитных бетонных прослоек, каркас из арматуры должен быть по вертикальному размеру на 50÷60 мм меньше опалубочной заготовки, по другому излагая, быть утопленным в теле панельной конструкции. поэтому, нижний сетчатый пояс устанавливается на пластиковые проставки высотой 25-30 мм, а вышераположенная сетка, в процессе бетонирования, проливается бетонной смесью, такой же толщины.
  • Стоит подчеркнуть, что бетонная смесь для заливки обязана выполняться обязательно на тяжелых мелкофракционных заполнителях и иметь марку В20-В30, поэтому наилучший путь - это применение бетонного раствора миксерного происхождения.
  • Важно произвести бетонную заливку за один технологический этап, покуда бетонный раствор не начал каменеть.
  • Для полноценного прочнения выполненного монолитного перекрытия, необходимо сохранять достаточную температуро-влажностную среду. Демонтировать опалубочную конструкцию разрешается только спустя 4 каледарных недели.

Крыша из мягкой черепицы

шингласовая крыша

Кровельная плитка, она же, гибкая кровля, битумная черепица, гибкая черепица, кровля шинглас, мягкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, представляет из себя стеклохолст, обработанный модифицированным, битумным составом и включающий внешнюю защитно-декоративную поверхность на основе каменной присыпки.

Мягкая кровля составляется из гонтовых картин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих по одной стороне рисункообразующие просечки, формирующие при укладке, 3-4 черепицы.

В качестве основы под мягкую черепицу применяют листы OSB или влагостойкие фанерные листы, толщиной 1,2-2,1 см, при снеговом давлении 1800 Н/кв.м и расстоянии между стропильными брусами 0,60-1,20 м. Фанерные листы прибиваются не вплотную, а с промежутками до 5 мм, для компенсации гигростатических и термических расширений.

Важно помнить, что мягкую черепицу допустимо применять лишь на кровлях с углом наклона от 12° .

Характерное свойство гибкочерепичных кровель - это то, что у них не бывает лавинообразного схода снежных сугробов весной.

Гибкочерепичная кровля особенно эффектно смотрится на домах с причудливыми крышами, а изобилие имеющихся моделей, красок и тонов сможет удовлетворить любые эстетические предпочтения.

Мягкая черепица прибивается к выровненному и крепкому основанию при помощи оцинкованных гвоздиков: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Стандартный расход гвоздей составляет до 80 г на на один м2 кровельной поверхности.

Стандартные операции при укладке крыши из мягкой черепицы:

  • Раскладка прокладочного ковра, на базе рулонного битумно-синтетического материала, например, D-Tec+, ПЭ-1,5, EasyLay, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U в ответственных участках, как: подъёмы вентиляционных труб, торцы кровли, конёк, стыковки к стенам, карнизные свесы, обводы мансардных окон, ендовы.
  • С целью декорирования и закрытия торцов обрешёточного щита от переувлажнения, на фронтонные и карнизные края обрешётки, сверху рулонно-битумного ковра, монтируются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные планки.
  • Внизу кровельных свесов, по поверхности надкарнизных профилей, с относом 1÷2 см от перегиба, раскладываются самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные полосы.
  • Укладку рядовой черепицы необходимо вести от центральной оси кровельного ската и в направлении торцевых частей кровли. Причём всякий отдельный черепичный фрагмент закрепляется, немного повыше зоны рисункообразующих вырезов, 4-мя гвоздями (при наклонах ската менее 45 град) или 6-ю, для более крутых кровельных покрытий;
  • На фронтонах мягкочерепичные пластины режутся по краю и подклеиваются пластобитумным клеем, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, на ширину до 10 см;
  • Профили конька, размера 25x33 см, делаются из карнизовых гибкочерепичных гонтов, путём раздела последних на 3 доли по перфорациям. При монтаже они закрепляются четырьмя гвоздями, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем прячутся заходом в 5 см очередного конькового профиля.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.