Сколько стоит постройка дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пеноблоковая кладка

Пенобетонные блоки - это очень популярный, экологически безопасный и экономичный строительный материал, который характеризуется существенной пористостью и газопроницаемостью, в сравнении с другими кирпичными материалами.

Отделочные работы пеноблоковой поверхности стоит выполнять лишь через несколько месяцев (а бывает, до года и более), по причине значительной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и реального разрушения отделочного слоя, с учётом этого, для срочной облицовки внутри помещений пеноблочных домов оптимально использование панелей из гипсоволокна.

Фасадная отделка стен из пеноблоков должна обеспечивать вывод водных испарений из комнат на улицу, в связи с этим, не рекомендуется стены из пенобетонных блоков окрашивать „недышащими“ средствами, отделывать пенопластом, лицевать песко-цементной штукатуркой.

Согласно строительным стандартам, для центрального региона достаточно однорядной стены из пенобетона сечением 40 см с внешним минераловолокнистой теплозащитой, толщиной 50 мм.

Из-за нюансов технологии, блоки из вспененного бетона, по сравнению с газобетоном, как правило, не делаются с достаточной точностью, и поэтому, они укладываются на обычный цементный раствор. Однако, наличие значительных швов строительного раствора между блоками из пенобетона, наряду с ростом стоимости работ, приводит к формированию „мостиков“ холода и ослаблению теплоизоляционных свойств кладки.

По показателям теплосбережения, противопожарной защите, звукоизоляции пенобетон значительно превосходит полнотелый кирпич.

При возведении пеноблочных кладок важно увязать массу строительных особенностей и ограничений, иначе, взамен экономии на материалах, можно обрести довольно некомфортные, сыроватые, а бывает и совсем треснувшие стены.

• Согласно технологии, следует армировать стеклопластиковыми сетками зоны под оконными проёмами и опорные зоны перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
• Излишне выступающий или нестандартный пеноблок следует подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• Для установки арматурных стержней, по верхней грани блоков вырезаются болгаркой пазы в толщину и в глубину 30*30 мм, которые при установке арматуры затираются клеем для пенобетонных блоков.
• Пеноблоки возможно штробить, сверлить, строгать, пилить ножовкой, фрезеровать в условиях стройки.
• К укладке первого ряда пеноблоков нужно отнестись максимально ответственно, сверяя водяному уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубочной форме, производится армированная бетонная заливка, слоем 20 см. По внешней стороне бетонный пояс утепляется 5-см панелью из экструдированного пенопласта.

Сайдинговая отделка

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль не самовоспламеняется, не подвержен коррозии, стабилен к механическим, климатическим, химическим факторам.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то нужно предусмотреть свободное закрепление ПВХ- панелей.

Сегодня дилеры ПВХ- сайдинга (Mitten, Орто, АльтаПрофиль, Vytec, FineBer, Docke, Snowbird, Georgia Pacific, Gentek, Nordside, Holzplast, Varitek, Tecos) выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению выглядеть отличным от остальных.

Виниловый профиль при пожаре только постепенно плавится, начиная гореть при нагревании свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при удалении очага огня, причём объём канцерогенных выбросов не более, чем при горении деревянных конструкций.

Однако, нужно помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может довольно долго функционировать и иметь красивый внешний вид, только с оговоркой пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Стандартными строительными операциями устройства сложной стеновой конструкции из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и межслойным утеплением являются:

• Пеноблоковая основная стена кладётся на известково-песчаной смеси, глубиной 390 мм, дополнительно упрочняются арматурой места опирания перемычек, места пересечения стен, каждые пять-шесть рядов кладки.
• По уличной поверхности стены, для навески сайдинговых профилей, устанавливаются сосновые брусья, предварительно обработанные антисептирующим средством, выступающие на 5…7 см, с интервалом 50…60 см.
• Пространство между брусьями набивается плотным базальтоволокнистым утеплителем (марок: Изорок, Ursa, Изомин, П-175, ППЖ-200, Rockwool, П-125, Knauf, Isover), потом, по балкам раскатывается гидро-и ветрозащитная ткань, типа Изоспан, Ютавек, Tyvek.
• Для формирования вентилируемого разрыва, по которому выводятся пары воды из теплоизоляционного экрана, поверх паропропускающей водоизоляционной ткани, по балкам, устанавливаются деревянные рейки или оцинкованные профили, выступающие на 3÷4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию навешивается декоративно-защитный слой из пвх сайдинга.

Типовые монтажные аспекты закрепления пластикового профиля:

• Установку виниловых панелей рекомендуется производить, начиная с задней стены строения, двигаясь к фасадной стенке, причём каждая последующая полоса сайдинга должна заходить на предыдущую в выполняемом ряду, примерно на 20÷30 мм, - это даёт возможность скрыть стыки, с той же целью, выполняемые швы, для ближайших рядовых уровней, нужно сдвигать по отношению друг к другу.
• При креплении очередной сайдинговой пластины, прищёлкните её в замок с предыдущей полосой и, без натяга, прикрепите шуруповёртом.
• Подвешивание виниловых пластин производится снизу вверх, причём, сначала ставится специальный начальный профиль.
• Не следует сильно затягивать шурупы в монтажных отверстиях, потому, что закреплённые профили сайдинга должны свободно перемещаться в продольном направлении.
• В зонах прохождения наружних сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны), а также в местах стыковки пластиковой пластины и дополнительных деталей (наличника, внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла и т.д.), нужно предусмотреть разделки, до 1 см, с целью обеспечения температурных растяжений либо сжатий ПВХ сайдинга.
• Чтобы не мешать температурным сжатиям и растяжениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание винилового профиля, забивать гвозди либо вворачивать шурупы в сайдинговый профиль правильнее в центр имеющихся крепёжных пазов.

Заглубление основания строения рассчитывается на основе статистических данных промораживания почвы в районе организации работ. При глубоком расположении подземных вод и на неглинистых почвах, разрешается размещать нижнюю плоскость основания над точкой промораживания грунта, но не ближе к поверхности, чем на 50 см. В качестве примера, в условиях Московской области фундамент опускается на глубину 1,8-2,0 м : точнее определяется расчётом.

Бетонный ленточный фундамент, в основном, проектируется для кирпично-блочного строения, либо в ситуациях пучинистых грунтов. Ширина раскопки выполняется аналогично поперечному сечению стены дома.

• В основание ямы укладывается песок с толщиной слоя 15-30 сантиметров - песчаная подушка, главное предназначение которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подложка, в основном, применяется в грунтах с глиной. Подсыпка хорошо заливается из водопроводного шланга, а потом утрамбовывается.
• Чтобы исключить потерю воды залитым бетоном, песчаная подготовка и боковины опалубки изолируется лентой из полиэтилена.
• О качестве бетонного раствора можно судить по его консистенции, а именно: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучкой. Данную проверку рекомендуется делать потому, что готовый бетонный раствор иногда транспортируется слишком водянистым.
• В ходе выполнения ленточного фундамента правильней приготовить бетонную смесь состава 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• Для прочности, перед укладкой раствора, в приготовленную траншею устанавливается закрепляющий конструктив, собранный из прутков стали А300-А400 10-12 мм. Стоит добавить, что сегодня представлена арматура на основе стеклопластика марки АБП, обладающая выгодным отношением стоимость-прочность+долговечность.
• Большое воздействие на нагрузочную способность бетона проявляют соблюдение технологии трамбовки, продолжительность застывания и сезон работ.
• При укладке бетон лучше уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибромеханизмом.
• В заданных местах опалубки оставляют каналы под различные внешние вводы, монтажом ПЭ труб.
• На операции бетонирования выполненной траншеи крайне желательно предотвратить подмешивание комьев земли в отвердевающий бетон. Иногда от обрушения отвесы траншеи рекомендуется укрепить ДСП - панелями.
• Сооружение опалубки не вызовет большого удорожания работ, т.к. опалубочнная заготовка обязательно будет нужна в ходе реализации надземной части фундамента, помимо этого, её эксплуатация уменьшает расход бетонной смеси и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка обычно переставляется по мере возвышения „нулевого“ цикла.
• Время созревания бетонной массы (когда следует делать распалубку) насчитывает не меньше 1-го месяца в тёплое время года.
• В то время как бетонный раствор набирает прочность, необходимо завешивать открытый бетон мешковиной от солнца и регулярно смачивать.
• Вдоль выполненной надземной части фундамента бетонирутся полоса отмостки (до 100-200 см в ширину) и высотой до 100 мм, с уклоном от здания. Основная задача отмостки - водоотведение от цокольного уровня здания. Для избавления от разломов, вследствие осадки почвы, нужно отмостку прерывать деформационными рассечками на фрагменты, через каждые 1,5 м.
• По верхней плоскости цоколя кладётся влагоизоляционная мембрана, блокирующая проникновение воды из грунта в строительные конструкции строения.

В домах с каменными стенами для выполнения междуэтажных перекрытий, как правило, применяют железобетонные многопустотные панели.

В малоэтажном домостроительстве обычно используют панели марки «ПНО» или «ПК», габаритами: длиной от 2,1 м до 6,3 м (ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8), шириной 0,99 ÷ 1,19 метра и в толщину 0,16 ÷ 0,22 м.

В сопоставлении с плитами, изготовленными непосредственно на стройке монолитным способом, панели фабричного производства характеризуются более существенным резервом прочности, благодаря методу первоначального напряжения бетонной панели, а также, постоянством экплуатационных параметров, при более дешёвой себестоимости и быстровозводимости готового перекрытия.

Железобетонные пустотные панели обладают вполне приемлемыми шумозащитными свойствами, по сравнению с монолитным ж/бетонным перекрытием.

Типичные моменты выполнения плитного перекрытия:

• До этапа установки плит перекрытий, сличают, по водяному уровнемеру, высоты несущих мест стены и колонн, которые обязаны лежать в одной плоскости: разница в отметках разрешается максимум 1,5 см, при необходимости, несущая поверхность подравнивается цементной смесью.
• Плиты опускают подъёмным краном на песко-цементную подготовку, необходимый сдвиг производится стальным рычагом, до снятия строп, в случае выявления отклонения в горизонте с рядом лежащими панелями сильнее, чем на 5 мм, панель вынимают, меняют цементо-песчаную подстилку и опускают заново.
• Далее, после юстировки плиты, межпанельные стыки закрывают цементным раствором на полную высоту ж/б панели, а подъёмные захваты стыкуют сваркой с подъёмными креплениями соседних плит и с заделанными в кладку арматурными анкерами.
• Для защиты от выхолаживания кострукции перекрытия в холодный период, требуется заложить отверстия в опорных участках многопустотных панелей песко-цементной смесью на 15 см вглубь.
• Для компенсирования тепловых подвижек, между торцом плиты перекрытия и внутренней поверхностью кладки должен составлять зазор, порядка 50 мм, а ещё, с целью защиты от теплопотерь, желательно вложить в этот зазор пенополистирольный утеплитель.

Кровельная плитка, также именуемая: гонтовая плитка, гибкая черепица, мягкая черепица, гибкая кровля, битумная черепица, мягкая кровля, кровля шинглас, по сути, есть стекловолоконная основа, пропитанную специальным, битумным соединением и содержащую внешний декоративно-защитный слой из базальтовой присыпки.

Гибкочерепичное покрытие формируется из гонтовых листов (длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм), содержащих по одному краю фигурные выштамповки, формирующие при установке, черепичный вид.

Необходимо помнить, что гибкочерепичное покрытие можно употреблять лишь на кровельных поверхностях с уклоном не менее 12 град. .

Очень полезная особенность мягкочерепичных кровельных покрытий - это то, что у них нет опасного сползания снеговых наслоений на весеннем солнце.

Гибкая черепица более всего целесообразна для домов со сложными линиями крыш, а изобилие имеющихся форм, красок и тонов сможет удовлетворить весьма изысканный вкус.

В качестве подосновы под гибкую черепичную кровлю используют влагостойкую фанеру или плиты ОСП, сечением 12÷21 мм, при устройстве стропильных балок через 60÷120 см и снежном давлении 1800 Н/м². Древесно-стружечные листы монтируются не слишком плотно, а с промежутками 3,0-5,0 мм, для компенсирования тепловых и гигростатических расширений.

Битумная черепица прибивается к выровненному и крепкому основанию при помощи оцинкованных гвоздиков (размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм). Стандартный расход гвоздей считается до 80 г на на один м² кровельной поверхности.

Главные операции при выполнении кровли из мягкой черепицы:

• Закладка в ответственных местах, как: выпуски печных труб, ендовы, подходы к стенам, карнизные свесы, торцы крыши, конёк, обводы мансардных окон подкладочного настила, на базе битумно-полимерного материала, типа EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, D-Tec+, СХ-1,5, Kerabit 2200U.
• С целью укрытия торцов обрешёточной плиты от дождевой воды и декоративной облицовки, на фронтонные и карнизные кромки обрешёточных плит, поверх битумно-плёночного ковра, прикрепляются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные уголковые планки.
• Внизу кровельных скатов, по верху карнизных профилей, с относом 1…2 см от перегиба, кладутся самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные пластины.
• Настилку рядовой черепицы рекомендуется производить от центра свеса крыши и в направлении боковых краёв кровельного ската. При этом каждый отдельный гибкочерепичный фрагмент прибивается, на 2-3 см выше оси рисункообразующих просечек, четырьмя гвоздями (при скатных углах не более 45°) или шестью, в случае менее пологих крыш;
• На торцах черепичные гонты отрезаются по контурной линии и промазываются снизу на ширину до 10…15 см полимерно-битумной мастикой, типа Фиксер, Битустик, Ruflex К-36;
• Коньковые элементы (250x330 мм) получаются из стандартних карнизных черепиц, делением их на три части по перфорированным местам. При установке они крепятся четырьмя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону кровли, которые потом закрываются заходом в 50 мм очередного элемента конька.