Построить своими руками из
пеноблоков с кирпичом, ленточным монолитным фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из профнастила

Стена из пенобетонных блоков

Сегодня пенобетон - это довольно востребованный, дешёвый и безопасный для здоровья стеновой материал, который отличается существенной микропористостью и паропроницаемостью, в сравнении с прочими каменными блоками.

Штукатурные работы кладки из пенобетона можно делать только через 5-10 месяцев (а бывает, и по истечении года), из-за значительной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и возможного разрушения штукатурного слоя, с учётом этого, для скорой отделки жилых помещений пеноблочных построек, как правило, советуется применение фальш-панелей из гипсоволокна.

По строительным стандартам, для центральной климатической зоны вполне хватает однорядной внешней стены из пенобетона толщиной 400 мм с внешним стекловатной теплозащитой, толщиной пять сантиметров.

Стоит отметить, что из-за проблем процесса изготовления, пенобетонные блоки, в сравнении с газосиликатом, обыкновенно проявляют весьма существенный разброс геометрии, и поэтому, они выкладываются на обыкновенную известковую смесь. При этом, наличие значительных расшивок вяжущего между пенобетонными блоками, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует формирование тепловых „щелей“ и ослабление теплоизоляционных параметров кладки.

По параметрам теплосбережения, огнестойкости, звукоизоляции пенобетон многократно обгоняет глиняный кирпичный материал.

Внешняя отделка пеноблочных стен должна обеспечивать влагоперенос из дома на улицу. Поэтому, нельзя пенобетонные стены облицовывать цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами, красить газонепроницаемыми красками.

При устройстве пеноблоковые стен важно увязать множество строительных моментов и ограничений, в противном случае, взамен сокращения расходов на материалы, реально получить преувлажнённые, довольно прохладные, а бывает и совсем небезопасные конструкции.

• К установке нижнего ряда пенобетонных блоков нужно подойти максимально педантично, проверяя по уровню в ходе монтажа горизонтальность и вертикальность стены.
• Пеноблоки можно штробить, пилить ножовкой, сверлить, фрезеровать, строгать прямо на стройке.
• Для монтажа прутковой арматуры, на верхней грани установленных пеноблоков прорезаются штроборезом пазы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
• Чуть выступающий или неровный пенобетонный блок нужно подтесать под необходимый размер по месту его размещения.
• Согласно техническому описанию, каждые 4-5 рядов кладки, а также площадки под окнами и опорные площадки перемычек желательно проармировать стальными прутьями.
• Сверху блоков пенобетона, в щитовой опалубочной форме, производится арматуро-усиленная растворная заливка, слоем до 20 см. По внешней поверхности бетонная стяжка утепляется 50-мм прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Кирпичный фасад

Безусловно, что фасадный кирпич - самый древний кладочный материал для постройки стен, который кроме состоятельного внешнего вида, отличается незначительным (около шести процентов) влагопоглощением и большой (до 200 кг/см²) прочностью, что обуславливает долголетний срок жизни каменных строений. Среди облицовочных керамических кирпичей производятся, кроме стандартных, глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

Сегодня выпускается облицовочный кирпич всевозможных форм (прямоугольная, закруглённая, клиновидная, скошенная) и цветов (от светло-жёлтого до тёмно-коричневого), а также фактур (шероховатая, колотая, рифлёная, гладкая), что даёт возможность претворять разные оригинальные художественные замыслы.

• Через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки, производят связку облицовочной и пеноблоковой стен, прокладыванием мягкой стеклопластиковой сетчатой арматуры или гнущимися оцинкованными анкерами, из-за того, что лицевая и пеноблоковая стены имеют неодинаковую усадку.
• Снаружи, на пеноблочную стену плотно надеваются при помощи полимерных анкерных дюбелей, куски минераловатного утеплителя (например, Rockwool, Knauf, Isover, Ursa, Изорок, Изомин), слоем 5 сантиметров, поверх которых расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Лицевая стенка складывается ложковыми рядами на песко-цементном вяжущем, с чередованием каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.
• От фасадной кладки, основная стена из блоков вспененного бетона, с внешним теплоизоляционным экраном, изолируется зазором, не менее 20 мм (по всей высоте дома), для проветривания, с выполнением приточно-вытяжных проёмов внизу и вверху облицовки.
• Из-за того, что имеется риск возникновения микротрещин, не рекомендуется связывать кирпичную и пенобетонную составляющие стены жёсткими стальными сетками, заложенными в швы между блоками.

Обычно нижняя точка фундамента рассчитывается с учётом величины вымерзания грунта в зоне застройки. При глубоком расположении подземных вод и при строительстве на непучинистых почвах, допускается размещать подошву фундаментной стены над уровнем промораживания грунта, однако не менее, чем на 50 см ниже поверхности земли. В качестве примера, для климата центрального региона, основание строения опускается на глубину 1,8-2,2 м : конечное значение выводится геосъёмкой.

Железобетонный ленточный фундаментный монолит, часто, проектируется для кирпичной кладки, либо при строительстве на глинистых геоподосновах. Ширина раскопки выполняется аналогично толщине кладки .

• В низ котлована кладётся крупный песок слоем до 30 см - это песчаная подушка, основная функция которой - планирование несущего грунта. Песчаная подложка, на практике, применяется в почвах с глиной. Подготовка основательно заливается водой, а потом утрамбовывается.
• Поскольку желательно предотвратить потерю воды залитым бетоном, песчаная подготовка и боковины фундаментной ямы застилается мембраной из полиэтиленового материала.
• По технологии, перед распределением бетонной смеси, в выполненную траншею размещается армо-каркас, выполенный из прутков стали марки А300 Ø10-Ø14. Надо добавить, что на рынке материалов представлена неметаллическаяая арматура артикула АБП и АСП, характеризующаяся прекрасным сочетанием цена-прочность+долговечность.
• О годности бетона можно судить по его текучести, а именно: бетон, при вываливании, не должен растекаться, оставаясь горкой. Подобный эксперимент рекомендуется выполнять из-за того, что готовый бетонный раствор достаточно часто подвозится черезчур жидким.
• Для устройства основания необходимо приготовить бетонную смесь класса М-200.
• При правильной укладке бетон необходимо трамбовать, через каждые 0,35 м, вибро-машиной.
• В определённых точках фудаментной ленты устраивают каналы под разные внешние вводы, размещением специальных футляров.
• На этапе заливки крайне желательно предотвратить подмешивание комков глины в незастывший бетон. В определённых случаях, при угрозе обрушения края раскопки защищают фанерными панелями.
• Выполнение опалубочных щитов не повлечёт серьёзного увеличения сметы строительства, т.к. опалубочнная заготовка наверняка будет нужна в ходе строительства цокольного элемента, помимо этого, её применение экономит потребление бетонной массы и улучшает качество бетонирования. Опалубочная конструкция обыкновенно переставляется по мере наращения ленты фундамента.
• Значительное влияние на прочностные свойства бетона оказывают основательность трамбовки, а также период застывания и температурные условия.
• Период твердения бетона, когда следует убирать опалубку, насчитывает от месяца в тёплое время.
• Пока бетон схватывается, нужно прикрывать поверхность бетона мешковиной от высыхания на солнце и периодически поливать водой.
• По верху фундаментного основания расстилается гидроизоляционный слой, предупреждающий подъём влаги подземных пластов на стены .
• По внешней линии готовой надземной части фундамента располагается полоса отмостки, шириной в 1-2 метра и слоем до 0,15 м, со скосом от цоколя. Главная функция этой бетонной ленты - защита от дождевых вод подземного этажа коттеджа. Для избавления от трещин, из-за осадки подстилающего слоя, следует отмостку прерывать технологическими рассечками на плитки, по 100-200 см.

Применение цельнолитого железобетонного межэтажного перекрытия, для частного строительства, приемлемо только в тех проектах, когда нельзя использовать фабричные жби - изделия, это, например: оригинальные архитектурные решения или сложнодоступные для грузовых машин площадки.

По причине того, что монолитные ж/бетонные плиты обладают довольно ощутимым весом, их допустимо строить лишь в кирпичных домах с тяжёлыми плитными, сборно-блочными и ленточными фундаментами.

Технологический процесс выполнения литой ж/бетонной панели перекрытия включает следующие основные операции: монтаж опалубки, связывание арматурного каркаса и заливка бетона. Причём, от рабочих требуется пунктуальное выполнение технологических выкладок в части сечений арматурных прутьев и состава бетона, и, к тому же, необходимо обладание соответствующим опытом и арендование инженерной техники.

Геометрические размеры железобетонной плиты перекрытия фиксируются проектным решением, вместе с тем, обычно высота перекрытия принимается минимально 3,3% от ширины пролёта.

Стоит отметить основные моменты при выполнении ж/бетонного перекрытия (толщина перекрытия - 20 см, ширина пролёта не более 6,0 м):

• Так как конструкция опалубки должна держать нагрузку залитого бетонного раствора, ориентировочно, пол-тонны на кв.м, то для отливки плиты можно применять обработанную фанеру, толщиной не менее 20 мм, подпираемую деревянными опорами, размерами не менее 100х100 мм, или стальными трубостойками, d 45-50 мм,.
• С зазором от стенок опалубки - около 3,0÷5,0 см, при помощи вязальной проволоки типа d2 Вр-1, из арматурных стержней перидического профиля, марки А400(A-III), А500 D 12мм, делают две сетчатых поверхности (верхнюю и нижнюю). Арматурные сетки разносят друг от друга по вертикали, в границах сечения опалубки, посредством привязываемых вертикальных отрезков из арматуры с выгнутыми торцевыми частями.
• Коструктив из арматуры должен быть по вертикальному размеру на 5,0÷6,0 см меньше опалубки, т.е. как бы находиться в массе плиты, для выполнения по обе стороны пограничных бетонных слоёв. с этой целью, нижний сетчатый ярус опускается на пластмассовые фиксаторы толщиной 2,5÷3,0 см, а вышераположенная сетка, при бетонирования, укрывается бетонной смесью, таким же по высоте слоем.
• Бетон для укладки обязан готовиться лишь на тяжелых, мелкой фракции, щебёночных материалах и иметь прочностной класс В20-В30 (М250...М400), поэтому лучший выбор - применение бетона фабричного происхождения.
• Завершить бетонную заливку требуется за один рабочий этап, покамест бетон не начал затвердевать.
• В процессе затвердевания изготовленного монолита, нужно обеспечить оптимальную тепло-влажностную среду. Снимать отливочную форму разрешается лишь через тридцать дней.

Кровля монтируется на жёсткий каркас, сделанный из обрешёточного слоя и стропильных ног.

При строительстве индивидуальных строений, традиционно используется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и средними опорными стенами.

Промежуток между стропильными брусами обыкновенно составляет в диапазоне 0,60…0,90 м при типоразмере стропильных ног 50х150…100х150 мм; опорные концы стропил опускаются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм.

Профнастильный материал представляет собой полотна штампованного металла окрашенным цинковым слоем, трапецидального профиля, которые маркируют символами, типа Н44, НС18, С-21, НС35, Н60, МП-35, НС44, B-45, Н57, где числа означают размах гофры.

Основные преимущества профилированной крыши, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, выражены в удобстве выполнения и минимальных затратах.

В качестве кровельного материала годится профилированный лист с размахом профиля от 2 см, для создания необходимой жёсткости и экономичного использования обрешёточных досок. Рекомендуемый угол к горизонту крыши считается не менее 8 град..

Типовая инструкция монтажа листов профилированного стального проката:

• В случаях планировки утеплённых мансардных помещений, крыша на базе листов профилированной стали, как и всякая иная кровельная поверхность из стали, обуславливает наличие подкровельного влагоизоляционного материала (Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Изоспан), который закрывает теплоизоляционный материал от проникновения конденсатной воды.
• Гидроизоляционную мембрану расстилают горизонтально, от карниза к коньку, с междуярусным нахлёстом 100-150 мм и провисанием между стропилами порядка 20 мм, с последующей заклейкой соединительной линии клейкой лентой.
• Чтобы исключить лишние междуярусные сочленения, длину профнастильного полотна определяют одинаковой поперечному размеру скатной поверхности, плюс 200…300 мм, с учётом карнизного свеса.
• Промежуток между досками обрешётки обуславливается сечением профиля и уклоном кровли: когда последний круче 15 °, а профильная марка С-8…С-25, то расстояние между досками обрешёточной конструкции делается 40 см, а для профилей НС-35…НС-44 - будет 70…100 см.
• Для избежания отрывания полотен профилированной стали при порывах ветра, их установку лучше проводить с нижнего угла боковины ската, противолежащей преобладающему направлению ветрового потока.
• Гофролисты закрепляются к обрешёточному настилу оцинкованными саморезами, размера 30х4,8 мм, с уплотнительными прокладками, через нижнюю часть волны, а конёк, наоборот, в верхнюю часть профиля. По карнизу привинчивание идёт на всех нижних полках профиля, а потребление саморезных винтов составляет 6…8 единиц на один м2 профилированного материала.
• Вертикальное перекрытие профилированных полотен стоит рассчитывать в 1 гофру, а при наклоне крыши менее 12 град. - в 2 волны.