Строим дом сами из
пеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Пенобетонная кладка

В настоящее время, пенобетонные блоки - это весьма востребованный, экономичный и безопасный для здоровья стройматериал, который по отношению к прочим каменным стройматериалам, характеризуется значительной пористостью и газопроницаемостью.

Наружная отделка пенобетонных стен должна способствовать переносу паров воды из дома наружу, по этой причине, нельзя пенобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми составами, лицевать цементно-песчаной смесью, покрывать пенополистирольными плитами.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно однослойной внешней стены из пеноблоков толщиной 400 мм с внешним минераловолокнистой теплозащитой, слоем пятьдесят миллиметров.

По теплоизоляционной способности, акустической защите, противопожарной защите пенобетонный блок многократно обгоняет традиционный кирпич.

Отделочные работы стены из ячеестого бетона стоит выполнять только через 6-9 месяцев (а иногда, до года и более), по причине существенной усадки вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и реального осыпания отделочного слоя, с учётом этого, для оперативной внутренней облицовки пеноблоковых построек обыкновенно советуется применение панелей сухой штукатурки.

Стоит учесть, что из-за несовершенства технологии, блоки из вспененного бетона (в отличии от газосиликата), как правило, являют существенные погрешности размеров, по причине чего они кладутся на стандартную известковую смесь. При этом, наличие значительных прослоек раствора между блоками из пенобетона, наряду с ростом стоимости работ, приводит к созданию „мостиков“ холода и ухудшению теплоизолирующих свойств фасада.

При устройстве пеноблоковые кладок необходимо учесть множество технологических нюансов и ограничений, иначе, взамен сокращения затрат на материалы, можно обрести весьма некомфортные, намокающие, а бывает и треснувшие стены.

• Пенобетонные блоки вполне реально пилить ножовкой, фрезеровать, строгать, сверлить, штробить непосредственно на стройке.
• Для установки стержней арматуры, на поверхности стены прорезаются циркулярной пилой пазы в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
• Некондиционный или чуть выступающий блок следует подтесать под необходимый размер по месту его установки.
• К укладке первого ряда пеноблоков следует отнестись особо тщательно, уточняя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность блоков.
• Согласно монтажной инструкции, нужно прокладывать арматурными прутьями места опирания перемычек и места под подоконником, а также каждые четыре-пять рядов блоков.
• Сверху пеноблоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 20 см. По внешней поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструзионного вспененного полистирола.

Фасад из винилового сайдинга

ПВХ профиль в очаге открытого пламени лишь оплавляется, воспламеняясь при температурах около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро затухая при исчезновении источника пламени, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль устойчив к билогическим, погодным, ударным агрессиям, не самовоспламеняется, не подвержен коррозии.

Поскольку виниловый сайдинговый профиль весьма значительно меняется в размерах при изменениях температуры, то необходимо применять нежёсткое прикрепление ПВХ- пластин.

Однако, стоит помнить, что поливинилхлоридный сайдинг будет сохранять привлекательный экстерьер и очень долго функционировать, лишь при чётком выполнении инструкции по монтажу.

В настоящее время дилеры пластикового сайдингового профиля (АльтаПрофиль, Орто, Georgia Pacific, FineBer, Mitten, Docke, Nordside, Holzplast, Snowbird, Gentek, Vytec, Tecos, Varitek) анонсируют богатую цветовую палитру, дающую возможность любому строению оставаться по-настоящему самобытным.

Основными рабочими этапами сооружения многослойной пеноблочная стены с отделкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием являются:

• Выкладывается на строительном растворе стена из пеноблоков, глубиной 0,4 м, при этом армируются стальными сетками каждые пять-шесть рядов пеноблоков, места опирания перемычек, места пересечения стен.
• Для навешивания сайдинговых панелей, по уличной стороне стены набиваются деревянные лаги, предварительно антисептированные, выступающие на 50-70 мм, через каждые 0.50-0.60 м.
• Промежутки между балками закладываются плитным базальтоватным теплоизолятором (марок: Rockwool, П-175, Изорок, Ursa, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Isover, П-125), далее, по балкам развешивается ветро- и гидрозащитная плёнка (Ютавек, Изоспан, Tyvek).
• Спереди паропропускающей водоизоляционной ткани, по брусьям, для получения проветриваемого промежутка, по которому выветриваются влага из теплоизоляционного экрана, устанавливаются металлические профили или деревянные бруски, выступающие на 3÷4 см.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию собирается декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Некоторые технологические моменты закрепления ПВХ профиля:

• Чтобы не помешать термическим расширениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного профиля, вкручивать саморезные винты и вбивать гвоздики в полихлорвиниловый профиль желательно в среднюю точку готовых крепёжных перфораций.
• При креплении очередной полосы сайдинга, прищёлкните её в замок с предыдущей панелью и, без усилия, зафиксируйте шурупами.
• Навеску пластиковых профилей следует делать, начиная с тыльной части строения, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая следующая сайдинговая панель будет накладываться на предшествующую в выкладываемом ряду, приблизительно на дюйм, - такой способ даёт возможность скрыть швы, по той же причине, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядов, надо развигать по горизонтали.
• Необходимо сохранять разделки, в пределах 1 см, в зонах подвода уличных коммуникаций (кронштейны, кабели, провода, трубы), а также в узлах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.), для компенсации температурных сжатий либо расширений винилового сайдинга.
• Подвешивание виниловых полос производится от низа до верху, по инструкции, вначале ставится специальный стартовый профиль.
• Элементы сайдинга закрепляются таким образом, чтобы легко „гулять“ вправо-влево, вследствие этого, не нужно до упора завинчивать винты в фиксирующих канавках.

Заглубление фундамента зависит от значения промораживания почвы в районе организации работ. При низком расположении подземных вод и на супесчаных грунтах, можно размещать нижнюю точку фундамента выше уровня промораживания почвы, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. В качестве примера, для климата Московской области подошва фундамента заглубляется на 1,8-2,0 м : точное значение получается по геоданным.

Ленточный железобетонный фундаментный монолит, наиболее часто, используется для кирпично-блочной кладки, а также в ситуациях неоднородных геоподоснов. Толщина фундаментной ленты делается соответственно поперечному срезу стены .

• В низ ямы закладывается карьерный песок высотой 100-300 мм - песчаная подсыпка, главное предназначение которой - выведение в горизонт грунта подосновы. Подложка из песка обыкновенно выполняется в глинистых почвах. Песчаная подготовка поливается водой, затем утрамбовывается.
• Для того чтобы предотвратить высыхание затвердеваемого фундамента, песчаная подложка и боковины траншеи укрывается плёнкой из полиэтиленового материала.
• Пригодность цементного раствора на стойплощадке проверяется по его текучести, простым способом: раствор, при падении с лопаты, не должен растекаться, оставаясь холмиком. Данный опыт рекомендуется делать в связи с тем, что автомиксерный бетонный раствор часто привозится слишком жидким.
• В ходе заливки кольца фундамента лучше употреблять готовый бетонный раствор класса не менее М-200.
• Обыкновенно перед заполнением ленточного фундамента бетоном, в выполненную опалубку помещается армо-пояс, собранный из прутков арматуры номера А300 d10-d14. Можно заметить, что на рынке комплектующих появилась арматура из стеклопластика с абревиатурой АСП, АБП, характеризующаяся прекрасным отношением стоимостных и функциональных параметров.
• По ходу заливки бетон лучше уплотнять, через каждые 0,35 м, трамбовкой.
• Постройка опалубки не вызовет серьёзного увеличения сметы строительных работ, потому, что она непременно будет востребована в ходе строительства цокольной части, плюс к этому, её эксплуатация снижает расход бетонной массы и улучшает качество конечного продукта. Щитовая опалубка на практике перемещается по мере набора высоты фундаментного кольца.
• В заданных точках бетонируемой траншеи делают отверстия под различные коммуникации, монтажом специальных футляров.
• Значительное воздействие на качество бетона проявляют степень уплотнения, продолжительность созревания и время года.
• На этапе заливки крайне желательно предотвратить занос комков глины в отвердевающий цементный раствор. Иногда от осыпания боковины котлована защищают фанерными щитами.
• Длительность твердения бетона, когда нужно демонтировать опалубку, занимает около четырех недель, при температуре не меньше 15±5 ° .
• В процессе отвердения бетонной смеси, нужно часто смачивать и защищать поверхность бетона чем-нибудь от солнца.
• По верхней грани фундамента укладывается рубероид, предупреждающий перенос сырости в строительные элементы дома.
• По внешней линии готового цокольного уровня делается отмостка, шириной в 1,5 м и толщиной 10-15 см, с уклоном от дома. Первичное назначение такой бетонной ленты - защита от ливнёвых вод подземного яруса домовладения. Отмостку надлежит прерывать деформационными разрывами на фрагменты (через каждые 1,0…2,0 м), для защиты от возникновенияия трещин, по причине просадки подосновы.

Под лаги издревле употребляют дерево хвойных пород (например: сосны, ели, лиственницы), с остаточной влажностью в пределах 14 процентов. Самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

В частном строительстве в основном распространены древесно-балочные перекрытия, по причине доступности и удобства их выполнения.

При выборе материала для перекрытия, нужно пользоваться готовыми диаграммами, выводящми корреляцию геометрии балочной кострукции от нагрузки и расстояния между стенами; также можно отталкиваться от ориентировочного расчёта, что широкая сторона бруса должна составлять около 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и промежутках чередования балок 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены лаг необходимого сечения, следует задействовать стянутые винтами доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Некоторые нюансы выполнения балочного перекрытия:

• От кирпично-блочной стенки балочные брусья отставляют самое малое на 5 сантиметров, а зазор между лагами и дымовым каналом обязан быть минимум 400 мм.
• в домах из дерева концы балок подрубают на манер воронки, а потом забивают в заготовленный проём последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• Для предотвращения вероятного загнивания, которое может возникнуть при конденсации пара в нише каменной кладки, торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают антисептирующим средством (Pinotex, Dulux, Акватекс, Текс, Кофадекс, Teknos, КСД, Биосепт, Holzplast, Biofa, Картоцид, Сенеж, Tikkurila) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым.
• Устанавка балочных брусьев производится в такой очерёдности: вначале крайние, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Балки необходимо опирать на стену не короче, чем на 150-200 мм.
• Традиционно в каменных стенах края лаг установлены проёмах стен, в которых возникает конденсат, поэтому, между кирпичом и торцевыми частями брусьев, оставляют незаполненный промежуток для вентилирования, а при достаточной глубине гнезда помещают ещё теплоизоляционную прослойку.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя, подвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной мембраны над утеплителем, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Поскольку задача конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном улаживается путём обыкновенного увеличения размеров лаг и их численности, то со звуковой защитой и с огнезащитой всё обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения огнезащитных и аккустических свойств деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, монтируются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх изготовленной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно устанавливаются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изомин, Ursa, Rockwool, Isover, Изорок, Knauf, толщиной 50 мм, с заходом на вертикальные стороны лаг.
• В помещениях верхнележащего уровеня на балки прикручивют саморезами листы фанеры (16÷25 мм), после этого, жёсткий базальтоволоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

По сравнению с металлочерепичной кровлей, основные козыри профнастильного кровельного покрытия выражены в минимуме затрат и удобстве постройки.

Профнастильный материал - это листы отформованного железа с плёночным красочным покрытием, трапецивидной формы, которые маркируют кодом, обычно: НС18, B-45, Н60, НС35, Н44, С-21, МП-35, Н57, НС44, где числа отражают размах гофры.

Для покрытия крыши применяется профнастил с высотой волны не ниже 18 мм, для получения требуемой крепкости и экономного расходывания обрешёточных брусьев. Рекомендуемый угол к горизонту кровельной поверхности принимается не менее 1:7.

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, сделанный из стропильных ног и брусковой обрешетки.

Для частных домов, традиционно используется двух либо трёх-пролётная схема с наклонными стропилами и средними несущими стенами.

Нижние концы стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм; промежуток между стропильными балками обычно выбирается в пределах 60…90 см при сечении стропил 50х150…100х150 мм.

Рекомендуемый порядок монтажа листов профилированного проката:

• Крыша из листов профилированного настила, как и любая другая кровельная поверхность из металлопроката, в ситуациях обустройства жилого мансардного пространства, предусматривает применение подкровельного гидроизоляционного слоя (ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130), который предохраняет утепляющий материал от стекания конденсатной воды.
• Гидрозащитную плёнку устанавливают горизонтальными слоями, от низа до верху, с межслойным напуском 100÷150 мм и прогибом между стропильными балками около 2 см, с последующей заклейкой линии соединения клейкой лентой.
• Чтобы ликвидировать лишние поперечные стыковки, длинную сторону гофрированного листа подбирают одинаковой поперечному размеру ската крыши, плюс 20÷30 см, для нижнего выпуска.
• Интервал между брусками обрешёточной конструкции задаётся высотой профилированного листа и уклоном кровли: когда профильный тип НС-8…НС-25, а он круче 15…17 °, то промежуток между досками обрешёточной подготовки предусматривается 0,40 м, а для профильных типов С-35÷С-44 - будет 0,7÷1,0 м.
• С целью защиты от отрывания гофролистов профнастила при порывах ветра, их монтаж рекомендуется производить с крайне-нижнего угла торцевого среза крыши, противоположного к преобладающему направлению ветра.
• Гофролисты прикручиваются к обрешётке оцинкованными саморежущими шурупами, длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с резиновыми шайбами, сквозь нижнюю полуволну, а конёк - в гребень гофры. Вдоль линии карниза пришурупливание делается на всех нижних полках профиля, а потребление шурупов считается до 8 шт. на м² крыши.
• Вертикальное перекрытие профнастильных гофролистов необходимо производить в одну гофру, а при уклоне кровли до 12° - в две гофро-волны.