Построить своими руками из
пенобетона с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из пенобетонных блоков

В настоящее время, пенобетон - очень востребованный, экологически безопасный и экономичный стройматериал, который характеризуется повышенной газопроницаемостью и капиллярностью, в сравнении с другими каменными блоками.

К сожалению, из-за несовершенства технологического процесса, блоки из вспененного бетона, в отличии от газосиликатных блоков, часто проявляют довольно значительные погрешности геометрии, и поэтому, они укладываются на обыкновенный строительный раствор. Однако, наличие толстых швов растворной смеси между блоками из пенобетона, помимо завышениия материальных затрат, приводит к созданию тепловых „дыр“ и снижению теплозащитных свойств стены.

По огнестойкости, звукоизоляции, показателям энергоэффективности блок из пенобетона значительно обгоняет стандартный кирпич.

Отделочные работы стены из пенобетона стоит выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по прошествию года), всвязи с значительной сжимаемостью пенобетона - от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для срочной отделки изнутри пеноблоковых построек лучше всего использование гипсоволоконных или гипсокартонных панелей.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для центрального региона страны достаточно наружней стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с внешним стекловатным утеплителем, толщиной 50 мм.

Фасадная облицовка стен из вспененного бетона не должна препятствовать влагопереносу из комнат в внешнее пространство. Поэтому, запрещается стены из вспененного бетона окрашивать плёнкообразующими средствами, штукатурить цементной смесью, отделывать пенопластовыми плитами.

При монтаже стен из пеноблоков необходимо увязать массу правил и строительных нюансов, иначе, взамен сокращения затрат на материалы, можно получить влажные, довольно некомфортные, а бывает и совсем аварийные стены.

• Нестандартный или чуть выступающий пеноблок нужно подогнать шпателем под нужный размер по месту его монтажа.
• С целью монтажа арматурных трасс, по поверхности блоков нарезаются болгаркой канавки габаритами 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеющим составом для пенобетонных блоков.
• Согласно монтажной инструкции, каждые четыре-пять рядов кладки, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами следует армировать стеклопластиковыми сетками.
• К выведению начального ряда пенобетонных блоков нужно отнестись максимально серьёзно, контролируя по ватерпасу в ходе работы горизонтальность и вертикальность стены.
• Блоки из пенобетона можно сверлить, фрезеровать, пилить пилой по дереву, штробить, строгать непосредственно на стройке.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 20 см. По внешней стороне растворная заливка утепляется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из облицовочного кирпича

Фасадный кирпич - это, бесспорно, самый традиционный кладочный материал для возведения жилища, который помимо состоятельного экстерьера, отличается большой (до ста циклов заморозки-разморозки) морозостойкостью и слабым (до 6%) влагопоглощением, что задаёт многолетний период жизни кирпичных домовладений. Среди облицовочно-фасадных керамических кирпичей бывают, помимо обычных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сегодня производится лицевой кирпич всевозможных колоров (от бело-жёлтого до теракотого) и рисунков (колотый, шероховатый, гладкий, рифлёный), а также форм (клиновидная, закруглённая, прямоугольная, скошенная), что даёт возможность реализовывать любые эксклюзивные строительные фантазии.

• От облицовочного кирпича, пенобетонная стена, с наружним теплозащитным слоем, изолируется отступом в 2-5 см, по всей высоте стены, для пароотведения, с оставлением приточно-вытяжных проёмов внизу и вверху лицевой кладки.
• Из-за того, что имеется риск возникновения трещин, нельзя соединять лицевую и пеноблоковую конструкции неэластичными металлическими прутьями, вставленными в швы кладок.
• Уложив 2-3 ряда пеноблоков, устраивают связывание пенобетонной и лицевой стеновых конструкций, с употреблением эластичной стеклопластиковой сетчатой ленты или нежёсткими нержавеющими связями, по причине того, что лицевая и пеноблоковая части стены имеют разную скорость усадки.
• Кирпичная кладка ведётся ложковыми рядами на цементно-песчаном вяжущем, с перевязкой каждых 4-5 ложковых рядов тычковым рядом.
• Снаружи, на пенобетон, с помощью пластиковых анкеров, плотно крепятся куски минераловатной теплозащиты (например, Изомин, Изорок, Isover, Rockwool, Ursa, Knauf), сечением 5 сантиметров, сверху которых натягивается ветро- и гидрозащитная мембрана, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан.

Железобетонная монолитная фундаментная лента обыкновенно строится для кирпично-блочной кладки, а также в ситуациях пучинистых почв. Ширина раскопки выполняется соответственно поперечному срезу кладки фасада.

Общепринято, что нижняя точка основания коттеджа определяется исходя из значения промораживания земли в месте застройки. При возведении коттеджа на неглинистых почвах и при глубоком расположении водоносного слоя, допускается закладывать нижнюю точку основания над точкой промерзания земли, однако не выше, чем на 0,5 метра от поверхности. Например, в условиях центрального региона, основание фундамента делается ниже уровня земли на 1,8-2,0 м (конечное значение получается на основе карты).

• На дно ямы засыпается карьерный песок слоем 15-30 сантиметров , так называемая, песчаная подготовка, главное предназначение которой - выведение в горизонт несущего грунта. Подушка из песка, как правило, применяется в глиносодержащих грунтах. Песчаная подсыпка хорошо промачивается водой и трамбуется.
• Чтобы предотвратить потерю воды свежезалитым бетоном, песчаная подсыпка и стенки траншеи укрывается мембраной из рубероида.
• Для изготовления фундамента лучше заказывать пластичный бетон марки М-200,300.
• Качество цементного раствора на стойплощадке смотрится по его подвижности, простым способом: бетон, при выгрузке, остаётся лежать горкой, не растекаясь. Данную проверку рекомендуется выполнять потому, что автомиксерный бетон часто привозится слишком водянистым.
• Для защиты от трещин, перед заполнением фундамента бетоном, в готовую форму для заливки размещается закрепляющий конструктив, собранный из прутков стали А300 Ø10-Ø14. Можно добавить, что на современном рынке появилась стеклопластиковаяая арматура марки АСП, АБП, характеризующаяся достойным сочетанием стоимости и качественных параметров.
• Определяющее влияние на прочностные свойства бетона задают соблюдение технологии трамбовки, период твердения и сезон работ.
• В заданных местах фудаментной ленты оставляют отверстия под разные внешние вводы, размещением асбестовых труб.
• В процессе заливки крайне желательно исключить попадание частей земли в укладываемый раствор. на сыпучих землях отвесы котлована желательно усилить щитами из пиломатериалов.
• Монтаж опалубочных щитов не вызовет ощутимого увеличения сметы строительства, потому, что опалубочная конструкция естественно будет нужна для возведения цокольной части, плюс к этому, её эксплуатация экономит потребление бетонного раствора и повышает качество конечного продукта. Опалубочная конструкция обыкновенно передвигается в процессе возвышения „нулевого“ цикла.
• При бетонировании бетонный раствор рекомендуется трамбовать, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
• Продолжительность созревания бетонного раствора (когда уже разрешается делать распалубку) занимает около четырех недель, при плюсовых температурах.
• Во время схватывания бетонного раствора, нужно закрывать верх фундамента любой плёнкой от солнечных лучей и первые дни обливать водой.
• По верху фундаментной ленты настилается влагоизоляционная лента, предотвращающая перенос подземной влаги в помещения первого этажа дома.
• По внешней линии построенного цоколя делается отмостка метровой ширины и толщиной в 10 сантиметров, наклонённая от дома. Основное назначение отмостки - предохранение от дождевых вод цокольного этажа коттеджа. Для защиты от появленияия трещин, вследствие зимнего пучения подосновы, надо отмостку прерывать деформационными швами на плитки (через 1,5 м).

Производственный процесс выполнения цельнолитой железобетонной плиты состоит из следующих ответственных этапов: постройка опалубки, размещение арматурного каркаса и укладка бетона. Причём, от исполнителей потребуется точное соблюдение конструкторских решений в части типоразмеров арматурной стали и состава бетона, и, к тому же, необходимо арендование технологической техники и наличие практического опыта.

Поскольку монолитные бетонные плиты обладают весьма приличной массой, их можно возводить лишь в каменных домовладениях с мощными сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментами.

Устройство цельнолитого ж/бетонного межуровневого перекрытия, для частного домостроительства, приемлемо только в таких проектах, когда нельзя воспользоваться заводскими ж/б плитами, это, например: причудливые строительные решения или непроезжие для подъёмного оборудования районы.

Геометрические составляющие ж/бетонной панели перекрытия определяются проектом, однако, в большинстве случаев, вертикальный размер готового изделия считается не менее, чем 1/30 от горизонтального размера.

Стоит отметить основные аспекты при возведении бетонной панели перекрытия (толщина перекрытия - 0,2 м, размер пролёта до 6,0 м):

• Из-за того, что конструкция опалубки обязана держать нагрузку свежеуложенного бетонного раствора, а это 0,5 тонны/кв.м, то для опалубочной формы рекомендуется употреблять ламинированные фанерные листы, толщиной минимум 20 мм, подпираемые металлическими трубными подпорками диаметром, 45÷50 мм, или опорами из бруса, сечением минимум 100х100 мм,.
• Из арматурного проката, класса А400, А500 Ø12÷14мм, с использованием термообработанной катанки артикула Вр-1 Ø2, с отступом от бортов опалубки - не менее 30÷50 мм, получают пару сеток, верхнюю и нижнюю. С использованием прикручиваемых коротких отрезков из арматуры с согнутыми торцевыми частями, арматурные сетки разделяют по высоте, в пределах высоты перекрытия.
• Для получения снизу и сверху закрывающих прослоек из бетона, остов из арматурной стали обязан быть по толщине на 5,0÷6,0 см меньше опалубочной формы, по другому формулируя, размещаться в толще плиты. поэтому, нижележащая решётка опускается на полимерные клипсы высотой 25...30 мм, а вышераположенная решётка, в процессе бетонирования, покрывается бетонной смесью, такой же высоты.
• Следует подчеркнуть, что бетонная смесь для монолита обязана выполняться лишь на тяжелых мелкофракционных компонентах и иметь марку М250-М400, поэтому наилучший вариант - использование заводского бетона.
• Требуется выполнить укладку бетона за один рабочий цикл, покамест бетонный раствор не начал схватываться.
• По мере схватывания забетонированного монолита, необходимо сохранять благоприятные тепло-влажностные условия. Демонтировать опалубочную форму можно только через тридцать дней.

Еврошифер, по другому называемый: битумизированный шифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер, ондулин, битумный шифер, по сути, есть формованный картонно-целлюлозный материал, заполненный под давлением модифицированным пластобитумом и колорированный винил-акриловым атмосферостойким красящим составом. битумный волнистый лист делается с разнообразными наименованиями (Ondura, Guttanit, Bituwell, Nuline, Onduline, Aqualine, Corrubit). Типовые размеры листов: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 3мм.

Основные преимущества ондулинового кровельного покрытия - невысокая цена и лёгкость сооружения. В части серьёзных минусов, стоит отметить достаточно быстрое потускнение расцветки, а также заметную пожароопасность битумно-картонного полотна, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на несущую конструкцию, сложенную из стропильных ферм и обрешёточного слоя.

При строительстве индивидуальных строений, обыкновенно проектируется 2 и 3-х -пролётная система с наклонными стропильными фермами и промежуточными несущими стенами.

Расстояние между стропильными ногами обыкновенно выполняется в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; пятки стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 10х10…15х15 см.

Основная методика по монтажу мягкошиферной кровли:

• Расстояние между брусками обрешёточной подготовки и межрядный напуск полотен мягкого шифера обуславливаются наклоном кровельного ската: если угол более 15 градусов, то шаг настила обрешёточного настила составит 30…35 см, а напуск - 170 мм.
• Установку гофролистов битумного шифера лучше производить с карнизной линии торцевой части кровли, противолежащей основной розе ветров, для исключения их поднятия при ураганных порывах.
• С тем, чтобы не допустить в зонах пересечений 4-х соседних листов лишнего наслоения, приводящего к возникновению неплотностей, следующий ярус раскладывается от 1/2-линии первоначального листа нижележащего яруса.
• Гофролисты ондулинового шифера закрепляются по нижней стороне в каждую волну, по 2-м промежуточным обрешётным брускам - в нечётные гребни волны, а верхний край покрывается перехлёстом вышерасположенного ряда или коньковым профилем. Для крепления каждого полотна нужно около 20-ти оцинкованных саморезных шурупов: размер -65,0,Ø5,5 мм либо гвоздей: размер 73,5х3,0 мм с неопреновыми прокладками.
• Для одного ряда, нахлёст листов следует делать в 1 волну, однако при наклоне крыши меньше 10-11 градусов - в 2 гофро-волны.
• Укрепление коньковых деталей проводят со стороны укладки полотен битумного шифера, с напуском в 20 см, с заколачиванием гвоздей в каждую вершину гофры закрываемого гофрированного листа.
• С целью заделки торцевых граней крыши употребляют ветровые профили, установку которых ведут с надкарнизного участка, внахлёст на 0,2 м.