Строим дом из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, крышей из профнастила

Пеноблоковая стена

На сегодняшний день, пеноблоки - довольно распостранённый, экономичный и экологически безопасный кладочный материал, который по отношению к другим бетонным блокам, отличается существенной паропроводимостью и капиллярностью.

По огнестойкости, звуконепроницаемости, теплоизоляционным характеристикам пенобетонный блок значительно обгоняет стандартный кирпичный материал.

Шпаклевание пеноблоковой стены следует выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по прошествию года), по причине значительной усадки пенобетонных блоков - от 2-3 мм на метр и вероятного растрескивания отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых строений оптимально применение гипсокартонных или гипсоволоконных фальш-панелей.

Стоит учесть, что из-за нюансов процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, по сравнению с газосиликатом, как правило, проявляют значительный разброс линейных размеров, в следствие чего они кладутся на обыкновенный строительный раствор. Однако, присутствие значительных швов строительного раствора между блоками из вспененного бетона, кроме завышениия материальных затрат, провоцирует создание „мостиков“ холода и снижение теплоизолирующих параметров фасада.

Наружная отделка пеноблочных стен не должна закрывать диффузию паров влаги из комнат за пределы здания. По этой причине, нельзя стены из пенобетонных блоков отделывать пенопластом, окрашивать „недышащими“ красками, облицовывать песко-цементным раствором.

По действующим стандартам, для центрального региона страны достаточно стены из пенобетона сечением 400 мм с наружным базальтоволокнистым утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.

При монтаже стен из пенобетонных блоков необходимо увязать массу технологических моментов и ограничений, иначе, взамен сокращения расходов на материалы, можно заполучить довольно холодные, влажные, а бывает и просто аварийные стены.

• Согласно технологии, желательно прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов кладки, а также места под подоконником и опорные места перемычек.
• Немного выступающий или неровный блок можно выровнять рубанком под необходимый уровень по месту его размещения.
• Пенобетонные блоки довольно просто пилить ручной пилой, сверлить, штробить, фрезеровать, строгать в условиях стройки.
• С целью монтажа арматуры, на поверхности блоков делаются штроборезом канавки габаритами 30х30 см, которые при монтаже арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
• К установке первого ряда блоков из пенобетона следует подойти особенно серьёзно, сверяя по нивелиру в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• По последнему ряду пенобетонных блоков, в деревянной опалубке, производится армированная растворная заливка, высотой 20-25 см. По внешней стороне ж/бетонная заливка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Самый популярный стеновой материал для возведения дома - это, бесспорно, фасадный кирпич, который кроме богатого внешнего облика, отличается значительной (до 100 периодов заморозки-разморозки) морозоустойчивостью и слабым (до 6%) водопоглощением, что объясняет длительный срок жизни каменных домовладений. Среди облицовочных керамических кирпичных изделий бывают, помимо стандартных, глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сегодня производится лицевой кирпич многообразных расцветок (от бежевого до тёмно-коричневого) и профилей (клиновидный, закруглённый, скошенный, прямоугольный), а также рисунков (шероховатый, колотый, гладкий, рифлёный), что помогает претворять разные эксклюзивные дизайнерские замыслы.

• Пеноблочная стена, с наружним термоизоляционным экраном, изолируется от фасадной кладки промежутком, не менее 20 мм, по всей высоте постройки, для вентилирования, с выполнением входных/выходных каналов в нижнем и верхнем уровнях облицовки.
• Из-за того, что пенобетонная и облицовочная стены имеют неодинаковую усадку, сцепку фасадной и пеноблоковой стен выполняют, уложив пять кирпичных рядов, с применением гибкими стальными пластинами или подвижной штукатурной сетчатой ленты.
• С наружной стороны, на пенобетон без зазоров устанавливаются с помощью пластмассовых дюбельных прижимов, плиты минераловатной теплозащиты, марки: Изомин, Ursa, Knauf, Rockwool, Изорок, Isover, толщиной 5 сантиметров, поверх которых расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• Кирпичная фальш-стенка делается в 1/2-кирпича на песко-цементном растворе, с укладкой, после 4-х рядов ложков, тычкового ряда.
• Поскольку существует опасность образования усадочных трещин, не стоит связывать кирпичную и пеноблоковую кладки негибкими стальными прутьями, заложенными в швы кладок.

Заглубление основания строения определяется исходя из диаграммы промерзания грунта в этой зоне. На неглинистых почвах и при низком залегании водоносного слоя, допускается размещать нижнюю точку основания выше линии промерзания грунта, однако не выше, чем на 50 см от поверхности. К слову, в климатической зоне Московского региона, основание дома устраивается на глубиной в 1,8-2,0 м : точнее получается по геоданным.

Монолитная ж/бетонная фундаментная лента, определённо, подойдёт для каменного строения, а также при строительстве на влагонасыщенных грунтах. Ширина опалубки выполняется сообразно поперечному срезу стены .

• В основание котлована утрамбовывается песок крупной фракции слоем до 20 сантиметров - песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт грунта под подошвой фундамента. Подготовка из песка обычно устраивается в землях с глиной. Подложка обильно поливается водопроводной водой, а потом трамбуется.
• Для того чтобы предупредить потерю влаги залитым фундаментом, песчаная подготовка и стенки опалубки застилается плёнкой из рубероида.
• В ходе заливки основания разумнее всего использовать заводской бетон с составом 1:3:5 (цемент-песок-щебень).
• О качестве цементного раствора возможно говорить по его текучести, по нехитрому признаку: бетон, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь кучей. Данную проверку предлагается выполнять в связи с тем, что привозной раствор достаточно часто прибывает слишком слабым.
• Непосредственно перед укладкой бетонной смеси, в готовую канаву вставляется арматурный конструктив, из прутков стали AII (А300), AIII(А400) Ø10. Можно заметить, что на рынке стройматериалов продаётся базальтопластиковаяая арматура АСП, обладающая достойным соотношением цены и качественных параметров.
• Большое влияние на прочностные свойства бетона задают соблюдение технологии уплотнения, а также продолжительность твердения и температура среды.
• На этапе заливки крайне желательно предотвратить попадание комьев глины в укладываемый раствор. С учётом обстановки, на заводнённых участках отвесы котлована усиливают досками.
• Изготовление опалубки не повлечёт значительного роста сметы работ, т.к. опалубочнная оснастка обязательно будет необходима для реализации цоколя, кроме этого, её использование экономит потребление бетонного раствора и повышает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно передвигается в процессе прироста ленты фундамента.
• В фиксированных местах бетонируемой траншеи организуют отверстия под централизованные внешние вводы, установкой пластиковых труб.
• При бетонировании раствор следует трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, вибромеханизмом.
• Время застывания бетона (когда нужно удалять опалубку) составляет не меньше 28 дней в тёплый сезон.
• Пока бетонная смесь твердеет, следует первые дни обливать водой и укрывать верх фундамента любой плёнкой от солнечного излучения.
• По внешней стороне построенного цокольного уровня делается полоса отмостки (до 1,5 м в ширину) и высотой до 100 мм, со скосом от дома. Главное назначение этой каменной полосы - отвод ливнёвых осадков от подземного уровня здания. Отмостку надлежит прерывать технологическими разрывами на фрагменты (по 1000…2000 мм), для избавления от разломов, по причине зимнего пучения подстилающего слоя.
• Сверху фундамента укладывается гидроизоляционная лента, предупреждающая диффузию сырости в помещения первого уровня дома.

Монолитно-сборная конструкция перекрытия - достаточно редкий продукт в частном домостроении, который включает 2 основные позиции: профилированные блоковые заполнители из лёгкого бетона и ж/бетонные балочные конструктивы с треугольным арматурным поясом.

Профилированные блоки-проставки, по типу материала, разделяются на: пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, размеры: 530х200х200 мм), полнотелые газосиликатные (Ytong, размеры: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), керамические поризованные (Porotherm, размеры: 510х250х219 мм, масса: 22 кг) и пустотные полистиролбетонные (Marko, масса: 6 кг, размеры: 530х200х200 мм) .

По причине незначительной массы элементов сборно-монолитной технологии (масса балочного ригеля - 13÷18 кг/п.м., масса сборного блока - 6÷15 кг), монтаж межуровневой панели выполняется ручным способом и без привлечения автокранов.

Использование монолитно-сборной технологии довольно выгодно для выполнения междуэтажных плит в проектах с облегчёнными ячеестобетонными стеновыми конструкциями и свайными фундаментными основаниями, а также при переделках уже сделанных деревянных перекрытий, когда использование стандартных железобетонных панелей нереально.

Можно заметить ещё, что данная технология предусматривает возможность, за одну операцию бетонных работ для плиты перекрытия, изготовить также ж/бетонную ленту по несущим стенам. Для этого, балочные ригеля приподнимаются на подпорках, с отрывом 50÷100 мм от верхней поверхности стены, на которую помещаются дополнительные арматурные прутки и ставится отбортовка. По завершению раскладки блочных заполнителей, вся конструкция бетонируется.

Такая методика особенно заманчива для энергосберегающих, но, одновременно, недостаточно прочных, стеновых конструкций из пористых бетонных блоков: пенобетона, газобетона, газосиликата, полистиролбетона, при возведении которых требуется монолитная ж/бетонная стяжка под установку балок перекрытия.

Примерный состав действий при выполнении собираемого монолитного перекрытия:

• Балки-прогоны ставятся на верхние очищенные участки стеновой конструкции, с промежутком 620±2 мм, на песчано-цементную смесь слоем 10-15 мм. Размер опираемой поверхности балки-прогона выставляется минимум 120 мм.
• Балочные прогоны, на период установки межпрогонных вкладышей и бетонных работ, должны иметь распределённые, через каждые 300 см, и разбираемые в дальнейшем, опорные точки из телескопических труб сечением Ø40...50 мм или брусков сечением минимум 50х100 мм.
• блоки-заполнители из пенополистиролбетона, газобетона или керамзитобетона, исполняя роль несъёмной опалубки, выкладываются технологическими выемками на поверх балочных прогонов. По причине невысокой плотности блоков-вкладышей, чтобы передвигаться по ним, надлежит организовать настилы из ДСП 20...22 мм или досок, толщиной 30...50 мм.
• Сверху блоков-заполнителей устанавливается арматурная решётка из проката сечения 5÷6 мм с ячейками 100х100 мм, которая привязывается к открытой арматуре балок-прогонов посредством стальной катанки типа d2 Вр-1. Соединение ближайших арматурных решёток делается внахлёст, шириной не меньше 100...150 мм.
• Следующим этапом, выливают бетонную смесь толщиной 5...10 см марки В15 (М200)...В20 (М250), разглаживают и затрамбовывают вибромашиной.
• Во время прочнения залитой сборно-монолитной панели, её надлежит периодически промачивать. Разбирать технологические подпорки можно только спустя пол-месяца.

Профнастил - это листы отформованного металла с полиэфирным красочным покрытием, меандроидальной формы, которые маркируют абревиатурой, обычно: НС35, С-21, B-45, МП-35, Н44, НС18, Н60, НС44, Н57, где числа отражают размах гофры.

Основные выгоды профнастильного кровельного покрытия, в сравнении с металлочерепичной кровлей, выражены в минимальных расходах и быстроте монтирования.

Для покрытия крыши применяется профнастил с высотой профиля от 2 см, для получения достаточной крепкости и экономного использования обрешёточных брусьев. При этом рекомендуемый уклон кровельного ската принимается не менее 1:7.

Кровельный материал укладывается на несущий каркас, сложенный из стропил и обрешёточной подготовки.

При строительстве частных домов, обычно используется система из 2,3-х пролётов со средними опорными стенками и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропилами выполняется около 600…900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150…100х150 мм; нижние концы стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см.

Рекомендуемый порядок крепления листов профилированного металла:

• В ситуациях обустройства утеплённого чердачного пространства, крыша на основе полотен профилированного настила, как и любая другая кровельная поверхность из железа, предполагает применение подкровельной водонепроницаемой мембраны (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан, Tyvek, Строизол SD130), которая закрывает подкровельный утеплитель от стекания конденсируемых водяных паров.
• Гидрозащитный материал настилают горизонтальными лентами, от карниза к коньку, с междуярусным напуском 10…15 см и провисанием между стропильными ногами до 2 см, с последующей герметизацией линии шва липкой лентой.
• Продольную составляющую профнастильного листа определяют одинаковой поперечному срезу ската крыши, плюс 200-300 мм, с учётом надкарнизного выпуска, для убирания лишних междуярусных стыков.
• Промежуток между обрешётинами задаётся сечением профнастильного листа и наклоном кровельного ската: если уклон круче 15÷17 °, а марка профиля НС-8÷НС-25, то шаг укладки обрешёточной конструкции составит 400 мм, а для профильных марок С-35÷С-44 - составит 700÷1000 мм.
• С целью предотвращения поднятия полотен профнастила при ветро-воздушных нагрузках, их установку лучше производить с карнизной зоны торца крыши, противоположного к главной розе ветров.
• Профилированные листы крепятся к доскам обрешётки оцинкованными саморезами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с резиновыми шайбами), сквозь нижнюю полуволну, а коньковые элементы, напротив, в верхнюю часть гофры. Вдоль карнизу фиксация делается на всех нижних зонах гофрированной поверхности, а потребление шурупов считается 6-8 шт. на м2 крыши.
• Боковой нахлёст профнастильных листов следует выполнять в 1 волну, но при угле кровли меньше 12 град. - в 2 гофро-волны.