Построить дом своими руками из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пенобетонная стена

В настоящее время, блоки из вспененного бетона - это очень распостранённый, дешёвый и экологичный стеновой материал, который по отношению к другим бетонным материалам, характеризуется значительной пористостью и газопроницаемостью.

На сегодняшний день, из-за несовершенства технологии, блоки из пенобетона, в сравнении с газосиликатными блоками, обыкновенно являют весьма ощутимый разброс линейных размеров, и поэтому, они выкладываются на стандартную песко-цементную смесь. При этом, наличие больших расшивок растворной смеси между блоками из вспененного бетона, наряду с завышением цены монтажа, способствует формированию проводников холода и ухудшению теплозащитных характеристик кладки.

В соответствии с строительными нормами, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным базальтоволокнистой теплозащитой, слоем пятьдесят миллиметров.

Внешняя отделка стен из пеноблоков не должна перекрывать вывод водных паров из комнат в внешнее пространство. Поэтому, нежелательно пеноблоковые стены оштукатуривать песко-цементной смесью, отделывать полистиролом, красить плёнкообразующими красками.

Шпаклевание пеноблочной стены можно производить лишь через несколько месяцев (а иногда, и по истечении года), по причине существенной усадки пенобетонных блоков - до 3 мм на метр стены и возможного разрушения штукатурного слоя, вследствие этого, для оперативной облицовки внутренних стен пенобетонных домов лучше ориентироваться на применение гипсоволоконных или гипсокартонных листов.

По теплоизоляционным параметрам, огнезащите, акустической защите пеноблок многократно опережает керамический кирпичный материал.

При устройстве кладок из пенобетонных блоков важно учесть массу правил и строительных моментов, в противном случае, вместо экономии на теплоизоляции, можно получить черезчур прохладные, преувлажнённые, и даже просто небезопасные стены.

• К укладке первого ряда пеноблоков нужно подойти особенно серьёзно, сверяя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль кладки.
• Некондиционный или излишне выпирающий блок можно подтесать под необходимый размер по месту его установки.
• Согласно монтажной инструкции, зоны опирания перемычек и зоны под окнами, а также каждые 4-5 рядов блоков следует проармировать стальными прутьями.
• Пеноблоки довольно просто пилить обычной пилой, сверлить, строгать, штробить, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
• С целью закладки арматурных трасс, на верху стены нарезаются штроборезом пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеем для пенобетонных блоков.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в щитовой опалубочной форме, производится армированная бетонная заливка, слоем - 20 см. По наружней поверхности бетонный пояс утепляется 50-мм полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из лицевого кирпича

Очевидно, что облицовочный кирпич - самый знаменитый кладочный материал для сооружения жилища, который кроме состоятельного внешнего облика, отличается низким (до 6%) водопоглощением и высокой (до 200 кг на кв.см) прочностью, что задаёт многолетний период эксплуатации кирпичных зданий. Помимо обыкновенных, среди лицевых глиняных кирпичей выпускаются фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

Сейчас продаётся фасадный кирпич всевозможных рисунков (рифлёный, гладкий, шероховатый, колотый) и профилей (клиновидный, закруглённый, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от светло-жёлтого до теракотого), что позволяет воплощать любые новаторские архитектурные идеи.

• От керамического кирпича, пенобетонная капитальная стена, с внешним теплоизоляционным слоем, разделяется отступом, до 50 мм, по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с проделыванием входных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки.
• Облицовочная стенка складывается ложковыми рядами на цементном растворе, с чередованием каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
• С внешней стороны, на пеноблоки без зазоров навешиваются с помощью пластмассовых анкеров, плиты базальтоволоконного утеплителя (например, Isover, Изомин, Ursa, Knauf, Изорок, Rockwool), толщиной 5 см, по внешней стороне которых расстилается паропроницаемая гидроизоляционная ткань, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• Уложив 2-3 слоя пеноблоков, делают перевязку лицевой и пеноблоковой стен, с помощью нежёсткими нержавеющими полосами или мягкой стеклопластиковой сетки, так как пеноблоковая и облицовочная стеновые части имеют неодинаковую усадочную характеристику.
• Из-за того, что существует опасность возникновения деформационных трещин, не рекомендуется перевязывать пеноблоковую и фасадную слагаемые стены жёсткими арматурными сетками, вставленными в промежутки между блоками.

Ж/бетонный ленточный фундамент, как правило, подходит для кирпично-блочного дома, либо в ситуациях глинистых почв. Сечение заливки соответствует поперечному размеру стены дома.

Глубина раскопки котлована рассчитывается с учётом метео-данных вымерзания почвы в этой зоне. На непучинистых грунтах и при глубоком размещении подземных вод, разрешается располагать нижнюю точку фундаментной плиты выше уровня промерзания почвы, но не менее, чем на 0,5 метра ниже поверхности земли. Для иллюстрации, в климатических условиях центрального района подошва фундамента делается на глубиной в 1,8-2,2 м - точная цифра получается по геодезическим данным.

• На дно ямы кладётся песок слоем до 20 сантиметров , так называемая, песчаная подсыпка, главное предназначение которой - выравнивание грунта под подошвой фундамента. Подготовка из песка, как правило, устраивается в грунтах с глиной. Подготовка хорошо промачивается водопроводной водой, затем утрамбовывается.
• Поскольку нужно предупредить обезвоживание залитого фундамента, на песчаную подготовку и боковины траншеи укладывается плёнка из полиэтилена.
• Качество цементного раствора быстрее всего смотрится по его текучести, а именно: бетонный раствор, при опрокидывании ведра с ним, остаётся лежать кучкой, не растекаясь. Данный опыт предлагается выполнять потому, что готовый раствор часто доставляется черезчур жидким.
• В ходе отливки фундаментной ленты лучше приготовить готовый бетонный раствор класса не ниже М200.
• Обыкновенно перед заливкой фундаментного пояса, в выкапанную опалубку закладывается армо-конструктив, из прутков арматуры номера AII (А300), AIII(А400) Ø12. Надо упомянуть, что на сегодняшним рынке представлена арматура из композита АСП, демонстрирующая прекрасное соотношение стоимостных и качественных показателей.
• В заданных местах фундамента закладывают каналы для разнообразных систем жизнеобеспечения, установкой пластмассовых труб.
• Постройка опалубочных щитов не вызовет значительного увеличения стоимости работ, т.к. опалубочнная заготовка обязательно будет необходима в ходе выполнения цоколя, кроме того, её эксплуатация уменьшает потери бетона и улучшает качество заливки. Щитовая опалубка , как правило, переставляется в процессе вертикального роста фундаментной стены.
• Бетонируя, крайне желательно исключить падение частей грунта в укладываемый бетон. Также от осыпания стенки раскопки рекомендуется усилить фанерными щитами.
• При бетонировании бетонный раствор необходимо трамбовать, послойно, через каждые 0,30 м, трамбовочной машиной.
• Серьёзное влияние на качество бетона задают качество уплотнения, период схватывания и время года.
• Период отвердения бетонной массы, когда следует убирать опалубку, насчитывает около 4-х недель в тёплое время года.
• В то время как бетонная смесь отвердевает, необходимо часто поливать водой и накрывать верх фундамента полиэтиленом от солнечного света.
• По верхней плоскости фундаментной ленты раскатывается изоляционный слой, блокирующий подъём воды из грунта в стеновые элементы дома.
• По внешней линии устроенной надземной части фундамента бетонирутся отмостка, шириной в 1000-2000 мм и слоем в 10 сантиметров, с наклоном от здания. Первичное предназначение отмостки - отвод ливнёвых осадков от нулевого яруса коттеджа. Для предупреждения возникновенияия разрывов, по причине зимнего пучения почвы, рекомендуется отмостку разделять технологическими разрывами на плитки, по 100÷200 см.

Так как сплошные железобетонные плиты обладают весьма ощутимым весом, их можно строить лишь в кирпичных постройках с тяжёлыми плитными, ленточными и сборно-блочными фундаментами.

Рабочий цикл выполнения монолитного ж/бетонного перекрытия заключается в таких ответственных стадиях: установка опалубки, приготовление арматурного каркаса и бетонирование. Причём, от строителей потребуется чёткое выполнение конструкторских расчётов в плане типов арматурных прутьев и марки бетонного раствора, и, помимо этого, предполагается применение технологическых приспособлений и наличие практических знаний.

Для малоэтажного домостроения, устройство монолитного ж/бетонного межэтажного перекрытия целесообразно только в таких проектах, где невозможно использовать стандартные панели, к примеру, это: непригодные для подъёмных машин территории или новаторские архитектурные формы.

Конструктивные размеры железобетонной панели перекрытия фиксируются проектным решением, вместе с тем, в большинстве случаев, толщина готового изделия принимается не ниже, чем 3,3% от расстояния между опорами.

Перечислим основные аспекты при изготовлении ж/бетонной плиты перекрытия (высота перекрытия - 20 см, ширина пролёта не более 6,0 м):

• Необходимо учитывать, что опалубочная форма должна выдерживать вес залитого бетонного раствора, ориентировочно, 1/2 тонны на м², то для опалубки лучше применять обработанные фанерные листы, толщиной около 2,0 см, укрепляемые деревянными опорами, размерами не менее 100х100 мм, или подпорками из металлических труб диаметром, 45÷50 мм,.
• С отступом от бортов заливочной формы - около 3,0÷5,0 см, с помощью отожженой катанки марки d2 Вр-1, из арматурного проката перидического профиля, класса A-III, А400, А500 Ø12мм, вяжут 2 сетки: верхнюю и нижнюю. Решётки разносят друг от друга по уровню, в рамках высоты конструкции, с использованием приматываемых стоячих арматурных рёбер с гнутыми с концами.
• Арматурный остов должен быть по вертикали на 50÷60 мм ниже заливочной формы, т.е. помещаться в толще панельной конструкции, для выполнения вверху и внизу защитных бетонных скорлуп. по этой причине, нижележащая сетка устанавливается на пластиковые вставки высотой 2,5-3,0 см, а верхняя решётка, при бетонирования, заливается бетонным раствором, таким же по высоте слоем.
• Бетон для заливки обязан выполняться только на качественных, мелкой фракции, компонентах и иметь класс прочности В20-В30 (М250÷М400), поэтому лучший путь - это покупка промышленного бетона.
• Закончить укладку бетона нужно за одну смену, покамест бетонный раствор не стал застывать.
• По ходу затвердевания сделанного монолитного перекрытия, необходимо обеспечить оптимальную температуро-влажностную среду. Убирать опалубочную форму допускается только через 30 календарных дней.

Кровельная плитка (также называемая: мягкая черепица, кровля шинглас, мягкая кровля, гонтовая плитка, гибкая кровля, битумная черепица, гибкая черепица), представляет из себя стекловолоконное полотно, залитое модифицированным, битумным компонентом и содержащее внешнее декоративно-защитное покрытие на основе базальтовых гранул.

Гибкая кровля набирается из гонтовых листов, длина 0,90÷1,0 м, шириной 0,30÷0,4 м, имеющих по определённой стороне фигурные выштамповки, образующие при монтаже, чешуйчатый облик.

Для подложки под мягкую черепичную кровлю используют влагостойкие фанерные листы или плиты OSB, сечением 12…21 мм, при устройстве стропильных ферм через 600…1200 мм и снежной нагрузке 1800 Н/м2. Обрешёточные плиты монтируются не вплотную, а с щелями 3,0-5,0 мм, для компенсации термических и гигростатических деформаций.

Необходимо помнить, что гибкую черепицу возможно употреблять лишь на крышах с уклоном от 11,5÷12° .

Весьма полезное свойство шингласовых кровель - отсутствие у них снеговых лавин при весеннем оттаивании.

Битумночерепичная кровля очень достойно смотрится на строениях с замысловатым рисунком кровли, а обилие имеющихся рельефов, красок и фактур удовлетворит весьма изысканный вкус.

Гибкая черепица крепится к крепкому и выровненному основанию при помощи оцинкованных гвоздей: размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм. Среднее потребление гвоздей считается до 80 г на на 1 м2 кровельной поверхности.

Типовые процедуры при настиле кровли из битумной черепицы:

• Раскладка подкладочного ковра, на базе битумно-синтетического компонента, типа Kerabit 2200U, EasyLay, D-Tec+, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, СХ-1,5 в следующих зонах, как: торцы крыши, карнизные свесы, периметр мансардных окон, подходы к стенам, конёк, выходы печных труб, ендовы.
• С целью укрытия торцов обрешёточного настила от осадков и декоративной отделки, на фронтонные и карнизные торцевые части обрешёточных скатов, поверх битумно-полимерного ковра, монтируются, на кровельных гвоздях, окрашенные фронтонные и карнизные Г-образные профили.
• В нижней зоне скатов крыши фиксируются карнизные гибкочерепичные полосы, поверх карнизных планок, с отступом 10-20 мм от перегиба.
• Сборку гибкочерепичных рядов рекомендуется делать от центра ската кровли и в сторону фронтонов кровельного ската. При этом каждый порядковый мягкочерепичный лист закрепляется, на 20…30 мм выше оси рисункообразующих вырезов, четырьмя гвоздиками, при скатных наклонах менее 45 градусов, или 6-ю, для более, чем 45°-х кровель;
• На фронтонах гибкочерепичные гонты обрезаются по граничной линии и подклеиваются битумно-полимерным клеящим средством (Битустик, Фиксер, Ruflex К-36), полосой не менее 100-150 мм;
• Коньковые профили, размера 0,33x0,25 м, делаются из стандартних карнизных мягкочерепичных гонтов, делением последних на 3 сегмента по местам перфорации. В процессе монтажа они крепятся четырьмя гвоздиками, по два на каждую сторону кровли, которые впоследствии скрываются напуском в 5 см следующего конькового элемента.