Сколько стоит фундамент для дома из
пеноблоков с сайдингом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из профнастила, деревянными стеклопакетами

Кладка из блоков вспененного бетона

На сегодняшний день, пенобетонные блоки - это весьма распостранённый, экологически безопасный и дешёвый стеновой материал, который отличается значительной паропроводимостью и микропористостью, по сравнению с прочими бетонными стройматериалами.

По звуконепроницаемости, термоизоляционной способности, пожарной безопасности пенобетонный блок значительно опережает полнотелый кирпич.

Чистовую отделку стены из вспененного бетона следует выполнять только через 5-10 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), всвязи с значительной сжимаемостью пенобетона - до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения штукатурного слоя, с учётом этого, для оперативной внутрикомнатной отделки пеноблоковых домов резонно применение панелей из гипсокартона.

По строительным нормам, для средней области вполне хватает однорядной стены из пенобетона сечением 400 мм с наружным минераловолокнистой теплозащитой, слоем 5 см.

Внешняя отделка стен из вспененного бетона должна помогать прохождению паров воды из жилых помещений на улицу, в связи с этим, нельзя стены из вспененного бетона окрашивать паронепроницаемыми составами, лицевать цементной смесью, отделывать пенопластовыми плитами.

Стоит заметить, что из-за проблем технологического процесса, пенобетонные блоки, в сравнении с газобетонными блоками, обыкновенно не делаются с достаточной точностью, в следствие чего они кладутся на обыкновенную цементно-известковую смесь. Однако, присутствие значительных прослоек вяжущего между блоками из вспененного бетона, кроме завышениия цены работ, провоцирует формирование очагов теплопотерь и ослабление теплоизолирующих свойств кладки.

При устройстве пенобетонных стен важно учесть массу требований и технологических особенностей, в противном случае, вместо сокращения затрат на материалы, можно обрести преувлажнённые, довольно холодные, а бывает и аварийные конструкции.

• По рекомендации изготовителя, зоны под окнами и опорные зоны перемычек, а также каждые 4-5 рядов пеноблоков нужно прокладывать арматурными сетками.
• Пеноблоки довольно просто строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ручной пилой непосредственно на стройплощадке.
• К установке первого ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись особенно тщательно, уточняя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Неровный или чуть выступающий пенобетонный блок можно подточить рубанком под необходимый уровень по месту его установки.
• С целью монтажа стержней арматуры, на поверхности стены режутся циркулярной пилой штробы в толщину и в глубину 30*30 мм, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
• По верху блоков пенобетона, в досчатой опалубке, делается армированная ж/бетонная заливка, слоем 20 см. По наружней стороне бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструзионного пенопласта.

Сайдинговая облицовка

Следует учитывать, что виниловый сайдинговый профиль будет служить долгий срок и иметь красивый внешний вид, только при чётком исполнении монтажной инструкции.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к погодным, ударным, химическим воздействиям, не гниёт, не самовоспламеняется.

Дилеры винилового сайдинга (например, фирмы: Nordside, FineBer, Snowbird, Varitek, Tecos, Gentek, Орто, Docke, Holzplast, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Vytec, Mitten) анонсируют разнообразную палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому дому оставаться действительно самобытным.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого огня лишь расплавляется, возгораясь при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при удалении очага огня, при этом объём опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении дерева.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть свободное крепление виниловых пластин.

Основными этапами устройства многослойной кладки из пенобетонных блоков с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплителем служат:

• Пенобетонная несущая кладка выполняется на строительном растворе, глубиной 40 см, причём усиливаются стальными прутьями площадки опирания перемычек, площадки пересечения стен, каждые 5-6 рядов блоков.
• По наружней стороне кладки, с целью навешивания сайдинга, набиваются деревянные балки, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 50-70 мм, с интервалом 1/2 метра.
• Пространство между балками набивается жёстким базальтоволокнистым утеплителем (вида: Isover, П-125, Rockwool, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, Изомин, П-175), потом, по стойкам развешивается паропроницаемая мембрана для защиты от ветра и дождя (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Сверху гидрозащитной диффузионной мембраны, по брусьям, для получения продуваемого зазора, по которому выводятся влажные испарения из утеплителя, набиваются деревянные планки или металлические профили, выступающие на 3…4 см.
• На приготовленную обрешёточную основу собирается облицовка из винилового сайдинга.

Дополнительные монтажные нюансы установки пластикового профиля:

• Смонтированные сайдинговые элементы должны без усилий „гулять“ вправо-влево, вследствие этого, запрещается до упора завинчивать саморезы в фиксирующих канавках.
• Крепление пластиковых панелей производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется специальная стартовая полоса.
• При установке последующей панели сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с предыдущей панелью и, без натягивания, закрепите саморезами.
• В точках ввода уличных сетей (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в узлах сочленения сайдинговой панели и дополнительных деталей (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), нужно сохранять разделки, порядка 1 см, для обеспечения тепловых сжатий и растяжений сайдингового профиля.
• Ввинчивать шурупы либо вбивать гвозди в виниловый профиль желательно в центр готовых монтажных перфораций, для того, чтобы не мешать термическим сжатиям и расширениям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного профиля.
• Если нужно спрятать стыки, укладку виниловых профилей правильнее производить, начиная с задней стороны дома, двигаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна закрывать предыдущую в укладываемом ряду, приблизительно на 20-30 мм, по той же причине, формируемые сочленения, для ближайших рядов, надо развигать, относительно друг друга.

Монолитная ж/бетонная фундаментная лента, как правило, подойдёт для кирпично-блочной кладки, либо в случаях насыпных грунтов. Сечение заливки делается соответственно поперечному срезу кладки постройки.

Возможная глубина откопки грунта выбираётся на основе климатических данных вымерзания грунта в районе организации работ. При возведении сооружения на непучинистых геоподосновах и при низком залегании водоносного слоя, можно устанавливать нижнюю плоскость основания выше линии промерзания грунта, но не менее, чем на 50 см от поверхности. К слову, для климата центрального района основание строения заглубляется на 1,8-2,2 м (конечное значение получается расчётом).

• В низ котлована насыпается крупнозернистый песок с толщиной слоя до 30 см - это песчаная подготовка, основной смысл в которой - выведение в горизонт подстилающего слоя. Подушка из песка обычно применяется в подосновах с глиной. Подложка хорошо промачивается водопроводной водой, а потом утаптывается.
• Чтобы предотвратить высыхание затвердеваемого фундамента, на песчаную подложку и боковины фундаментной ямы прикрепляется плёнка из полиэтиленового материала.
• Для избежания разрывов, перед заливкой ленточного фундамента, в приготовленную форму для заливки опускается силовой каркас, выполенный из прутков стали типоразмера AII-AIII Ø10-Ø14. Надо отметить, что в наше время продаётся арматура на основе базальтовых волокон артикула АБП, характеризующаяся прекрасным отношением цена/прочность.
• В процессе бетонирования кольца фундамента стоит приготовить бетонную массу с соотношением 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О пригодности бетонного раствора можно рассуждать по его консистенции, по такому признаку: раствор, при вываливании, остаётся лежать кучей, не растекаясь. Подобную проверку советуется выполнять из-за того, что товарный бетон достаточно часто доставляется слишком разбавленным водой.
• При бетонировании крайне желательно блокировать занос комьев глины в свежезалитый бетон. Поэтому при угрозе обрушения боковины траншеи обставляют ДСП - щитами.
• Большое воздействие на нагрузочную способность бетона оказывают основательность трамбовки, продолжительность созревания и время года.
• В процессе заливки бетон лучше трамбовать, через каждый слой 30-50 см, вибромеханизмом.
• В заданных точках фундаментной стены оставляют проёмы под запроектированные коммуникации, монтажом ПЭ труб.
• Уcтановка опалубки не вызовет значительного удорожания строительных работ, в связи с тем, что опалубочная конструкция обязательно будет нужна в ходе выполнения цокольного элемента, кроме того, её применение уменьшает потери бетонной массы и повышает качество бетонирования. Опалубочная конструкция просто переставляется по мере набора высоты фундаментного пояса.
• Продолжительность застывания бетонной смеси, когда следует вести распалубку, занимает, на практике, 4 недели, при температуре не меньше + 15 град. по Цельсию.
• В то время как бетонный раствор твердеет, рекомендуется укрывать открытый бетон чем-нибудь от солнечного излучения и первые дни увлажнять.
• Сверху цоколя наносится изоляционная плёнка, блокирующая проникновение воды из грунта на стены .
• Вдоль готового цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки метровой ширины и высотой 10-15 см, со скосом от цоколя. Первичное назначение отмостки - отведение дождевых осадков от нулевого яруса домовладения. Отмостку надо разделять технологическими разрывами на части (по 1000…2000 мм), для защиты от возникновенияия разрывов, вследствие сезонных колебаний грунта.

Технология сооружения монолитного железобетонного перекрытия заключается в следующих главных операциях: установка опалубочной конструкции, связывание арматурного конструктива и укладка бетонного раствора. Причём, от рабочих потребуется неукоснительное выполнение проектных выкладок в плане типоразмеров арматурных прутьев и марки бетона, а также необходимо владение профессиональными знаниями и эксплуатирование технологической оснастки.

Устройство монолитного ж/бетонного межуровневого перекрытия, для частного домостроительства, приемлемо, в основном, в ситуациях, где трудно воспользоваться промышленными ж/б панелями, к примеру, это: новаторские строительные формы или непроезжие для грузоподъёмного оборудования участки.

Из-за того, что монолитные ж/бетонные плиты имеют довольно существенную массу, их реально устраивать исключительно в кирпично-блочных постройках с капитальными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.

Геометрические размеры железобетонной плиты перекрытия задаются проектом, вместе с тем, как правило, высота плиты выполняется не ниже, чем 1/30 от длины перекрытия.

Стоит отметить наиболее значимые правила при возведении ж/бетонной плиты перекрытия (толщина плиты - 200 мм, длина пролёта до 600 см):

• Из-за того, что конструкция опалубки должна выдерживать нагрузку свежеуложенной бетонной смеси, не менее 0,5 тонны/м², то для заливки плиты лучше применять ламинированные фанерные листы, толщиной минимум 2,0 см, укрепляемые подпорками из металлических труб, сечением Ø45...50 мм, или деревянными опорами, размерами не менее 10х10 см,.
• С зазором от бортов заливочной формы - около 3,0÷5,0 см, с использованием стальной проволоки артикула Вр-1 Ø2, из арматуры, типа А400(A-III), А500 Ø12÷14мм, делают пару решёток: нижнюю и верхнюю. Арматурные решётчатые пояса смещают по уровню, в пределах сечения панели, с использованием приматываемых коротких прутков из арматурного проката с погнутыми торцевыми частями.
• С целью формирования по обе стороны защитных бетонных прослоек, остов из арматурной стали должен быть по вертикальному размеру на 5,0÷6,0 см тоньше опалубочной формы, т.е. как бы быть притопленным в массе панельной конструкции. поэтому, нижераположенный решётчатый пояс укладывается на пластиковые клипсы толщиной 2,5...3,0 см, а вышележащая сетка, в процессе бетонирования, проливается бетонным раствором, той же высоты.
• Важно заметить, что бетонный раствор для плиты обязан готовиться только на тяжелых компонентах и иметь марку М250-М400, поэтому наилучший путь - это покупка бетонного раствора промышленного происхождения.
• Важно завершить бетонную заливку за одну смену, покуда бетонный раствор не начал каменеть.
• В процессе созревания сделанного монолитного перекрытия, нужно сохранять достаточный влажностно-температурный режим. Разбирать опалубку разрешается лишь через 30 календарных дней.

Кровельный материал устанавливается на жёсткую основу, составленную из обрешёточной подготовки и стропильных балок.

При строительстве индивидуальных строений, обычно используется конструкция из двух-трёх пролётов со средними несущими стенками и наклонными стропильными фермами.

Промежуток между стропилами обыкновенно выбирается в пределах 60-90 см при ширине/толщине стропильных ног 50х150-100х150 мм; пятки стропил закрепляются на мауэрлатный брус сечением 10х10-15х15 см.

Профнастильный материал - это полотна штампованной стали с полимерным красочным покрытием, меандроидального профиля, которые маркируют символами, обычно: НС35, Н57, НС18, МП-35, С-21, НС44, B-45, Н60, Н44, где числа определяют размах гофры.

В сопоставлении с металлической черепицей, основные плюсы профилированной кровли состоят в минимуме расходов и удобстве выполнения.

В качестве материала для крыши используется профнастил с амплитудой профиля не менее 18 мм, для получения необходимой нагрузочной способности и экономного использования обрешёточных брусьев. При этом рекомендуемый угол к горизонту крыши должен быть не менее 1:7.

Стандартная схема крепления листов профилированного настила:

• Кровля на базе полотен профнастила, как и любая другая кровельная основа из металлопроката, в ситуациях устройства утеплённого чердака, обуславливает использование подкровельного влагоизоляционного слоя (Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан), который препятствует выпадению конденсатной воды на межстропильный теплоизолирующий материал.
• Влагоизоляционную мембрану устанавливают горизонтальными слоями, от карниза к коньку, с провисанием между стропильными ногами порядка 2 см и межслойным перекрывом 10…15 см, с дальнейшей герметизацией соединительной линии липкой лентой.
• Высоту профилированного листа выбирают одинаковой поперечному срезу скатной поверхности, плюс 20÷30 см, с учётом нижнего выпуска, для исключения нежелательных междуярусных сочленений.
• Промежуток между досками обрешётки обуславливается наклоном кровельного ската и высотой профиля: если последний больше 15-17 градусов, а профильный тип С-8-С-25, то шаг установки обрешёточного настила делается 0,4 метра, а для профильных типов НС-35÷НС-44 - достигает 700÷1000 мм.
• С целью предотвращения приподнимания листов профилированной стали при порывах ветра, их крепление лучше производить с карнизной зоны торца ската, противоположного к подветренной стороне.
• Профилированные листы приворачиваются к брускам обрешётки оцинкованными саморежущими шурупами (размера 30х4,8 мм, с резиновыми прокладками), через нижнюю часть гофры, а коньковые уголки, напротив, в приподнятую часть гофры. Вдоль карнизной линии фиксация производится на всех прогибах профиля, а потребление саморезных винтов насчитывает до 8 единиц на 1 кв.м профнастила.
• Вертикальное перекрытие профнастильных гофролистов следует производить в 1 гофру, но при угле крыши меньше 11…12° - в две волны.