Планируем и строим из пеноблоков. Испытываем новый онлайн сметчик. Вам требуется только задать длину сторон задумываемого жилища.  ▼

Строим сами из
пеноблоков с сайдингом, ленточным монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Пример планировки 10x10 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из пенобетонных блоков с отделкой сайдингом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитного бетона 1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Облицовка сайдингом;
3. Плитный минеральный утеплитель d=50мм;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы металлочерепицы;
9. Фундаментная монолитная лента h=1.8м;

Стена из пенобетонных блоков с отделкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором

пеноблоки

Пеноблочная стена

В настоящее время, пенобетонные блоки - это довольно востребованный, экономичный и экологичный кладочный материал, который обладает существенной газопроницаемостью и капиллярностью, в сравнении с иными кирпичными материалами.

Отделочные работы поверхности из пенобетонных блоков имеет смысл производить лишь через несколько месяцев (а иногда, до года и более), всвязи с существенной усадкой пенобетона - от 2-3 мм на метр и реального осыпания отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутрикомнатной отделки пеноблочных строений оптимально применение гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.

По стандартам теплозащиты сооружений, для центральной полосы достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным минераловолокнистой теплозащитой, слоем 50 мм.

По звуконепроницаемости, параметрам теплосбережения, огнезащите пеноблок сильно опережает традиционный кирпичный материал.

Фасадная облицовка пенобетонных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений в атмосферу, поэтому, недопустимо стены из пенобетона окрашивать газонепроницаемыми средствами, покрывать пенопластом, лицевать цементно-песчаной смесью.

На сегодняшний день, из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из пенобетона (в сравнении с газосиликатом), нередко не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они кладутся на стандартную цементную смесь. В этом случае, присутствие толстых прослоек раствора между пеноблоками, помимо увеличениия материальных затрат, способствует формированию тепловых „щелей“ и снижению теплоизолирующих свойств кладки.

При возведении пенобетонных стен важно учесть большое число технологических нюансов и правил, иначе, взамен уменьшения затрат на утепление, можно получить довольно некомфортные, преувлажнённые, или совсем небезопасные стены.

  • Блоки из пенобетона довольно просто строгать, пилить обычной пилой, фрезеровать, штробить, сверлить прямо на стройке.
  • Нестандартный или чуть выступающий пенобетонный блок можно подтесать под нужный уровень по месту его монтажа.
  • Согласно технологии, нужно армировать стеклопластиковыми сетками площадки опирания перемычек и площадки под подоконником, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
  • С целью установки арматуры, по верху кладки режутся плоскошлифовальной машиной штробы размерами 30х30 мм, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пеноблоков.
  • К монтажу первого ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись максимально внимательно, сверяя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт блоков.
  • По верхнему ряду пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 20 см. По наружней поверхности растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструдированного вспененного полистирола.
сайдинговый профиль

Фасад из винилового сайдинга

Продавцы пластикового сайдинга , например, типа: Snowbird, Varitek, Nordside, Tecos, FineBer, АльтаПрофиль, Орто, Mitten, Gentek, Georgia Pacific, Docke, Holzplast, Vytec, выдают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любому жилищу смотреться непохожим на других.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно значительно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое закрепление ПВХ- пластин.

Однако, стоит помнить, что виниловый сайдинговый профиль может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, лишь с оговоркой чёткого исполнения монтажной инструкции.

Виниловый профиль в очаге открытого огня только медленно плавится, возгораясь при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при удалении очага пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не более, чем при сгорании дерева.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, устойчив к атмосферным, билогическим, физическим факторам, слабогорюч.

Стандартными рабочими этапами постройки сборной пеноблоковая кладки с отделкой из сайдингового профиля и внутренним утеплением служат:

  • Делается пеноблоковая стена сечением 0,4 м на известково-песчаном растворе, дополнительно упрочняются арматурой опорные площадки перемычек, площадки пересечения стен, каждые пять-шесть рядов блоков.
  • По внешней стороне кладки, для навешивания сайдинга, устанавливаются сосновые лаги, предварительно антисептированные, толщиной 50÷70 мм, с шагом 1/2 метра.
  • Ниши между брусьями заполняются жёстким минераловатным теплоизолятором (марок: ППЖ-200, П-175, Knauf, Isover, П-125, Rockwool, Ursa, Изомин, Изорок), затем, по брусьям навешивается гидро-и ветрозащитная ткань (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
  • Для формирования вентилируемого промежутка, по которому выносятся пары воды из теплоизоляционного материала, спереди диффузионной гидрозащитной плёнки, по балкам, набиваются оцинкованные стойки или деревянные бруски, толщиной 30÷40 мм.
  • На подготовленную обрешёточную основу нашивается декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Основные технологические правила крепежа пластикового профиля:

  • Монтаж виниловых панелей делается снизу вверх, при этом, первым делом прикрепляется специальная стартовая полоса.
  • Для компенсации тепловых сжатий и растяжений сайдингового профиля необходимо оставлять разделки, 5-10 мм, в зонах сочленения пластиковой пластины и фурнитуры (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), а также в зонах подвода внешних сетей (провода, кабели, кронштейны, трубы).
  • Чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление ПВХ профиля, вворачивать саморезы либо забивать гвоздики в ПВХ профиль желательно в центральную точку готовых технологических пазов.
  • При креплении следующей полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущим рядом и, без натягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
  • Раскладку декоративных профилей следует производить, начиная с боковой стороны строения, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая последующая сайдинговая панель будет перекрывать уже прикреплённую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 2,5÷3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными швы, с той же целью, формируемые стыки, для близких рядовых уровней, следует смещать по отношению друг к другу.
  • Панели сайдинга установливаются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении, по этой причине, нельзя сильно затягивать саморезы в крепёжных канавках.

Фундаментная лента из монолитного железобетона

ленточный фундамент из железобетона

Бетонный ленточный фундаментный монолит обыкновенно используется для кладки из кирпича и блоков, либо при строительстве на пучинистых грунтах. Толщина заливки делается соответственно поперечному срезу кладки дома.

Вообще нижняя отметка фундамента выбираётся исходя из диаграммы вымерзания земли в районе проведения стройки. При строительстве на неглинистых почвах и при невысоком уровне почвенных вод, можно размещать нижнюю точку фундаментной стены над точкой промерзания грунта, однако не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Например, в метеозоне центрального региона, лента фундамента делается на глубину 1,75-2,1 метра .

  • В низ ямы засыпается песок крупной фракции с толщиной слоя до 300 мм - это песчаная подсыпка, основное предназначение которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Подготовка из песка, в основном, устраивается в глинистых почвах. Песчаная подсыпка основательно промачивается водой, затем утаптывается.
  • Чтобы предотвратить высыхание залитого фундамента, песчаная подсыпка и боковины траншеи изолируется мембраной из полиэтиленового материала.
  • На этапе отливки основания стоит применять бетонную смесь класса не ниже М200.
  • Качество бетонного раствора в полевых условиях смотрится по его текучести: раствор, при падении с лопаты, остаётся лежать холмиком, не растекаясь. Данный контроль предлагается производить потому, что привозной раствор часто доставляется черезчур разбавленным водой.
  • По технологии, перед укладкой бетонной смеси, в выполненную канаву помещается арматурный каркас, в виде прутков стали А300-А400 Ø10-12 мм. Можно отметить, что в наше время появилась арматура из композита марки АБП, характеризующаяся выгодным сочетанием стоимостных и функциональных параметров.
  • Сборка опалубки не вызовет ощутимого удорожания работ, в связи с тем, что опалубочнная заготовка в любом случае потребуется в процессе реализации цокольной части, плюс к этому, её применение уменьшает потери бетонной массы и улучшает качество бетонирования. Щитовая опалубка , как правило, переставляется по мере набора высоты фундамента.
  • Бетонируя, нужно исключить занос комьев глины в неотвердевший бетон. Также от осыпания боковины котлована укрепляют опалубкой.
  • В ходе заливки бетонную массу необходимо уплотнять, через каждый слой 30-50 см, трамбовкой.
  • Серьёзное влияние на нагрузочную способность бетона задают качество трамбовки, период застывания и время года.
  • В определённых точках фундаментной стены выполняют отверстия под разнообразные коммуникации, закладкой асбестовых труб.
  • Время отвердения бетонной массы (когда уже разрешается удалять опалубку) насчитывает, на практике, 4 недели в тёплое время года.
  • В то время как бетонная смесь отвердевает, требуется периодически обливать водой и накрывать верх фундамента полиэтиленом от солнечного излучения.
  • По верхней грани фундаментной ленты кладётся гидроизоляционная плёнка, предупреждающая перенос сырости на фасад здания.
  • Вдоль готового цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки (до 1000-2000 мм в ширину) и высотой до 10 см, наклонённая от цоколя. Главная задача этой каменной дорожки - водоотведение от нулевого яруса коттеджа. Для предупреждения появленияия разломов, вследствие сезонных деформаций подосновы, рекомендуется отмостку разделять технологическими швами на фрагменты, по 1,0-2,0 м.

Перекрытие из древесных лаг

перекрытие по деревянным брусьям

Перекрытия из деревянных балок особенно популярны в индивидуальном строительстве, из-за экономичности и простоты их возведения.

Под балки издревле применяют брусы хвойных деревьев (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги в пределах 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими корреляцию габаритов балочной кострукции от нагрузки и длины пролёта; иначе можно отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона балочного бруса должна составлять не менее 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балочных досок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены балок требуемого сечения, допустимо использовать скреплённые саморезами доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Типичные нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

  • Укладка балочных брусьев делается в такой последовательности: сначала крайние, а потом, с контролем по оптическому уровню, все оставшиеся. Балки требуется опирать на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
  • Зазор между дымоходом и лагами должен быть не менее 400 мм, а от стены балки отставляют самое малое на 5 см.
  • в постройках из брёвен торцевые части балок запиливают с виде раструба, а потом вставляют в выполненный выпил верхнего венца на полную глубину стены.
  • Торцы балок обрезают под углом около 60°, обрабатывают противогнилостным средством (Dulux, Сенеж, Pinotex, Кофадекс, Акватекс, Картоцид, Biofa, Биосепт, Holzplast, КСД, Текс, Teknos, Tikkurila) и закрывают рубероидом, оставляя срез незакрытым, для защиты от вероятного загнивания, которое может случиться при увлажнении в нише кирпичной стены.
  • Как правило, в кирпично-блочных домах концы балок расположены проёмах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, оставляют незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине гнезда устанавливают дополнительно термоизолирующую прослойку.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением парозащитного слоя снизу утеплителя, а подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны над утеплителем.

Но, если задача нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и их численности, то с защитой от пожара и с акустической защитой всё выглядит не так просто.

Возможная методика улучшения противопожарных и противошумных свойств древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град., при помощи амортизирующих держателей, через 300-400 мм, устанавливаются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонные листы.
  • На верхнюю поверхность полученной обрешётки стелется и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Изомин, толщиной 5 см, с подъёмом на вертикальные стороны балок.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги прикручивют саморезами слой фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются слой фанеры „плавающего“ пола.

Крыша из стальной черепицы

кровля из металлической черепицы

Самым „раскрученным“, на сегодняшний момент, значится металлочерепичный формат «Монтеррей» (глубина волны - 2,3 см, шаг волны - 35 см), предлагаемый различными изготовителями: Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Металл Профиль, Grand Line, Poimukate, Finish Profiles.

Кровельный материал монтируется на несущую конструкцию, собранную из стропильно-балочных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных строений, обыкновенно проектируется система из 2 и 3-х пролётов с внутренними несущими стенками и наклонными стропильными элементами.

Промежуток между стропильными ногами обычно составляет около 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм; нижние концы стропил опускаются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм.

Общее сечение зазоров для вентиляции (притока и вытяжки) определяется в соотношении 1/100 к площади кровли, подобная активность проветривания нужна для эффективного выведения водных испарений, возникающих из жилья и защиты м/черепицы от возможной коррозии.

Особенности крепления полотен м/черепицы:

  • Под обрешёточный настил желательно закрепить по балкам ферм паропроницаемую мембрану (Ютавек 115,135, Изоспан, Строизол SD130, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ), для утепления впоследствии чердачного уровня. Запрещается употреблять, в качестве гидроизолирования, непористые плёнки с битумной пропиткой.
  • По стропильным ногам, на уложенный гидроизоляционный материал, прибиваются рейки 30х50 мм, а к ним обрешёточный настил из досок 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, расстояние между начальным краем самой первой обрешётины и центром следующей должно составлять 30 см, а стартовая доска кладётся большего сечения (на 2 см).
  • При изготовлении обрешёточной подготовки, в точках монтажа снегозадерживающего профиля, требуется прикрепить опорные бруски под верхнюю точку волны.
  • До размещения полос металлической черепицы, делается крепёж опор водосточных желобов на карнизную доску или балки ферм.
  • Полосы стальной черепицы крепятся в прогиб волны, в местах прилегания к обрешётке.
  • К начальной доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, полосы металлической черепицы фиксируются саморезными винтами над ступенькой профиля.
  • Полосы, граничащие с торцами ската прикрепляются по торцам кровли более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
  • При монтаже листов м/черепицы, начальный лист выравнивают по торцу и нижней линии ската и вывешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, аналогично поступают с двумя-тремя соседними в ряду листами, скрепляя их друг с другом и равняя по карнизной линии, и лишь после этого финишно пришурупливают, используя при этом приблизительно 6…8 штук кровельных саморезных шурупов с уплотнительными прокладками на 1 кв.метр кровли.
  • Укладку листов металлочерепицы выполняют, начиная с низа, справа налево (или слева направо), причём каждый очередний лист закрывает одну волну и капиллярный канал предшествующего.
Срочно выяснить затраты по интересующей комплектации постройки реально при помощи представленного интерактивного калькулятора.