Как построить домик своими руками из пеноблоков. Новый онлайн сметчик. Наберите всего лишь длину сторон предполагаемого жилища.  ▼

Домик своими руками из
пеноблоков дома с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м;

Кладка из блоков вспененного бетона с вентилируемым фасадом из сайдинговых панелей и межслойным утеплением

кладка из пенобетона

Кладка из пенобетонных блоков

Блоки из вспененного бетона - очень востребованный, безопасный для здоровья и недорогой строительный материал, который по сравнению с другими каменными блоками, отличается существенной паропроводимостью и микропористостью.

Оштукатуривание пенобетонной стены можно делать только через 5-10 месяцев (а бывает, до года и более), по причине существенной усадки пеноблоков - от 2-3 мм на метр и неизбежного осыпания штукатурки, с учётом этого, для скорой внутрикомнатной отделки пеноблочных строений приемлемо применение листов из гипсокартона.

По термоизоляционным показателям, противопожарной защите, акустической защите пенобетон значительно обгоняет полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна быть паропроницаемой из жилых помещений наружу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены покрывать пенополистирольными плитами, красить плёнкообразующими средствами, облицовывать цементно-песчаной смесью.

В соответствии с существующими нормами, для средне-русской климатической зоны достаточно стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с внешним минераловатной теплозащитой, слоем пятьдесят миллиметров.

Из-за проблем процесса изготовления, пеноблоки (в отличии от газосиликата), как правило, являют весьма существенные погрешности геометрии, по причине чего они кладутся на стандартный известковый раствор. В свою очередь, наличие толстых расшивок растворной смеси между блоками из пенобетона, кроме увеличениия стоимости работ, приводит к появлению тепловых „щелей“ и ослаблению теплозащитных свойств фасада.

При устройстве кладок из пеноблоков важно учесть массу технологических нюансов и ограничений, в противном случае, взамен экономии на материалах, можно обрести довольно прохладные, сырые, а бывает и небезопасные конструкции.

  • Неровный или чуть выступающий блок можно выровнять рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
  • К укладке первого ряда пенобетонных блоков необходимо подойти достаточно педантично, сверяя по ватерпасу в ходе работы горизонт и вертикаль кладки.
  • Пенобетонные блоки довольно просто сверлить, строгать, штробить, фрезеровать, пилить обычной пилой непосредственно на стройке.
  • С целью монтажа прутьев арматуры, по поверхности блоков вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для пеноблоков.
  • По монтажной инструкции, очередные четыре-пять рядов пеноблоков, а также площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек нужно прокладывать арматурными сетками.
  • Сверху пеноблоков, в щитовой опалубочной подготовке, устраивается армированная ж/бетонная заливка, слоем 20-25 см. По наружней поверхности растворная стяжка утепляется 50-мм полосой из экструзионного пенополистирола.
сайдинговый профиль

Отделка из винилового сайдинга

ПВХ сайдинг в очаге открытого пламени только медленно плавится, возгораясь при нагревании свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника пламени, при этом уровень вредных выбросов не больше, чем при пиролизе материалов из древесины.

В настоящее время дилеры ПВХ- сайдинга (Docke, FineBer, Орто, Vytec, АльтаПрофиль, Mitten, Holzplast, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Gentek, Snowbird, Tecos) анонсируют разнообразную цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому домовладению сохранять свою неповторимость.

Сайдинг поливинилхлоридный не распостраняет огонь, стоек к климатическим, физическим, химическим агрессиям, не подвержен коррозии.

Нужно знать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может очень долго служить и иметь симпатичный экстерьер, только при чётком исполнении инструкции по монтажу.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть неплотное закрепление виниловых пластин.

Типовыми технологическими пунктами выполнения сборной кладки из пенобетонных блоков с навесным фасадом из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором будут:

  • Выкладывается на известковой смеси основная кладка из пеноблоков, сечением 40 см, причём опорные места перемычек, углы стен, каждые пять-шесть рядов пеноблоков усиливаются арматурой.
  • Для навешивания сайдинговых панелей, по уличной стороне стены прикрепляются деревянные брусья, предварительно обработанные антисептирующим средством, выступающие на 5-7 см, с интервалом пол-метра.
  • Пустоты между балками заполняются плотным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, Изорок, Ursa, ППЖ-200, Изомин, П-175, Knauf, П-125, Isover, потом, по балкам раскатывается паропроводящая ткань для ветро- и гидрозащиты, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
  • С целью создания воздушного разрыва, по которому выносятся влага из утеплителя, поверх паропроницаемой гидроизоляционной ткани, по стойкам, набиваются стальные профили либо деревянные планки, толщиной 3…4 см.
  • На подготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Типовые монтажные правила закрепления пластикового сайдинга:

  • Монтаж ПВХ панелей делается от низа до верху, при этом, сначала закрепляется скрытая стартовая рейка.
  • Не следует сильно зажимать винты в фиксирующих отверстиях, так как пластины сайдинга монтируются так, чтобы легко перемещаться по горизонтали.
  • С целью компенсации тепловых расширений и сжатий сайдингового профиля важно оставлять разделки, 5-10 мм, в зонах соединения сайдинговой полосы и фурнитуры: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в точках проведения внешних сетей (кабели, провода, кронштейны, трубы).
  • При монтаже последующей панели сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, без вытягивания, зафиксируйте шурупами.
  • Чтобы скрыть швы, раскладку декоративных панелей правильнее делать, начиная с задней стороны дома, перемещаясь к фасадной части, при этом каждая следующая панель сайдинга будет перекрывать предыдущую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20…30 миллиметров, для этого же, формируемые стыки, для соединяющихся рядов, надо разносить по отношению друг к другу.
  • Завинчивать саморезы либо прибивать гвоздики в сайдинговую панель правильнее в центральную точку готовых монтажных просечек, чтобы не препятствовать тепловым сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ пластика.

Фундамент из монолитного ж/бетона

ленточный бетонный фундамент

Монолитная железобетонная фундаментная лента идеально подходит для каменных стен, либо в ситуациях влагонасыщенных геоподоснов. Толщина фундаментной ленты соответствует поперечному сечению стены .

Заглубление основания коттеджа устанавливается на основе значения промораживания грунта в этой зоне. При низком уровне водоносного слоя и при возведении здания на супесчаных почвах, допускается размещать подошву фундамента над точкой промораживания почвы, однако не менее, чем на 0,5 метра ниже кромки земли. Например, в метеозоне центральной части России основание фундамента выполняется на глубиной в 1,8-2,0 м .

  • В низ ямы насыпается песок крупной фракции слоем до 300 мм , так называемая, песчаная подготовка, главная функция которой - убрать неровности подстилающего слоя. Подушка из песка, как правило, выполняется в землях с глиной. Песчаная подушка поливается водопроводной водой и трамбуется.
  • Поскольку необходимо предупредить утрату воды свежезалитым бетоном, песчаная подсыпка и стенки опалубки закрывается полосой из рубероида.
  • В процессе заливки основания необходимо употреблять крупно-гравийный бетонный раствор класса не ниже М200.
  • О качестве бетонного раствора возможно рассуждать по его подвижности, по следующему признаку: бетонный раствор, упав на плоскость,, остаётся лежать кучей, не растекаясь. Данную проверку рекомендуется выполнять потому, что готовый бетонный раствор нередко прибывает слишком жидким.
  • Перед подачей бетона, в выкапанную опалубку устанавливается силовой каркас, состоящий из сваренных прутов марки AII (А300), AIII(А400) d10. Можно упомянуть, что на строительном рынке реализуется неметаллическаяая арматура типа АСП, АБП, имеющая достойное сочетание цена/качество.
  • В процессе заливки раствор стоит трамбовать, через каждые 0,35 м, трамбовочным устройством.
  • В фиксированных точках фундамента организуют отверстия под инженерные коммуникации, монтажом пластмассовых труб.
  • В процессе заливки нужно блокировать осыпание частей грунта в укладываемый цементный раствор. от осыпания боковины раскопки защищают досками.
  • Сборка опалубки не вызовет большого повышения сметы работ, в связи с тем, что опалубочнная заготовка естественно пригодится для реализации надземной части фундамента, кроме того, её эксплуатация уменьшает расход бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция просто поднимается в процессе возвышения фундаментного кольца.
  • Существенное воздействие на прочностные свойства бетона оказывают основательность уплотнения, период застывания и сезон работ.
  • Длительность твердения бетонного раствора, когда следует вести распалубку, насчитывает не меньше 28 суток в тёплое время.
  • В период отвердения бетонного раствора, нужно первые дни обливать водой и укрывать открытый бетон чем-нибудь от солнечных лучей.
  • По верху фундаментной ленты стелится рубероид, предупреждающий проникновение сырости на стены здания.
  • По внешней линии устроенного цокольного уровня делается отмостка, шириной в 1-2 метра и слоем 10-15 см, со скосом от цоколя. Главная задача этой каменной полосы - отвод ливнёвых осадков от нулевого уровня домовладения. Для избавления от разрывов, из-за сезонных деформаций подосновы, необходимо отмостку прерывать технологическими швами на части (по 1000…2000 мм).

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным балкам

Для балочного перекрытия традиционно применяют брусы хвойных пород (лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

В частном домостроении особенно распространены перекрытия из деревянных балок, по причине удобства и низкой цены их возведения.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, определяющими зависимость габаритов балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между стенами; ещё допустимо исходить из приблизительного расчёта, что ширина балки должна насчитывать примерно 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены лаг расчётного размера, допустимо использовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Характерные моменты выполнения балочно-брусового перекрытия:

  • Балочные брусины монтируют в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а потом, с юстировкой по уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 150-200 мм.
  • Промежуток между балками и печным каналом должен быть не менее 40 см, а от стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 50 мм.
  • Для предотвращения вероятного плесневения, которое может возникнуть при намокании в окружении кирпича, концы балочных брусьев обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, пропитывают антисептирующим составом (Акватекс, Кофадекс, КСД, Pinotex, Текс, Сенеж, Biofa, Dulux, Holzplast, Биосепт, Tikkurila, Картоцид, Teknos) и закрывают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.
  • в деревянных домах концы балок запиливают на манер раструба, а дальше вставляют в готовый паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
  • Как правило, в каменных конструкциях края брусьев располагаются пазах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между срезами концов балок и кирпичом, делают пространство для циркуляции воздуха, а при значительной длине ниши помещают также прослойку войлока.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством паронепроницаемой мембраны под утеплителем, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом парозащитной мембраны над утеплителем.

Если проблема нагрузочной способности брусовых межэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт очевидного наращения высоты балок и их численности, то с противодействием огню и с противошумной защитой дело выглядит не столь просто.

Возможная методика улучшения противопожарных и аккустических показателей брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • К основанию балочных брусьев, под углом 90 град., при помощи упругих скоб, через 300-400 мм, устанавливаются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые листы.
  • Поверх изготовленной обрешётки расстилается и прихватывается скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Ursa, Isover, Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf, слоем 5 сантиметров, с напуском на боковые грани балок.
  • В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами листы фанеры (16÷25 мм), затем, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и повторно, выкладываются слой ДСП подготовки пола.

Кровля из мягкой черепицы

кровля из битумной черепицы

Гибкая кровля (по другому называемая: гонтовая плитка, битумная черепица, мягкая черепица, кровельная плитка, мягкая кровля, кровля шинглас, гибкая черепица), являет собой стекловолоконное полотно, залитое модифицированным, битумным компонентом и содержащее внешний износостойкий слой из базальтового гранулята.

Битумночерепичное покрытие формируется из гонтовых деталей, длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м, содержащих по одному краю формообразующие просечки, образующие при монтаже, 3-4 чешуйки.

Необходимо отметить, что битумную черепицу возможно использовать только на кровельных скатов с углом свеса более 12° к линии перекрытия.

Гибкочерепичная кровля более всего предназначена для коттеджей с причудливым контуром кровли, а многообразие доступных рельефов, красок и тонов удовлетворит весьма притязательный вкус.

Мягкая черепица монтируется к гладкой и крепкой обрешётке при помощи оцинкованных гвоздей (размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм). Средний расход гвоздей считается, примерно, 0,08 кг на на один м2 кровельной поверхности.

Для подложки под битумную черепичную крышу употребляют плиты OSB или водостойкие фанерные листы, сечением 1,2-2,1 см, при шаге стропильных брусов 0,60-1,20 м и снежном давлении 1800 Н/кв.м. Для минимизации воздействия термических и гигростатических подвижек, древесно-стружечные плиты устанавливаются не впритык, а с зазорами 3,0÷5,0 мм.

Весьма интересное свойство шингласовых кровельных покрытий - это то, что у них нет резкого сползания снега и льда при оттепелях.

Стандартные рабочие моменты при устройстве крыши из мягкой черепицы:

  • Закладка в ответственных зонах, как: конёк, примыкания к стенам, карнизные свесы, контур мансардных окон, ендовы, выпуски вентиляционных труб, торцы крыши упрочняющего водонепроницемого слоя, на основе рулонного битумно-плёночного материала, типа СХ-1,5, ПЭ-1,5, EasyLay, D-Tec+, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200.
  • С целью декоративной отделки и защиты торцевых участков обрешётки от осадков, на карнизные и фронтонные края обрешётки, поверх рулонно-битумного настила, устанавливаются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные фронтонные и карнизные угловые профили.
  • В нижней зоне кровельных скатов накладываются самоклеющиеся карнизные черепичные пластины, по поверхности надкарнизных планок, со смещением 10…20 мм от линии сгиба.
  • Сборку черепичных рядов нужно вести от центральной линии кровельного свеса и в направлении торцов крыши. При этом любой отдельный гибкочерепичный фрагмент прибивается, чуть выше зоны рельефных лепестков, 4-мя кровельными гвоздями (при углах кровли в пределах 45 град) или 6-ю, в случае менее пологих кровельных покрытий;
  • На фронтонах гибкочерепичные листы подрезаются по границе и проклеиваются битумным клеящим средством, типа Битустик, Фиксер, Ruflex К-36, полосой не менее 100…150 мм;
  • Коньковые элементы (25x33 см) получаются из карнизовых черепичных гонтов, разделением их на 3 сегмента по перфорациям. В процессе установки они закрепляются 4-мя кровельными гвоздями, по паре на каждый скат кровли, которые в дальнейшем закрываются заходом в 50 мм очередного элемента конька.
Срочно оценить стоимость требуемого проекта новостройки можно посредством встроенного сметного калькулятора.