Любопытно прикинуть, сколько стоит строительство дома из пеноблоков? Протестируйте информативный строительный сметчик. Укажите всего-навсего габариты желаемой новостройки.  ▼

Сколько стоит строительство дома из
пеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из пенобетонных блоков с отделкой сайдингом, с перекрытием из железобетонных панелей и фундаментом из монолитного бетона 1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Утеплитель базальтовый d=50мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Пеноблочная кладка с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным утеплением

кладка из пенобетона

Пеноблочная кладка

Пенобетон - это довольно популярный, экологически чистый и дешёвый строительный материал, который по отношению к другим кирпичным материалам, характеризуется повышенной пористостью и паропроводимостью.

Нужно учесть, что из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из пенобетона (в отличии от газосиликата), часто являют весьма значительный разброс геометрии, по причине чего они укладываются на стандартную цементно-известковую смесь. При этом, присутствие толстых прослоек строительного раствора между блоками из пенобетона, помимо увеличениия затрат на материалы, способствует появлению проводников холода и ослаблению теплоизоляционных характеристик фасада.

По звуконепроницаемости, пожарной безопасности, термоизоляционным характеристикам пенобетон многократно опережает традиционный кирпич.

Согласно стандартам теплоизоляции зданий, для средне-русской области страны достаточно однорядной внешней стены из пенобетона толщиной 400 мм с внешним стекловатным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

Наружная облицовка пеноблочных стен не должна задерживать влагоперенос из внутренних помещений наружу, по этой причине, запрещается пеноблоковые стены красить газонепроницаемыми красками, отделывать пенополистиролом, облицовывать цементно-песчаной смесью.

Отделочные работы пенобетонной поверхности следует делать только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине значительной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и неизбежного растрескивания штукатурного слоя, по этой причине, для скорой внутрикомнатной отделки пеноблоковых строений имеет смысл использование листов из гипсоволокна.

При устройстве кладок из пенобетонных блоков важно увязать множество строительных особенностей и требований, в противном случае, вместо сокращения расходов на теплоизоляцию, реально заполучить намокающие, весьма холодные, и даже небезопасные конструкции.

  • Согласно техническому описанию, желательно проармировать стеклопластиковыми сетками зоны под окнами и опорные зоны перемычек, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
  • Излишне выпирающий или нестандартный блок нужно подточить шпателем под нужный уровень по месту его размещения.
  • К укладке нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись как можно более серьёзно, сверяя по уровню в процессе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
  • Пеноблоки вполне реально сверлить, штробить, фрезеровать, пилить пилой по дереву, строгать непосредственно на стройке.
  • С целью установки арматурных трасс, на верхней грани сложенных пенобетонных блоков прорезаются штроборезом штробы в толщину и в глубину 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеем для пенобетонных блоков.
  • По верхнему ряду пеноблоков, в щитовой опалубке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 200 мм. По уличной стороне ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.
сайдинговая облицовка

Сайдинговая отделка

Сегодня изготовители винилового сайдингового профиля (такие типа, как: АльтаПрофиль, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Holzplast, Орто, Tecos, Vytec, Gentek, Varitek, Docke, FineBer, Mitten) предлагают разнообразную цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому дому сохранять свою неповторимость.

Полихлорвиниловый профиль в присутствии открытого пламени лишь постепенно плавится, загораясь при нагревании около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника огня, причём объём опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.

Сайдинг ПВХ не распостраняет огонь, не коррозирует, стабилен к атмосферным, билогическим, физическим агрессиям.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно расширяется и сжимается при изменениях температуры, то следует обеспечить неплотное подвешивание ПВХ- пластин.

Однако, следует помнить, что поливинилхлоридный сайдинг будет выполнять свои функции много времени и иметь достойный внешний вид, лишь при условии пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Основными технологическими операциями выполнения сборной пеноблочная стеновой конструкции с облицовкой из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолированием будут:

  • Пеноблоковая несущая стена кладётся на известковом растворе, толщиной 0,4 м, дополнительно усиливаются стальными прутьями углы стен, опорные площадки перемычек, очередные пять-шесть рядов кладки.
  • По внешней стороне стены, для навески сайдинговых панелей, прикрепляются сосновые брусья, предварительно антисептированные, толщиной 5÷7 см, с интервалом 500÷600 мм.
  • Пустоты между стойками закладываются плитным минераловатным утеплителем (вида: Изорок, ППЖ-200, П-125, Ursa, П-175, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool), далее, по балкам развешивается ветро- и гидрозащитная плёнка, например: Изоспан, Tyvek, Ютавек.
  • С целью создания продуваемого разрыва, по которому выносятся влажные испарения из теплоизоляционного материала, сверху гидрозащитной диффузионной ткани, по лагам, набиваются оцинкованные стойки или антисептированные бруски, толщиной 30…40 мм.
  • На выполненную обрешётку собирается декоративно-облицовочный экран из винилового сайдинга.

Основные моменты крепежа пластикового сайдинга:

  • Прибивать гвозди либо вкручивать саморезы в полихлорвиниловый профиль правильнее в центральную точку готовых заводских пазов, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и расширениям и, соответственно, не вызывать точечную деформацию винилового пластика.
  • Сайдинговые профили закрепляются таким образом, чтобы свободно перемещаться из стороны в сторону, вследствие этого, не нужно сильно зажимать шурупы в фиксирующих отверстиях.
  • С целью обеспечения термических сжатий или расширений сайдингового профиля следует оставлять отступы, до 10 мм, в точках сочленения пластиковой пластины и фурнитуры (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в местах прохождения уличных сетей (кронштейны, провода, трубы, кабели).
  • При монтаже следующей сайдинговой полосы, сцепите её в замок с нижележащим рядом и, без вытягивания, зафиксируйте саморезами.
  • Крепление сайдинговых профилей ведётся снизу вверх, причём, первым делом закрепляется скрытый начальный профиль.
  • С тем, чтобы спрятать стыки, монтаж сайдинга рекомендуется производить, начиная с тыльной стены строения, перемещаясь к лицевой стороне, причём каждая последующая панель сайдинга должна заходить на ранее поставленную в текущем ряду, приблизительно на дюйм, по той же причине, формируемые стыки, для соединяющихся рядовых уровней, стоит разносить по горизонтали.

Бетонная фундаментная лента

монолитный железобетонный фундамент

Оптимальная глубина заложения основания дома зависит от значения промораживания почвы в зоне застройки. При постройке на неглинистых грунтах и при глубоком размещении грунтовых вод, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной стены выше уровня промораживания почвы, однако не выше, чем на 0,5 м от поверхности. Вот, например, в условиях центральной части России основание дома заглубляется на 1,75-2,1 метра : конечное значение получается по геоданным.

Ленточный ж/бетонный фундамент, довольно часто, делается для кирпичного дома, а также в ситуациях глинистых почв. Толщина фундамента делается сообразно поперечному сечению кладки фасада.

  • В основание ямы насыпается карьерный песок слоем 15-30 сантиметров - песчаная подготовка, главной смысл в которой - выравнивание грунта подосновы. Песчаная подготовка обычно выполняется в подосновах с глиной. Подложка хорошо заливается из водопроводного шланга, а потом утаптывается.
  • Так как нужно предупредить пересыхание затвердеваемого бетона, песчаная подложка и боковины опалубки застилается лентой из рубероида.
  • Обыкновенно перед бетонированием, в отрытую форму для заливки устанавливается армо-каркас, выполенный из связанных прутов типа AIII d10-d14. Нужно сказать, что на сегодняшним рынке представлена арматура из композита с абревиатурой АСП, АБП, обладающая достойным сочетанием стоимости и рабочих показателей.
  • Для выполнения фундамента стоит приготовить крупно-гравийный бетонный раствор с пропорциями 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
  • Качество бетонного раствора быстрее всего оценивается по его виду, а именно: бетон, при выгрузке, остаётся лежать конусом, не растекаясь. Подобную проверку рекомендуется выполнять по причине того, что готовый бетонный раствор иногда прибывает слишком жидким.
  • Значительное влияние на нагрузочную способность бетона проявляют степень уплотнения, период твердения и температурные условия.
  • По ходу заливки бетонный раствор лучше трамбовать, через каждые 0,35 м, вибратором.
  • Бетонируя, необходимо исключить подмешивание комков глины в отвердевающий бетонный раствор. Иногда при угрозе обрушения боковины раскопки защищают щитами из пиломатериалов.
  • В нужных местах опалубки оставляют пазы для разнообразных систем жизнеобеспечения, закладкой асбестовых труб.
  • Постройка опалубки не повлечёт большого роста цены строительства, потому, что опалубочнная заготовка непременно потребуется для реализации цоколя, кроме того, её использование экономит потребление бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Опалубка , как правило, перемещается по мере увеличения высоты фундаментной ленты.
  • Продолжительность набора прочности бетонной смеси, когда уже допустимо вести распалубку, составляет не меньше 28 дней в тёплый сезон.
  • В то время как бетон затвердевает, рекомендуется прикрывать поверхность бетона любой плёнкой от солнечных лучей и периодически поливать водой.
  • Вокруг устроенного цокольного уровня располагается отмостка, шириной в 1,5 м и слоем до 0,15 м, с уклоном от строения. Основное назначение этой каменной дорожки - предохранение от дождевых и паводковых осадков цокольного яруса коттеджа. Для избавления от разломов, по причине просадки почвы, рекомендуется отмостку разделять деформационными рассечками на плитки (по 100-200 см).
  • Сверху фундаментного кольца настилается изоляционный материал, блокирующий проникновение грунтовых вод в помещения первого этажа .

Сборное ж/б перекрытие

сборно-плитное железобетонное перекрытие

Для выполнения межэтажных перекрытий в каменных сооружениях, в большинстве случаев, задействуют ж/б- пустотные панели.

В частном строительстве, в большинстве случаев, применяют плиты типа ПК и ПНО, габаритами: в толщину 0,16 ÷ 0,22 метра, в длину 210 ÷ 630 см, например, ПК-21-10-8 ÷ ПК 63-10-8, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12 и по ширине 99 ÷ 119 см.

По сравнению с монолитным железобетонным перекрытием, бетонные облегчённые плиты отличаются хорошими звукозащитными параметрами.

Панели индустиального исполнения, по сравнению с плитами, сделанными тут же на стройке в монолитном виде, отличаются более значительным запасом прочности, благодаря системе предварительного напряжения плиты, а также, гарантированностью экплуатационных параметров, при более низкой ценовой составляющей и быстровозводимости устраиваемого перекрытия.

Типичные правила укладки ж/б плит:

  • Перед укладкой перекрытий, сверяют, по ватерпасу, верхние отметки несущих частей кладки и прогонов, которые должны находиться на одинаковом уровне: разброс в высотах допускается не более 15 мм, если необходимо, несущая поверхность подравнивается строительной смесью.
  • Плиты ставят подъёмным краном на цементо-песчаную подготовку, небольшая передвижка делается ломиками, до снятия строповых тросов, при обнаружении отличия в уровнях с смежными плитами сильнее, чем на 5 мм, плиту поднимают, заменяют цементо-песчаную постель и опускают сново.
  • Затем, после монтажа перекрытия, монтажные ушки вяжут сваркой со стеновыми анкерами и с креплениями соседних панелей, а продольные стыки заделывают песко-цементной смесью на высоту ж/б плиты.
  • Зазор между внутренней поверхностью стены и опорной зоной перекрытия должен составлять, в пределах 5 см, что задаётся для восприятия конструкционных подвижек, к тому же, для защиты от промерзания, можно вложить в данный зазор пенополистирольный утеплитель.
  • Нужно заложить отверстия в торцевых зонах многопустотных панелей песко-цементной смесью на глубину 120÷200 мм, для теплоизолирования кострукции перекрытия в зимнее время.

Кровля из профилированного настила

кровля из профилированного металла

Профнастильный материал - это листы штампованной стали трапецивидного сечения, окрашенным цинковым слоем, которые выпускают под марками, вида Н57, НС44, НС18, Н60, МП-35, B-45, Н44, С-21, НС35, где цифры обозначают высоту профиля.

В сопоставлении с металлочерепичным покрытием, главные козыри профилированного кровельного покрытия выражены в быстроте сборки и минимуме затрат.

Для кровельных работ используется профилированный лист с высотой гофры от 18 мм, для создания достаточной нагрузочной способности и экономии обрешёточных брусьев. Рекомендуемый угол к горизонту крыши принимается не менее 8°.

Кровля устанавливается на жёсткий каркас, выполненный из стропильных балок и досчатой обрешетки.

В случае индивидуальных домов, обычно применяется система из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и промежуточными несущими стенками.

Пятки стропил кладутся на фиксирующий брус размером 100х100÷150х150 мм; промежуток между стропильными брусами обычно выполняется в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных ног 50х150÷100х150 мм.

Рекомендуемая система монтажа гофролистов профилированного металлопроката:

  • Крыша на базе гофролистов профилированной стали, как и каждая иная кровельная поверхность из металлопроката, в случаях планировки отапливаемого мансардного пространства, требует применения подкровельного влагоизоляционного слоя (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, Ютавек 115,135), который предотвращает попадание конденсируемой влаги на утепляющий слой.
  • Водонепроницаемую мембрану раскладывают горизонтальными полосами, от карниза к коньку, с междурядным нахлёстом 10…15 см и провисом между стропильными брусьями около 2 см, с дальнейшей проклейкой соединительного шва клейкой лентой.
  • Чтобы исключить междурядные стыковки, продольную составляющую гофролиста определяют одинаковой плечу ската крыши, с запасом 20…30 сантиметров, для нижнего выпуска.
  • Промежуток между брусками обрешёточной подготовки обуславливается высотой профиля и наклоном крыши: когда марка профиля С-8…С-25, а уклон более 15 °, то шаг настила обрешёточного настила предусматривается 0,40 м, а для профильных марок НС-35-НС-44 - около 700-1000 мм.
  • Для предупреждения отрывания полотен профилированного стального проката при порывах ветра, их монтаж следует производить с нижней линии торцевой части кровли, противоположной к главной розе ветров.
  • Гофрированные листы крепятся к брускам обрешётки саморезными шурупами (размером 28÷40,Ø4,8 мм, с резиновыми шайбами), сквозь прогиб волны, а коньковые элементы, наоборот, в гребень гофры. По линии карниза пришурупливание делается на всех прогибах гофролиста, а расход шурупов считается 6-8 шт. на м2 крыши.
  • Боковое перекрытие профнастильных листов нужно производить в одну волну, а при угле крыши меньше 11÷12° - в две волны.
Несложно проверить себестоимость интересующей комплектации дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.