Построить дом своими руками из кирпича
и пенобетона, с ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из шифера

Пеноблоковая кладка

Блоки из вспененного бетона - это очень востребованный, экономичный и экологически чистый стройматериал, который по сравнению с другими кирпичными блоками, обладает существенной капиллярностью и паропроводимостью.

Наружная отделка пенобетонных стен должна облегчать влагоперенос из дома в внешнее пространство. По этой причине, не рекомендуется стены из вспененного бетона покрывать полистиролом, красить газонепроницаемыми средствами, лицевать цементно-песчаным раствором.

По звукоизоляции, теплоизоляционным показателям, противопожарной защите пеноблок значительно превосходит стандартный кирпичный материал.

Отделочные работы пенобетонной поверхности следует начинать только через 5-10 месяцев (а бывает, и через год), из-за сильной усадки пенобетона - до 2-3 мм/м и возможного разрушения отделочного слоя, поэтому, для оперативной внутрикомнатной отделки пеноблочных построек имеет смысл применение фальш-панелей из гипсокартона.

Сегодня, из-за несовершенства технологического процесса, блоки из вспененного бетона, в отличии от газосиликата, обыкновенно не обладают достаточной точностью, в следствие чего они укладываются на стандартную цементно-известковую смесь. При этом, присутствие значительных прослоек строительного раствора между пенобетонными блоками, помимо увеличениия себестоимости работ, способствует образованию очагов теплопотерь и снижению теплоизолирующих характеристик фасада.

По стандартам теплосбережения, для средне-русской полосы страны достаточно однослойной стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, слоем 50 мм.

При устройстве пенобетонных стен важно учесть массу технологических тонкостей и нормативов, в противном случае, вместо сокращения расходов на утепление, реально заполучить намокающие, черезчур холодные, или небезопасные конструкции.

• Пенобетонные блоки вполне реально сверлить, фрезеровать, строгать, штробить, пилить пилой по дереву в условиях стройплощадки.
• Согласно технологии, следует армировать стеклопластиковыми сетками площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
• К монтажу начального ряда пеноблоков необходимо отнестись особо тщательно, контролируя по ватерпасу в ходе работы горизонтальность и вертикальность кладки.
• Неровный или чуть выпирающий блок следует подточить шпателем под требуемый уровень по месту его размещения.
• Для установки арматурных прутьев, по верхней грани установленных пеноблоков делаются штроборезом канавки толщиной и глубиной 30х30 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим составом для пенобетона.
• Сверху пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированная растворная заливка, слоем 200 мм. По наружней поверхности бетонный пояс теплоэкранируется 5-см панелью из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичная отделка

Керамический кирпич - это, пожалуй, наиболее древний стеновой материал для сооружения дома, который кроме классического внешнего облика, характеризуется высокой (до 200 кг/кв.см) прочностью и слабым (около шести процентов) водопоглощением, что обуславливает долголетний период эксплуатации каменных строений. Среди облицовочных глиняных кирпичных материалов встречаются, помимо стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

В наше время производится фасадный кирпич многообразных цветов (от светло-жёлтого до тёмно-коричневого) и рисунков (рифлёный, гладкий, шероховатый, колотый), а также фигур (скошенная, клиновидная, закруглённая, прямоугольная), что позволяет реализовывать разные нестандартные художественные решения.

• С наружной стороны, на пенобетон, посредством полимерных фиксирующих дюбелей, устанавливаются плиты базальтового утеплителя, типа: Ursa, Изомин, Rockwool, Изорок, Knauf, Isover, сечением 5 см, поверх которых расстилается паропроницаемая гидроизоляционная ткань (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• Несущая стена из пеноблоков, с наружним термоизоляционным экраном, отделяется от облицовочного кирпича щелью, до 5 см, по всей высоте постройки, для свободной вентиляции, с устройством входных и выходных каналов внизу и вверху лицевой кладки.
• Облицовочная фальш-стенка выполняется в пол-кирпича на цементной смеси, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• Уложив пять кирпичных рядов, производят связку облицовочной и пенобетонной стен, с помощью мягкой стекловолокнистой сетки или гибкими нержавеющими анкерами, так как облицовочная и пеноблоковая кладки имеют неодинаковую усадку.
• Так как имеется опасность возникновения усадочных трещин, не стоит перевязывать пенобетонную и облицовочную части стены негибкими металлическими связями, вставленными в швы кладок.

Номинальная глубина раскопки траншеи берётся с учётом величины вымерзания грунта в этом районе. При низком уровне водоносного слоя и при возведении коттеджа на супесчаных грунтах, разрешается размещать подошву фундаментной стены выше линии промерзания почвы, однако не менее, чем на пол-метра от поверхности. Вот, например, в климатических условиях Подмосковья лента фундамента делается на глубину 1,8-2,0 м (точнее получается по геодезическим данным).

Ленточный фундамент из монолитного ж/бетона, как правило, используется для кирпичных стен, либо при строительстве на влагонасыщенных почвах. Ширина раскопки делается сообразно толщине стены дома.

• В низ котлована укладывается крупный песок с толщиной слоя до 30 см - песчаная подушка, главная функция которой - выведение в горизонт грунта под фундаментом. Песчаная подготовка, на практике, устраивается в грунтах с глиной. Подложка промачивается из водопроводного шланга и утрамбовывается.
• Для того чтобы предупредить пересыхание свежезалитого бетона, песчаная подложка и боковины фундаментной ямы изолируется полосой из полиэтиленового материала.
• Непосредственно перед бетонированием, в готовую форму для заливки закладывается армо-каркас, из металлических решёток типоразмера А300 Ø12. Следует отметить, что в наше время анонсирована стеклопластиковаяая арматура с абревиатурой АБП, характеризующаяся прекрасным сочетанием цены и функциональных параметров.
• В ходе выполнения кольца фундамента правильней покупать цементо-гравийно-песчаную смесь класса М-200.
• О качестве бетонного раствора возможно судить по его структуре, таким способом: бетонный раствор, при выгрузке, сохраняет форму и лежит горкой. Данный контроль советуется производить из-за того, что привозной бетон иногда подвозится слишком разбавленным водой.
• В определённых местах фундаментной стены устраивают проёмы под разные внешние вводы, установкой труб ПВХ.
• По ходу бетонирования бетонную массу стоит уплотнять, через каждый слой 30-50 см, вибратором.
• Значительное воздействие на качество бетона проявляют качество трамбовки, время твердения и время года.
• Постройка опалубочных щитов не повлечёт серьёзного увеличения стоимости строительства, потому, что опалубочная конструкция обязательно пригодится для устройства цокольного элемента, более того, её применение уменьшает потери бетонной массы и повышает качество бетонирования. Щитовая опалубка обыкновенно перемещается в процессе вертикального роста ленты фундамента.
• При бетонировании необходимо блокировать подмешивание комков грунта в отвердевающий бетонный раствор. при угрозе обрушения боковины котлована можно защитить опалубкой.
• Срок затвердения бетонной массы (когда нужно вести распалубку) насчитывает не менее месяца в тёплое время.
• В то время как бетонная масса застывает, требуется застилать поверхность бетона чем-нибудь от солнечного излучения и часто поливать водой.
• По верхней плоскости фундаментного кольца настилается изоляционный слой, предупреждающий перенос грунтовых вод в вышерасположенные конструкции дома.
• По внешней линии готового цокольного уровня бетонирутся полоса отмостки, шириной в 1,0-2,0 м и слоем до 0,15 м, наклонённая от строения. Главная задача такой бетонной полосы - предохранение от дождевых осадков цокольного этажа домовладения. Для предупреждения возникновенияия разрывов, из-за просадки грунта, нужно отмостку прерывать технологическими швами на части (через 1,0÷2,0 м).

Рабочий цикл строительства монолитной бетонной панели перекрытия содержит следующие обязательные стадии: установка опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетона. При этом от исполнителей потребуется чёткое выполнение проектных выкладок в части марки бетонной смеси и сечений арматуры, и, помимо этого, необходимо обладание соответствующими знаниями и применение специальной техники.

Так как монолитные железобетонные плиты обладают довольно немалой массой, их можно устраивать исключительно в каменных зданиях с мощными плитными, ленточными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

В случае частного строительства, выполнение цельнолитого бетонного междуэтажного перекрытия оправдано, в основном, в таких проектах, когда нельзя использовать заводские жби - панели, к примеру, это: новаторские дизайнерские формы или черезчур удалённые для грузовых машин участки.

Геометрические составляющие бетонного перекрытия определяются расчётом, при этом, в большинстве случаев, толщина готового изделия принимается минимально 3,3% от ширины пролёта.

Определим основные правила при выполнении ж/бетонной панели перекрытия (толщина перекрытия - 20 см, длина пролёта не более 6000 мм):

• Требуется учитывать, что конструкция опалубки обязана выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона, примерно 500 кг на один кв.м, то для заливки перекрытия желательно использовать обработанную фанеру, толщиной не менее 18÷22 мм, подпираемую деревянными стойками, основанием не менее 100х100 мм, или стальными трубостойками диаметром, Ø45...50 мм,.
• Из арматурных прутков перидического профиля, класса А400(A-III), А500 D 12мм, с помощью термообработанной катанки марки Вр-1,2 Ф2, с промежутком от бортов опалубочной формы - минимум 30÷50 мм, вяжут две решётчатых поверхности: нижнюю и верхнюю. При помощи прикручиваемых коротких прутков из арматуры с выгнутыми торцевыми частями, сетки разносят друг от друга, в пределах толщины конструкции.
• Для формирования с двух сторон пограничных бетонных скорлуп, каркас из арматурных сеток должен быть по высоте на 5,0-6,0 см ниже опалубочной заготовки, то есть находиться в теле панельной конструкции. поэтому, нижележащий сетчатый ярус кладётся на пластмассовые клипсы высотой 25...30 мм, а верхняя поверхность, в ходе бетонирования, заливается бетонным раствором, такой же толщины.
• Стоит учесть, что бетонный раствор для плиты обязан готовиться только на тяжелых щебёночных материалах и иметь класс прочности М250...М400, поэтому оптимальный вариант - применение бетонного раствора фабричного происхождения.
• Сделать бетонную заливку необходимо за один рабочий цикл, пока бетонный раствор не стал затвердевать.
• В процессе твердения забетонированной монолитной панели, важно создать оптимальную влажностно-температурную среду. Разбирать опалубочную форму разрешается только через 1 месяц.

Нельзя не признать, что асбестоцементный шифер - наглядный образец строительного материала, соединяющего в себе дешевизну и прочность, и который, вместе с этим, отличается пожаробезопасностью, гидроизоляционными данными и хорошей шумозащитой.

Отечественные производители изготавливают обычно 8-ми волновой шифер габаритами 1,75х1,13 м и массой примерно 16 кг, иногда, в прокрашенном акриловым лаком, исполнении.

Из слабых мест шиферного покрытия, обычно упомянают трудоёмкость его примененения на непростых кровлях, нарастание на нём лишайников и мхов после длительной эксплуатации, хрупкость при транспортировании во влажном состоянии. Мало того, недавно добавились мнения о возможной неэкологичности шифера, по причине содержания в нём асбестовых кристаллов. В отношении этого, следует упомянуть, что асбест российского происхождения - хризотил существенно разнится с чужестранными материалами - амфиболовой группы, и является безопасным, тем более состоя в цементном слое.

Кровельный материал устанавливается на несущий каркас, сложенный из досчато-брусковой обрешетки и стропильных ног.

Для частных домов, часто используется двух-трёх-пролётная схема с наклонными стропильными ногами и средними опорными стенами.

Опорные концы стропил устанавливаются на фиксирующий брус размером 100х100-150х150 мм; промежуток между стропилами обычно выбирается в пределах 600-900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см.

Собранную кровельную поверхность стоит выкрасить вододисперсионным красящим составом, рекомендованным для шифера (Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Полифан, Eter Akva(Vivacolor), Шикрил, Шифер-Колор), что увеличивает срок службы асбестоцементного кровельного покрытия в 1,5-2,5 раз.

Для крыш из шифера ендовы и конек, как правило, устраивают из листовой оцинкованной стали.

Шиферное кровельное покрытие применяют, обычно, на одно- и двухскатных крышах и при наклонах скатов более 20 градусов, паспортный ресурс профессионально установленных асбестоцементных листов составляет около 40 лет.

Технология монтажа шиферной крыши довольно проста и заключается в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропилам набиваются, с промежутком 200 мм, брусковый (5х5 см) настил или доски с необрезанными кромками толщиной 25 мм.
• Чтобы не было перехлёстов в местах стыков 4-х ближайших шиферных полотен, которые ведут к возникновению зон протечек, срезаются угловые части у диагонально-противоположных шиферных листов: у верхнего – снизу, у нижнего - вверху, или, по-другому, крайние листы шифера в чётных рядах разрезаются, по длинной стороне на половинки, для дальнейшей сборки со смещением в 1/2 листа.
• Просверливаются монтажные дырочки, сечением чуть крупнее гвоздя, в гребнях волн, на расстоянии 80...100 мм от границ полотна шифера и через каждые 400...500 мм.
• Через готовые отверстия, листы шифера прибиваются к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, шиферными гвоздями, длиной 10 см с резиновыми проставками, по вертикали - внахлёст 12…14 см, а по длине ската - внахлёст на волну.